Fato de Norman (Viking)

Os normandos são povos germânicos do norte, ancestrais dos habitantes dos estados escandinavos, que entraram para a história como os últimos alemães - logo no início da Idade Média. Eles não participaram ativamente dos ataques de seus companheiros de tribo ao Império Romano, mas, como se sabe, preservaram - na versão nortenha - muitos contos heróicos e canções perdidas por eles.

Alguns desses alemães do norte avançaram do extremo norte para o oeste da Península Escandinava - eram chamados de normandos; no leste da península, os suecos estabeleceram-se a oeste do Lago Mälaren e ao sul das planícies costeiras, e por volta de 1164 uniram-se em torno de um centro religioso comum e corte real em Uppsala. Os povos do Norte travaram as suas guerras principalmente nas regiões orientais, na costa do Golfo da Finlândia, onde também avançaram. Na luta com as tribos finlandesas, letãs e eslavas que ali viviam, formou-se um forte estado oriental. Com a conquista do sul da Suécia, das ilhas do Mar Báltico e da Jutlândia, os normandos alcançaram o domínio exclusivo sobre o território dos três modernos estados do norte.

A velha canção fala de um homem livre, de barba penteada, testa aberta, com roupas justas, que doma touros, anda atrás do arado, constrói casas; sobre a dona da casa com roupas simples, boné, lenço nos ombros, com joias no pescoço - ela tece fios finos; finalmente, sobre a classe alta - os jarls, que praticam lançamento de lanças, passeios a cavalo e aprendem a atravessar o Sound a nado.

As roupas dos normandos que se mudaram da Normandia para a Inglaterra sob o comando de Guilherme, o Conquistador, nos dão uma compreensão completa do tapete, segundo a lenda, bordado pessoalmente por Matilda de Flandres, esposa de Guilherme, em memória da conquista da Inglaterra.

Os homens são retratados neste tapete em jaquetas semilongas com cinto e mangas estreitas; líderes nobres em jaquetas compridas que vão até os pés, sem pregas na cintura. Pessoas nobres provavelmente usavam camisa por baixo dessa jaqueta, que passou a ser usada entre os anglo-saxões; As classes baixas dos normandos começaram a usar a camisa apenas a partir do século XIII. Jaquetas compridas serviram aos idosos por muito tempo; jovens nobres mudaram para jovens baixos.

A capa tinha formato retangular; era preso no ombro direito com fivela ou cordão com borla.

No início, as jaquetas e capas de chuva para as classes populares eram feitas principalmente de peles e, a partir do século XII, entrou em uso o material de lã. Os normandos usavam calças compridas ou meias; eram envoltos em bandagens até os joelhos e às vezes até os pés. As meias compridas eram feitas de linho, primeiro monocromáticas e depois listradas. Os ricos também usavam meias de seda.

As bandanas, que foram substituídas por cintos simples entre a turba, foram decoradas com borlas caras entre os ricos. Os sapatos eram botins, algo parecidos com meias de couro, que a nobreza decorava com todo tipo de bordado. No final do século XI, surgiram os sapatos pontudos.

O cocar era um boné que se ajustava perfeitamente à cabeça e era amarrado sob o queixo. No entanto, também havia chapéus de pele e feltro, em forma de guarda-chuva e, às vezes, redondos ou em forma de xícara.

As luvas eram consideradas um grande luxo: eram usadas apenas por reis, alto clero e nobreza rica.

Os normandos não tinham nenhuma paixão especial por joias preciosas. Eles usavam o cabelo cortado curto na frente, a parte de trás da cabeça estava quase completamente raspada e seus rostos estavam sempre barbeados.

No século XII já se notava um certo desejo pelo luxo, e as roupas das pessoas nobres mudaram drasticamente de formato. Uma jaqueta curta e estreita torna-se longa e larga. As mangas também ficam mais largas e compridas, caindo abaixo das mãos e inclinando-se para trás. Costuma-se usar duas jaquetas; o superior tinha ricos bordados nas bordas e o inferior se arrastava pelo chão. Sobre uma jaqueta curta, muitas vezes usavam uma capa meio longa com capuz, cobrindo bem o corpo e presa no peito, cujas costuras eram decoradas com bordados. As capas eram muitas vezes forradas com pele.

Eles começaram a usar sapatos pontiagudos; as pontas receberam o formato de um bico ou chifre. O penteado também mudou drasticamente: o cabelo não era mais raspado na nuca, mas, ao contrário, podia crescer o máximo possível. Durante o reinado do rei Estêvão, até perucas apareceram na alta sociedade. Os cabelos começaram a ser untados com pomada, enrolados e presos com cordões e fitas.

No século XIII, ocorreu novamente uma mudança brusca: passaram a usar roupas curtas; as mangas ficam tão estreitas que são costuradas bifurcadas até o cotovelo e fechadas somente depois que o braço já tiver sido inserido nelas.

A capa com capuz caiu sobre as panturrilhas; suas mangas pareciam a ponta de uma capa que começava nos ombros e descia pelas costas. Eles também usavam uma capa com capuz, que tinha fendas em ambos os lados até os ombros; sua parte frontal poderia ser jogada para trás à vontade. As capas eram feitas de lã grossa e usadas para montar, ou de material fino, geralmente seda, e usadas como traje festivo.

Os cortesãos e até o rei vestiam-se como gente nobre; Não havia trajes especiais da corte, nem trajes reais especiais. Este último diferia apenas por ser feito de um material muito caro e decorado com ouro e pedras preciosas.

A nobreza ainda usava sandálias que consistiam em solas de couro com ligas de tecido vermelho ou tiras douradas, que eram amarradas transversalmente no pé, e muitas vezes cobriam toda a perna em forma de tabuleiro de xadrez.

O cocar era uma boina de fundo plano e viseira reta. Reis, príncipes, bispos e nobres usavam luvas com manoplas ricamente bordadas que chegavam até o cotovelo. Junto com cabelos longos e habilmente cacheados, eles começaram a usar barba e bigode. Além dos enfeites de cintos e fivelas para capas, outras joias preciosas começaram a entrar na moda. Os sinais do poder supremo eram a coroa, o cetro e o orbe.

Nas imagens, cada rei possui uma coroa com formato especial. Na maioria das vezes - uma coroa decorada com pedras caras e pérolas com quatro dentes subindo; Chapeuzinho Vermelho começou a ser preso a essas coroas somente em tempos posteriores. O cetro era uma haste de aproximadamente 2/2-3 pés de comprimento, com pedras preciosas, terminando em uma taça de flor ou folha de tridente.

As mulheres normandas usavam primeiro um vestido longo sobre a camisa, cujas mangas eram tão estreitas que precisavam ser cortadas na frente e abotoadas ou amarradas; uma camisa branca era visível entre os botões ou cadarços. roba, vestido externo, bem ajustado na parte superior do corpo; sua parte inferior era muito larga. As mangas se ajustavam bem ao redor do braço até o cotovelo, e às vezes até a mão, mas então elas imediatamente se abriram e caíram no chão em sacos largos e abertos. Essas bolsas eram forradas com tecido leve de cores vivas - eram usadas apenas por mulheres do círculo mais alto.

O decote, as mangas e a borda inferior do agasalho foram enfeitados com listras largas e luxuosamente bordadas. No início, os vestidos raramente tinham cintos, mas poder-se-ia pensar que a saia era levantada por tiras de tecido.

Uma imagem mostra uma senhora usando luvas, às quais estão presas asas feitas de um material que cai no chão. As mulheres normandas usavam os cabelos soltos ou trançados em duas ou até várias tranças. A cabeça estava coberta por um lenço bastante comprido feito dos melhores tecidos, que poderia até substituir uma capa. O pescoço era coberto por um lenço de tecido fino, quase todo branco, que cobria o decote do vestido e descia até o queixo.

I. Viking em calças de pele de animal.

2. Viking (Norman) com capacete de bronze e blusa com um padrão na borda. 1 e 2 são de placas de bronze encontradas na ilha de Öland.

3, 4. Normandos com capacetes de ferro e bronze de vários formatos. Séculos VII - X

5. Guerreiros normandos. Armadura de couro com bordas irregulares. século IX Britânia.

1-3. Guerreiros. Meio - com uma trombeta como uma trompa alpina, 1 - vestido com sagurr

4. Líder do exército com um estandarte.

Materiais usados ​​no artigo

Sidorenko V.I. História dos estilos de arte e figurino

Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. "Enciclopédia ilustrada de MODA. Tradução para o russo por I.M. Ilyinskaya e A.A. Loseva

Komissarzhevsky F.P. História do traje

Wolfgang Brun, Max Tilke "HISTÓRIA DO TRAJE desde a antiguidade até os tempos modernos"

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Esboço histórico

Assim como os trajes femininos, as roupas masculinas da Era Viking faziam parte de uma tradição que remonta aos tempos antigos. Tácito descreveu as roupas germânicas da Idade do Ferro romana em sua obra "Germânia", cap. 17:

Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum: cetera intecti totos dies iuxta atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ulteriires exquisitius, ut quibus nullus per comercial cultus. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas exterior Oceanus atque ignotum mare gignit.

O agasalho de todos é uma capa curta, fechada com fivela ou, se não houver, com ponta. Não cobertos por mais nada, passam dias inteiros perto do fogo aceso na lareira. Os mais ricos se distinguem pelo fato de, além do manto, usarem também outras roupas, mas não esvoaçantes, como os sármatas ou os partos, mas estreitas e justas ao corpo. Vestem também peles de animais selvagens, os que vivem às margens do rio - o que tiverem, os que estão longe deles - com escolha, pois não têm roupas fornecidas pelo comércio. Estes últimos matam os animais seletivamente e, após retirarem os pelos, costuram na pele pedaços de pelos de animais gerados pelo oceano exterior ou por um mar desconhecido.

Os mantos descritos por Tácito são representados na arqueologia por um número surpreendentemente grande de fragmentos, dos quais os mais bem preservados provêm de pântanos. São grandes pedaços retangulares de sarja de lã, medindo aproximadamente 2,5 x 1,5 m (8 pés x 5 pés 6 pol.), muitas vezes decorados com bordas e borlas tecidas em tábuas. Essas capas são geralmente apresentadas como obras-primas da tecelagem, no sentido de que só poderiam ser adquiridas pelos muito ricos, mas a tecelagem real das capas nunca é excepcional. Jorgensen salienta que, embora os tecelões modernos possam ter tentado produzir réplicas elegantes, apenas as bordas largas tecidas em tábuas dos melhores exemplares são de excelente qualidade, e mesmo estas teriam sido tecidas com muito mais facilidade pelos tecelões antigos do que pelos imitadores modernos. Muitas capas não têm essas bordas largas, algumas têm bordas mais estreitas e outras não têm borda alguma; esses tipos mais simples podem estar sub-representados entre as descobertas e talvez sejam mais típicos do manto germânico comum.

44 Camisa de lã e calças de lã com meias costuradas de Torsbjerg, Alemanha

Tácito sugere que outras roupas além da capa eram raras entre os alemães, e César também observou que os alemães se vestiam com muita leveza. Algumas esculturas romanas confirmam que eles podem não ter usado nada mais do que uma capa, enquanto um número significativo de esculturas romanas retratam os alemães vestindo calças e camisas, às vezes tão justas quanto Tácito as descreveu. Pelo menos nos séculos seguintes, essas peças de vestuário se tornarão parte integrante do traje cotidiano.

Palavra kameez('camisa') apareceu em latim no final do período romano, denotando uma túnica de linho justa com mangas compridas e estreitas (Jerônimo, Cartas, Livro 64, no.II); esta forma de roupa era muito diferente da tradicional túnica romana folgada. A etimologia da palavra latina aparentemente conduz, através do gaulês, a uma raiz germânica, e a vestimenta que ela descreve também pode ter vindo da Alemanha da Idade do Ferro. Camisa de manga comprida e corte estreito, o kameez é, na verdade, totalmente consistente com o traje gaulês descrito por Estrabão e com as roupas germânicas justas mencionadas por Tácito. Em geral, uma descoberta da era romana em Thorsbjerg, Alemanha, corresponde intimamente a essas descrições, embora seja feita de boa lã, sarja diamante, em vez de linho; tem apenas 57 cm de largura e é amarrado em ambos os lados para um ajuste mais justo (44,45).

45 Padrão de camisa de Torsbjorg. As mangas são posicionadas de forma que a costura encontre as costas cerca de 7 cm abaixo da costura dos ombros. A parte inferior das mangas é decorada com costuras diagonais no tecido. As laterais da camisa são presas com laços. Escala 1:15.

Também da Thorsbjerg vêm dois pares de calças compridas e justas (44, 46). Estas, assim como uma calça muito simples de Damendorf, Alemanha, exibem essencialmente a mesma e excelente construção. A perna da calça é confeccionada em uma única peça de tecido, com corte reto nas costas e com borda frontal curva. A costura na perna sobe para encontrar um assento retangular ou trapezoidal separado, e uma ou duas peças geralmente são reunidas na virilha. A faixa em volta da parte superior da calça tem presilhas simples para cinto. Este desenho deve ter evoluído a partir de meias separadas que foram simplesmente unidas com pedaços adicionais de tecido na parte superior da perna. Ambos os pares de calças da Torsbjerg têm meias; num par fazem parte da calça, no outro foram costuradas, como se fossem um acréscimo posterior, mas por outro lado, essas meias poderiam substituir as anteriores, que finalmente estavam desgastadas. As pernas das calças de Damendorf foram rasgadas na parte inferior, então não podemos dizer se terminavam em meias. Calças e meias semelhantes são retratadas em um afresco de um aristocrata romano em Silistra, Bulgária. Mas no tempo de Tácito, as calças eram o epítome da barbárie, por isso o exemplo tinha de aparecer fora do mundo romano.

46 Padrões de calças da Alemanha na época romana. A) de cima: FS3684. Thorsbjerg B) oposto de cima: F.S.3685. Thorsbjerg B) oposto de baixo: Damendorf. Escala 1:15.

Cerca de quatro séculos depois de Tácito, o halo-romano Sidônio Apolinário descreveu o cortejo do príncipe alemão Sigismer (Cartas, Livro 4, no.20):

… quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc vestis alta stricta versicolor vix appropinquans poplitibus exerceis; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginata punaceis…

... seus pés estavam amarrados até os tornozelos em botas de couro duro; joelhos, canelas e panturrilhas sem cobertura; além disso, mantos coloridos muito estreitos mal chegavam aos joelhos nus, as mangas cobrindo apenas a parte superior do braço; mantos verdes são delimitados por uma borda vermelha...

Sidônio continua a história dizendo que eles foram decorados com peles de rena, o que levanta a possibilidade de que Sigismer pudesse ser de fato um príncipe escandinavo.

Como Tácito antes dele, Sidônio notou as típicas capas germânicas e as roupas curtas e justas. Esses homens também não usavam calças, ou suas calças terminavam acima do joelho. As mangas curtas nesta descrição correspondem a um par de túnicas sem mangas do Norte da Alemanha, de Obnaltendorf (47) e Marx-Etzel. A túnica Marx-Hetzel de 34 polegadas (87 cm) é larga o suficiente nos ombros para permitir o aparecimento de mangas curtas, conforme descrito por Sidonius. Assim como a túnica, uma calça de lã na altura do joelho, do mesmo tipo que poderia ter sido usada pela comitiva de Sigismer, foi encontrada em Marks-Metzel (48).

Duas descrições do vestuário franco vêm diretamente da Era Viking, e apresento-as aqui com o objetivo de apresentar uma tradição de indumentária paralela que compartilhava uma linhagem comum e existia junto com o traje escandinavo. Houve contatos de longo prazo entre os francos e os escandinavos por meio de comércio, migrações e guerras, e em 826 o rei dinamarquês Klakk-Harald retornou da corte do governante franco com o presente de belas roupas. A primeira descrição pertence a Einhard, contemporâneo de Carlos Magno. Sua biografia do imperador Vita Karoli foi escrita em 829-36. e continha uma descrição de seu traje típico (cap. 23):

Vesti patrio, id est Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis tórax confeccionado umeros ac pectus hieme muniebat, sago veneto amictus…

Ele vestiu as roupas de sua nação, os francos: depois vestiu no corpo uma camisa e calças de linho; depois, uma túnica debruada com seda e meias; depois envolveu os joelhos em fitas de linho e calçou os sapatos; e uma jaqueta feita de pele de lontra ou arminho protegia seus ombros e tronco no inverno; ele usava um casaco azul...

Um monge de Saint Gall, às vezes identificado como Notker, escreveu uma carta relatando o reinado de Carlos, chamada De Carolo Magno, datada de 883-4. Ele contém descrições adicionais das vestimentas tradicionais francas, que diferem em alguns pontos da descrição do imperador feita por Einhard. As roupas francas descritas aqui são tão ricas que só poderiam ser usadas por membros da nobreza e pelos ricos:

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum: calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsecus et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Ultimum habitus eorum erat pallium canum vel saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, ut cum imponeretur humeris, ante et retro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret.

Assim eram os trajes dos francos de antigamente: sapatos dourados por fora, enfeitados com rendas de três côvados de comprimento, fitas pintadas com quermes nas pernas, e por baixo meias e calças de linho, da mesma cor, mas distinguido por um acabamento mais complexo. Em cima deles e das fitas, por dentro e por fora, na frente e atrás, foram colocados longos laços em forma de cruz. A seguir vem uma camisa feita de linho macio, seguida por um cinto de espada decorado...

A última de suas vestimentas era uma capa, branca ou azul, em forma de duplo quadrado, de modo que, sendo usada sobre os ombros, chegava aos pés na frente e atrás, mas nas laterais mal cobria os joelhos.

Cadarços em forma de cruz semelhantes aos descritos aqui também foram usados ​​por um jovem aristocrata enterrado na Catedral de São Severino, em Colônia, Alemanha, no século VIII. Sob os longos cordões da pele de carneiro, ele usava enrolamentos de linho branco.

Por enquanto, seria errado retratar a moda alemã como inalterada durante as centenas de anos entre Tácito e Cnut. No entanto, há um número inesperado de paralelos e semelhanças entre o que sabemos sobre a vestimenta germânica do período romano e a moda escandinava da Era Viking.

47 padrão de túnica de lã sem mangas da época romana

ROUPAS DE LINHO

acima

48 Padrão brilhantemente simples para calças curtas de Marx-Hetzel, Alemanha. A aba frontal dobra-se sob a virilha e prende-se ao cós. Um princípio semelhante poderia ser usado para calças de linho. Escala 1:15.

Uma diferença notável é a distribuição do linho na Suécia e na Dinamarca da Era Viking. Evidências arqueológicas mostram que os vikings podem ter sido enterrados vestindo camisas de linho, que eram usadas com um cinto e muitas vezes uma capa, mas sem camisa ou túnica de lã. Uma fivela de prata de um enterro viking em Balladula, Ilha de Man, continha restos de linho muito finamente tecido, que devia pertencer à camisa do falecido. Descobertas semelhantes de Hedeby indicam que as camisas eram feitas exclusivamente de tecido liso de alta qualidade com torção em Z, o que é indicativo de linho ou talvez de um tecido de lã leve com efeito semelhante. Fragmentos de linho de lã de Hedeby Harbor (57), identificados por Inga Högg como restos de uma camisa, não são consistentes com os fragmentos anotados nas fivelas em questão.

49 Um fragmento do plano funerário de Arbman bj.905 de Birka, incluindo uma fíbula em forma de ferradura (1), uma faca de ferro (3), cabides de bronze para roupas (6) e uma conta. Arbman 1944

No enterro bj.944 Birki, foram descobertos os restos de uma camisa de linho decorada com seda e trança prateada. A camisa era usada por baixo do cafetã, mas isso não pode significar que a camisa fosse usada exclusivamente como roupa íntima ou de dormir; seu rico acabamento indica que esta camisa foi projetada para exibição e muitas vezes era usada sem cafetã. Outro fragmento de linho ornamentado de Llan Gors, País de Gales, datado do final do século IX ao início do século X, pode ter sido de uma camisa e foi bordado com fios de seda coloridos. Saga Orkneyinga, cap. 55, descreve um manto de linho, ricamente decorado com ouro, que também poderia ser uma camisa de linho.

Camisas de linho também foram usadas por outros povos germânicos. Como podemos ver, a moda germânica parece ter levado à introdução da camisa de linho no mundo romano, enquanto a vestimenta tradicional dos francos, descrita em De Carolo Magno, incluía uma camisa de linho usada diretamente sob o manto, sem lã. túnica. Também os Anais Francos de São Bertin preparam uma camisa de linho (camisia) para o rico cidadão Therouanne em uma mensagem para 862. Camisas de linho branco também podem ser vistas em ilustrações do manuscrito carolíngio, especialmente na miniatura da Primeira Bíblia de Carlos, o Calvo (Vivian Bible, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, escrevendo no século VIII, informa-nos que tanto os primeiros lombardos como os ingleses contemporâneos também usavam predominantemente roupas de linho (maxime linea, Historia Langobardum, Book 4, ch. 22; o acabamento brilhante que ele menciona também sugere o elevado status de o usuário). Também as camisas de linho são mencionadas por Beda e Aldhelm num contexto anglo-saxão. O bizantino Leão, o Diácono, escreveu que Svyatoslav, o príncipe da Rus do século X, e sua comitiva vestiam camisas simples de linho. Assim, as camisas de linho escandinavas faziam parte da tradição alemã.

Segundo Vita Caroli e De Carolo Magno, os Franks usavam calças de linho. O rico traje franco descrito em De Carolo Magno incluía calças feitas de linho tingido com quermes e, sem dúvida, decoradas com bordados. Mas a maioria tinha que ser de linho simples, branqueado ou cru. Fontes francas De Carolo Magno e Vita Caroli indicam que as calças de linho eram usadas sem calças externas de lã, mas com enrolamentos e meias.

Únicos entre os achados de Birka são dois pequenos ganchos do enterro bj.905, localizados diretamente sob os joelhos (49). Os ganchos eram presos a fortes polainas de lã que cobriam a parte inferior da perna, e eram presos a presilhas de ferro, que aparentemente estavam presas a calças de linho na altura dos joelhos. Esta rara descoberta in situ de meias vikings confirma as nossas suspeitas de que os escandinavos, tal como os francos, só podiam usar calças de linho.

Nas sagas islandesas, a 'camisa' (skyrta) e as calças de linho (lín-brœkr) são geralmente agrupadas sob o mesmo conceito de 'roupa de linho' (lín-klœði). A frase pode sugerir um estado de nudez, mas não deve significar que a roupa de linho fosse simplesmente roupa íntima ou roupa de dormir. As roupas de linho eram usadas sobre o corpo nu, e o resto da roupa (como capa, chapéu, sapatos e cordas) era usado por cima, mas a camisa e as calças de linho permaneciam visíveis e eram, sem dúvida, a base de todo o traje. Longe de sugerir algo incomum sobre o uso de linho, a expressão 'em roupas de linho' (í linkœđum) na saga na verdade indica que as roupas de linho eram onipresentes, mas era estranho usar apenas linho fora de casa. Na saga Fljótsdœla, cap. 18, Gunnar levanta-se à noite para ir à privada, vestido de linho, e este deveria ser o contexto habitual para um estado tão semivestido, que deveria tê-lo tornado igualmente familiar aos leitores e ao autor.

Embora o linho tenha chegado tarde à Escandinávia, foi recebido com entusiasmo e tornou-se difundido mesmo antes da Era Viking. Assim, apesar do clima rigoroso, faria sentido colocar os escandinavos da Era Viking ao lado de outros povos germânicos que usavam linho. A atitude viking em relação ao linho era provavelmente semelhante à retratada no polêmico poema latino do século XI, Conflictus Ovis et Lini, que observava que, embora roupas de lã fossem usadas em mau tempo, o linho era sempre usado (l. 139-56).

No entanto, vale a pena abrir uma exceção para os habitantes de Gotland e do oeste da Noruega, onde o linho era provavelmente pouco utilizado na época dos Vikings. E isto também pode ser verdade para os primeiros islandeses; Assim, na saga Fljótsdœla, cap. 16, Ketil veste camisa e calça de lã, e o autor da saga observa que as mesmas roupas de linho não eram usadas ‘naquela época’. Ao mesmo tempo, Adam de Bremen confirma que no final da Era Viking os noruegueses dependiam inteiramente da sua própria lã para fazer roupas.

CAMISA. PADRÃO DE CAMISA

acima

Nas sagas, “roupas de linho” às vezes são descritas pela frase skyrta ok línbrœkr, “camisa e calças de linho”. Embora o tecido para brœkr seja especificamente especificado como linho, o tecido para skyrta pode obviamente ser definido provisoriamente. Para os islandeses medievais da época, a skyrta deve sempre, ou quase sempre, ter sido de linho, e há amplas evidências de que as camisas da Era Viking eram feitas de linho. Um grupo de fragmentos de linho da Era Viking de York foi interpretado como restos de uma camisa infantil. Fragmentos de uma camisa de linho foram encontrados em Birka, e vestígios de roupas de linho são frequentemente encontrados junto com fivelas de cintos em enterros masculinos. Mas a descoberta arqueológica mais impressionante é uma camisa de linho quase intacta de Viborg, na Dinamarca (50, 51). A camisa existente em Viborg, proveniente de um enterro possivelmente datado de 1018, tem uma qualidade muito semelhante aos fragmentos dos enterros em Hedeby. As descobertas são verdadeiramente surpreendentes, uma vez que esta preservação do linho é muito incomum no Norte da Europa.

50 Fragmentos de uma camisa de linho do início do século XI de Viborg, Dinamarca, após conservação. Escala 1:15. Desenho de Margit Petersen

Talvez se possa contrastar a skyrta ou 'camisa' de linho do sag com o kyrtill ou 'kirtle', que parece ter sido geralmente feito de lã. No entanto, parece que o kyrtill é desconhecido na poesia antiga, exceto na arte Rígsþula. 23; ocorre nas estrofes da saga como skinn-kyrtill ou 'skin-kirtle', mas isso, como a noiva vestida com 'geitakyrtlu', de Rígsþula, implica roupas feitas de pele ou pele em vez de lã, como disse Ottar da Noruega ao rei Alfredo que comercializava saias de pele feitas de pele de urso ou lontra (berenne kyrtel oððe yterenne), que aparentemente adquiriu dos Sami. Assim, a palavra viking 'kirtle' pode ter significado uma vestimenta diferente da túnica de lã das sagas, talvez significando um colete ou tórax, descrito abaixo. Da mesma forma, skyrta não pode ser definida como roupa de linho, e a menção de uma ‘camisa de lã’ em Fljótsdœla saga, cap. 16, reflete com precisão a realidade histórica da Islândia e do oeste da Noruega, onde o linho era pouco utilizado durante a Era Viking. Portanto, a palavra 'camisa' é usada aqui independentemente de a peça de roupa ser feita de linho ou de lã.

51 Reconstrução de uma camisa de Viborg, vista frontal. A gola quadrada tem fenda à direita e abre com nós deslizantes para revelar o forro, que também tem fenda à esquerda. O forro é preso atrás e na frente com uma série de pontos decorativos; Há forro apenas no tronco. A camisa estreita um pouco em direção à cintura, o tecido dobra e a aba traseira se sobrepõe à frente. Escala 1:15	52 Padrão de uma túnica de lã de Ripshold Mous, Holanda, datada do século I ou II dC. e. Toda a peça é tecida como uma peça única, incluindo as mangas e a gola. Com 115 cm de comprimento, é muito maior que seu típico equivalente alemão, representado pela camisa Thorsbjerg. Escala 1:15

Após a introdução do linho, um homem escandinavo pode começar a usar uma segunda camisa de lã sobre uma camisa de linho, e esta dupla camada é por vezes vista em ilustrações do mundo viking mais amplo, como na imagem do rei Eduardo no seu leito de morte no século XIX. Tapeçaria de Bayeux. Esta nova distinção entre camisas inferiores e superiores pode ter levado à redefinição do termo kyrtill no final da Era Viking. No entanto, nem sempre se usava camisa externa; não foi usado pelos francos de Notker ou pelos ingleses de Paul Deacon, enquanto o autor de Konungs Skuggsjá considera necessário dar instruções contra o uso de linho por cima, mesmo na Noruega do século XIII.

Etimologicamente, a palavra skyrta, ' camisa’ provavelmente descreve uma peça de roupa cortada de tecido, em oposição a uma vestimenta semelhante a um manto, que pode ter sido inteiramente tecida. Tal como o manto, a túnica de estilo romano também podia ser tecida numa só peça, tal como a túnica existente de Reepsholt Mose, Holanda, que era tecida numa só peça, incluindo as mangas e a gola (52). Mas as roupas cortadas à medida são preferíveis do ponto de vista da facilidade de tecelagem, e esta é sem dúvida uma característica importante da skyrta.

Na música Rígsþula, art. 15, a camisa usada por Afi, um agricultor livre, é descrita como “justa” (þröngr). A estreiteza das roupas do fazendeiro pode tê-las distinguido das roupas dos escravos dos primeiros poemas, que podem ter sido o kufl, uma vestimenta de lã relativamente disforme. Por ser apertado nos braços e no corpo, o skyrta provavelmente também ficava apertado no pescoço. Assim, na saga Laxdæla, cap. 35, Gudrun se divorcia do marido por causa de uma camisa de gola larga que ela fez para ele (ver acima, cap. 1).

O padrão da camisa da Viborg é visivelmente diferente do que conhecemos nas camisas orientais, como a camisa da Antinoе. Entre outras diferenças, enquanto a camisa Antinoë se alarga abaixo da junção com as mangas, a camisa Viborg não só permanece justa em todo o comprimento, mas também afunila ligeiramente na cintura. A diferença é a mesma observada por Tácito entre as roupas alemãs e as roupas dos sármatas e dos partos.

COMPRIMENTO

acima

Assim como a camisa Thorsbjerg (44, 45), que tinha apenas 34 polegadas (86 cm) de comprimento, as camisas da era da Migração e Vendel muitas vezes podiam ser bem curtas. Uma camisa do século V de Högom, na Suécia, tinha apenas 28 polegadas (70 cm) de comprimento dos ombros até a bainha, estendendo-se apenas 4-6 polegadas (12-15 cm) abaixo da cintura (53). Camisas curtas semelhantes, que mal chegam ao topo da coxa, podem ser vistas no carrinho e na tapeçaria de Oseberg (54), bem como pedras de Gotland (60), pedras rúnicas da Suécia e esculturas da Inglaterra.

Assim como as camisas que não ultrapassam a parte superior das coxas, a tapeçaria de Oseberg também retrata um homem com uma camisa que chega quase até o joelho, e um padrão semelhante é frequentemente encontrado em pedras de Gotland e esculturas anglo-norueguesas; A camisa usada pelo enforcado na tapeçaria de Oseberg tem saia na altura dos joelhos com fenda central.

Uma camisa tão longa é comum em ilustrações de manuscritos como o Liber Vitae do Rei Cnut (55) e a Tapeçaria de Bayeux. A camisa Viborg do início do século XI tinha 94 cm de comprimento dos ombros até a bainha e era do mesmo tamanho na cintura; era uma peça de roupa bastante justa, mas não particularmente curta (50, 51). Uma camisa peculiar de Bernunthsfeld, Alemanha, datada de 660 – 870. AD, tinha 41 polegadas (105 cm) de comprimento e deveria cobrir os joelhos do usuário (56).

53 Padrão para uma camisa de lã do século V de Högom, Suécia. Os autores da reconstrução são Knockaert e Landwall. O pedaço extra de tecido inserido à esquerda não faz parte do lavatório original, mas foi adicionado para dar ao usuário uma circunferência normal. Mastabe 1:15	54 Figura masculina da cena da procissão na tapeçaria de Oseberg. Como a maioria dos homens nesta cena, ele veste uma camisa curta e calças largas. Por cima da camisa usa um manto curto: a bainha e a abertura triangular no pescoço sugerem um modelo tipo pênula com fenda no pescoço (cf. 66b). De uma ilustração de M. Storm

Embora o corte curto deva ter se tornado menos popular durante o final da Era Viking, talvez influenciado pela moda inglesa e europeia, o corte longo parece ter existido na Escandinávia desde o início da era. Aparentemente, roupas curtas podiam ser usadas por homens ricos, já que um chefe Högom era claramente de status elevado; Provavelmente, os homens que andavam a cavalo preferiam roupas curtas que não cobrissem a sela.

acima

Notas

2. Refere-se à escala do livro original. Como não existe régua, não posso garantir que a escala corresponda.

3. Kermes, inseto da mesma família da cochonilha. Vive nas folhas do carvalho (Quercus coccifera), no sul. Europa (Espanha, Itália, Arquipélago); de insetos secos (fêmeas) tratados com vinagre. ácido, extrai-se o corante roxo, que foi muito utilizado na antiguidade e na Idade Média, e ainda hoje é utilizado. para tingir produtos de lã. (Dicionário Brockhaus e Efron).

4. A Saga das Órcades

5. A saga dos ribeirinhos. Não traduzido para o russo.

6. Na tradução russa das sagas, talvez “jaqueta” ou “casaco de pele”, é necessário esclarecer. O Dicionário de Inglês dá a seguinte definição de “kirtle”: 1) Saia ou vestido de mulher; 2) jaqueta masculina

7. “Canção de Riga” do Elder Edda

8. Kirtle de couro

9. A tradução russa da música diz “a dona de casa com roupas feitas de pêlo de cabra” (o autor da tradução ainda não foi identificado). No entanto, a tradução inglesa (de Olive Bray) diz “donzela com kirtle de pele de cabra”, ou seja, "donzela com saia de pele de cabra". Para nós, a diferença é fundamental, me parece.

11. "Speculum Regale" ou "Espelho do Rei". O livro foi escrito por volta de 1250 em nórdico antigo por um autor anônimo.

12. "A Saga do Povo do Vale do Salmão"

tradução: Sergey “Convidados” Mishanin 2008

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Metas e objetivos do trabalho de projeto Objetivo: com base em fontes escritas e materiais, dar uma ideia geral do traje feminino da Escandinávia nos séculos IX-XI. no contexto de refletir a história socioeconómica e etnocultural da região. Tarefas durante o projeto: 1. Reconstruir um traje feminino escandinavo (com base em materiais dos monumentos funerários de Birka, Hedeby), com base nas informações recebidas, confeccionar roupas para a boneca; 2. Desenvolver competências educativas sociais e laborais fundamentais; atividade social, capacidade de analisar, comparar informações, tirar conclusões e criar com as próprias mãos o que se pretende; 5. Forme necessidades e valores estéticos.

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Dados sobre os trajes femininos da Era Viking dos séculos IX-XI. fragmentário. Isto é explicado pelo facto de que na fase inicial do estudo arqueológico (no século XIX), os investigadores estavam mais interessados ​​em achados “impressionantes”: espadas, broches, etc., enquanto os achados “comuns”, como restos têxteis, muitas vezes permaneceu fora de vista. Descobertas de fragmentos de roupas simplesmente desapareceram ou acabaram em coleções de museus por muito tempo. Agnes Geijer foi a primeira a demonstrar interesse acadêmico pelas descobertas têxteis de Birka. Quando sua pesquisa começou, toda esperança de reconstruir com precisão as roupas já havia desaparecido. Ao mesmo tempo, camadas de tecido foram preservadas em cascos de tartaruga e outros broches, de modo que se sabia quantas camadas de roupas eram usadas, mas não havia ideia de como era a fantasia individual. Como resultado, seu trabalho foi publicado apenas em 1938. Geyer reconstruiu a camiseta, sobre a qual foi usado um “arranjo de avental” com alças presas com broches de tartaruga. Muitos pesquisadores famosos, como M. Hald em 1950 e Inga Hagg em 1974, continuaram o trabalho de Geyer, e suas reconstruções dos trajes femininos escandinavos da Era Viking foram impressas. História do estudo do traje escandinavo da Era Viking

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As roupas da nobreza As camisetas permaneciam sem dobras no século IX, mas no século X eram mais pregueadas. Eles atingiam a altura do tornozelo e eram presos (no século 10) na garganta com uma fíbula redonda comum. Supõe-se que se tratava de uma peça de roupa com pregas em todo o comprimento do corpo, à qual foram costuradas mangas pregueadas. Essas "camisas dobradas" eram amarradas no pescoço com um cordão. As mangas plissadas são reconstruídas com dobras longitudinais ou transversais. Inga Hegg mostrou, com base na análise da corrosão no verso dos broches, que as dobras corriam horizontalmente, ao redor dos braços.

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Restos de uma roupa íntima também foram descobertos em Hedeby, um grande centro comercial dinamarquês. Também eram pregueados ou, numa versão mais simples, com bainha alargada por reforços. Um dos achados era muito comprido, forrado com penugem e decorado com botões do tornozelo até a bainha. Talvez esta seja uma variante local específica da Dinamarca. Camiseta com cunhas da Birka

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Vestido Baseado nos materiais de Birka, presumia-se que esta vestimenta fosse na altura dos joelhos e decorada com tranças. Supunha-se também que a parte externa do vestido geralmente era feita de seda e os punhos das mangas eram decorados com bordados caros. No entanto, ainda falta uma imagem clara. Nem todas as mulheres foram enterradas fantasiadas, o tecido das diferentes peças do traje é diferente e nem todos os materiais foram preservados em sepulturas diferentes. Em alguns casos, o vestido (se usado) era feito de lã ou seda tecida com diamantes. A mesma observação pode ser aplicada aos aventais, embora em alguns casos as tiras fossem de linho. A mesma incerteza é observada no comprimento do manto. Com uma quantidade tão pequena de materiais sobreviventes, é possível determinar o comprimento da roupa apenas a partir dos fragmentos sobreviventes da trança.

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Conseqüentemente, o vestido também pode ser considerado um manto bastante curto, com valiosos bordados nas laterais e nos punhos.

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Avental (avental) Um avental (avental) foi usado sobre o vestido. Ao examinar o número de laços presos com broches de tartaruga, Fleming Bau identificou pelo menos quatro complexos diferentes. Quando comparado com as "estatuetas de Valquíria", presumiu-se o seguinte. O avental era enrolado no corpo, permanecendo a parte da frente aberta. Nos cantos superiores foram costurados laços, aos quais foram fixados broches de tartaruga. Duas alças adicionais foram costuradas da parte de trás até o meio da borda superior e, jogadas sobre os ombros, foram presas às alças da frente com broches. Na segunda versão, um babador longo foi adicionado ao avental, que foi preso aos broches. Uma bela ilustração pode ser vista na estatueta de ouro de Hnefatafl de Tuze (Tuse, Dinamarca).

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A terceira opção acrescentava à anterior (avental e babador) uma longa cauda nas costas, que também era presa com presilhas a broches de tartaruga. Uma ilustração desta opção pode ser encontrada em uma estatueta prateada de uma Valquíria de Tuna (Tuna, Suécia). A quarta opção incluía avental e cauda plissada, mas sem babador. As opções de localização dos laços podem ser as seguintes (da esquerda para a direita): Um laço na parte superior e dois laços na parte inferior para 1 opção (avental e babador). Duas alças em cima e duas alças em baixo para a opção 2 (avental, babador e cauda). Duas alças em cima e uma em baixo para a opção 3 (avental e cauda) Os aventais eram feitos de lã ou seda, às vezes com acabamento em bordado ou borda de lã ou seda. As informações sobre o material da cauda são desconhecidas, mas como a lã não retém bem as dobras, o mais provável seria seda ou linho.

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Cintos Não foram encontrados cintos nos sepultamentos das mulheres Birka, o que pode ser considerado uma característica dos sepultamentos da nobreza, pois se presumia que haveria empregadas domésticas e operárias para realizar diversos trabalhos domésticos: um avental espaçoso e correntes só entrariam o caminho neste caso. Porém, a ausência de cintos pode ser interpretada como um traço característico do rito fúnebre. Assim, os homens eram enterrados com espadas, o que indicava que eram guerreiros e poderiam entrar no Valhalla. Neste caso, a ausência de cintos nos enterros das mulheres deveria ter indicado que elas eram ricas o suficiente para ter empregadas domésticas e trabalhadoras para realizar as necessidades domésticas diárias. Na prática, a tradição de usar cintos trançados era muito difundida. Além disso, pontas de cintos de prata com restos de seda foram descobertas em alguns túmulos de Birka. Eles podem ter pertencido a cintos de seda tecida e alguns podem ter sido usados ​​por mulheres.

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Casacos Por cima de alguns aventais, como mostram os achados, foi usada outra peça de roupa. Tinha mangas, mas, ao contrário do cafetã masculino, esse manto não fechava com botões. Um broche foi usado como fecho, seja de três folhas ou redondo em forma de disco. A roupa exterior provavelmente era feita de seda ou tweed de lã. Considerando a presença de diversos tipos de enfeites nas peças do traje feminino, é mais do que provável que as agasalhos fossem decoradas com bordados ou tranças. É bem possível que tenha sido o agasalho que foi interpretado como vestido. O centro mostra uma variante de agasalho decorado com bordados do enterro de 735 Birki.

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A conclusão do conjunto de fantasias foi uma capa, que é claramente visível nas figuras das Valquírias. Cabo As capas ou colchas eram feitas de lã ou seda e às vezes enfeitadas com pele. As capas eram presas perto do pescoço com broches de vários tipos. Deviam estar bem abertos na frente, já que algumas estatuetas de Valquírias (Atum, primeiro da esquerda) e bordados (Tapeçaria de Oseberg (Noruega), quarto da esquerda mostram broches de peito mesmo com capa.

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Toucados Segundo todas as sagas, as mulheres casadas andavam com a cabeça coberta. No entanto, nenhuma das figuras usa cocar. Fragmentos de coberturas para a cabeça também foram encontrados em quantidade suficiente em Dublin, e um capuz bordado foi encontrado em Orkney. Além disso, existem exemplares caros de seda encontrados em York e Lincoln. Ao mesmo tempo, em alguns sepultamentos pagãos podem ser encontrados vestígios de um cocar. Na tapeçaria de Oseberg (século VIII dC), as cabeças das mulheres estão cobertas, mas não foram encontrados vestígios de cocares em sepulturas cristãs. Só se pode concluir que, embora as mulheres escandinavas pudessem escolher se queriam ou não usar uma cobertura para a cabeça, as mulheres cristãs casadas eram obrigadas a cobrir a cabeça.

Os vikings eram em média 10 centímetros mais baixos que os modernos. A altura do homem era de 172 centímetros e a da mulher era de 158-160 centímetros. Claro, os indivíduos poderiam ser muito mais altos. Assim, existem sepulturas de vikings cuja altura chegava a 185 centímetros. Além disso, os arqueólogos provaram que os nobres da Era Viking eram muito mais altos que os seus escravos, o que era explicado pela diferente “qualidade de vida” de senhores e servos.

Inicialmente, as roupas das pessoas (homens e mulheres) que viviam na parte norte da antiga Escandinávia consistiam em jaquetas e calças curtas de pele, um cocar de pele e botas e luvas de pele.

foto: sigathevikings

As tribos que viviam no sul provavelmente se vestiam de acordo com o modelo alemão: com um manto de pele e uma jaqueta feita de duas peles. Contas de âmbar e dentes de animais foram usados ​​para decoração.

foto: lykosleather

Armas e utensílios eram feitos de pederneira, ossos, chifres e materiais semelhantes.

foto: sigathevikings

As roupas eram feitas de tecido caseiro, mas às vezes também de tecidos trazidos pelos vikings.

foto: wyrdvikingdesign

As mulheres usavam um vestido camisa solto com mangas compridas e largas, e por cima colocavam um vestido de verão externo com as laterais não costuradas, cujas alças eram presas nos ombros com broches emparelhados, e na cintura esse vestido de verão às vezes era interceptado por um cinto.

foto: sigathevikings

Naquela época, os botões ainda não eram conhecidos e vários alfinetes, fivelas e broches eram usados ​​como fechos. Em muitas casas, as roupas eram costuradas na gola e nas mangas todas as manhãs.

Um xale, preso por um broche, geralmente era jogado sobre os ombros. Entre as mulheres normandas, os broches em forma de concha, anel e três lóbulos eram especialmente comuns. O principal material das joias da Era Viking era o bronze, muitas vezes dourado e parcialmente revestido com estanho ou prata. O ouro é um material mais raro para joias “Viking”.

foto: wyrdvikingdesign

As mulheres casadas cobriam a cabeça com um lenço.

Homens vestidos com túnica curta, calças justas, amarradas com fitas na cintura, e manto, que era preso com fíbula no ombro direito, para não restringir os movimentos na batalha e poder desembainhar a espada a qualquer momento sem impedimentos. Um cinto de couro era usado na cintura, geralmente com fivela e ponta de metal.

Os normandos calçavam sapatos de couro macio, amarrados com tiras nas panturrilhas.

Os vestidos escandinavos da Era Viking - especialmente os cerimoniais - distinguiam-se pelo seu luxo extraordinário.

O islandês Egil Skallagrimson recebeu de presente de um parente uma capa de seda que chegava até os pés, toda bordada em ouro e assentada de cima a baixo com botões dourados. Indridi, um rico vínculo de Trondheim, sempre que ia ao rei, Olav filho de Tryggvi, vestido com um vestido de pano vermelho; Ele colocou um pesado aro de ouro na mão direita e um boné de seda tecido com ouro e enfeitado com uma corrente do mesmo metal na cabeça.

Conforme narrado na Saga Jomsviking, o vestido de um jarl foi avaliado em 20 marcos de ouro. Só seu chapéu tinha 10 marcos em bordados de ouro. O viking Bui, o Gordo, invadiu a propriedade deste jarl e saqueou a casa onde estavam guardadas as joias do conde: levou duas caixas cheias de ouro obtido nas incursões.

Como já sabemos, as mulheres ocupavam uma posição especial na sociedade normanda. Ela continuou sendo a principal pessoa da propriedade quando seu marido partiu para uma campanha viking. E o símbolo do poder da dona da corte era um molho de chaves, que era usado no cinto.

Nos tempos pré-cristãos, ou seja, durante a Era Viking, usavam vestidos feitos de lã e linho. Amostras de roupas desse período feitas com tecidos feitos de pêlos de animais e fibras vegetais foram preservadas. Havia tecido grosso (floki) e tecido elegante chamado vadmal, além de tecido morend listrado escuro.

Graças às viagens marítimas dos vikings, os escandinavos conheceram materiais estrangeiros luxuosos. Tecidos caros também foram importados da Rússia.

Os homens usavam vestidos predominantemente cinza, marrons ou pretos com detalhes brancos ou verdes, enquanto as mulheres preferiam os mais brilhantes. Em escavações anteriores à Era Viking, foram encontrados: uma jaqueta tipo túnica com mangas compridas, calças com meias costuradas e presilhas costuradas na parte superior para passar um cinto.

Nas escavações de Schleswig e Jutlândia também foram encontrados: um manto semicircular feito de material semelhante a pelúcia; uma camisa de tecido de lã grossa presa nas ombreiras, descendo abaixo dos joelhos e amarrada com um longo cinto de couro, ataduras e tiras de lã para envolver as pernas, sapatos de couro com cordões e dois chapéus de lã grossa, semicirculares e cilíndricos em forma.

Pelas sagas e canções nórdicas, que abrangem o período dos séculos XI ao XIII, conhecemos as roupas que passaram a ser usadas naquela época. O traje masculino era composto por camisa, calça, jaquetas diversas e capas de chuva, meias, meias, sapatos e chapéus. Uma camisa bastante estreita (mirta), com fenda curta no peito e mangas compridas, ajustava-se bem ao pescoço e era limitada a ela no uso doméstico. A camisa era feita de linho e, para os reis, de seda; muitas vezes todos os tipos de bordados eram feitos nas bordas.

As calças eram feitas de linho, tecido e couro macio; eram sustentadas por um cinto de couro ou do mesmo material da calça. Calças compridas e estreitas eram chamadas de corretor; Meias longas e meias foram usadas com eles. Os sapatos consistiam em um pedaço de couro ou pele amarrado à perna por um cinto.

No tempo quente usavam jaquetas de lã, no tempo frio usavam jaquetas de pele. Uma jaqueta curtíssima que mal cobria os quadris era usada por representantes das classes média e baixa.

foto:vikingvalley.no

No século XI, os homens, seguindo a moda europeia geral, começaram a aparecer em jaquetas compridas amarradas nas laterais com cauda; as mangas compridas dessas jaquetas eram amarradas aos ombros com cordões.

Essas jaquetas eram feitas de tecido bicolor e suas mangas se distinguiam por ricos enfeites. Pessoas nobres eram cingidas com largos cintos de metal feitos de partes móveis separadas, decorados com fivelas, pedras preciosas e dentes de animais. Uma faca ou espada estava pendurada em uma corrente curta presa a esse cinto. Nas pernas foram colocadas meias com ligas caras e sapatos que chegavam à metade das panturrilhas.

As capas de chuva foram costuradas com capuz e mangas compridas. Desde o século IX, eles estão bem abotoados. Freqüentemente, uma máscara de pano era anexada a eles para proteger o rosto do frio.

Havia também mantos dotados apenas de fendas para as mãos (olpa), feitos de pele de lobo e urso para caminhadas. Havia também jaquetas com gola que cobria o pescoço (presumivelmente de couro), chamadas biulfi, que também serviam apenas para caminhadas.

Faldons eram mantos feitos de pele ou lã que caíam sobre os ombros.

A capa do pescador, que era puxada sobre a cabeça e parecia uma bolsa, era aberta dos dois lados e dotada de laços.

Nos feriados, usavam capas feitas de lã fina ou tecido de seda e decoradas com bordas bordadas. As capas também eram feitas de seda, presas nos ombros, e também decoradas com bordados ou peles.

Os homens adoravam vestir lindamente suas esposas e filhas de acordo com sua dignidade e origem.

Houve pais que acharam isso tão importante que, ao dar a filha em casamento, fizeram condições especiais a respeito, como o islandês Osvivr. Quando sua filha Gudrun foi prometida a Thorvald, filho de Halldor, ele, entre várias condições, negociou para ela o mesmo número de vestidos que outras mulheres de igual origem e condição tinham. Torvald prometeu à noiva que nenhuma mulher teria trajes tão lindos como os dela. Gudrun, após o casamento, mostrou tanto zelo em colecionar roupas que não havia uma joia no bairro ocidental da Islândia que ela não quisesse ter.

O cocar de todos os escandinavos era um chapéu baixo de abas largas, preso com uma tira estreita sob o queixo e feito de couro, pele ou feltro. As mãos ficavam escondidas em grandes luvas no tempo frio.

O código de vestimenta das classes mais baixas, apesar da influência da moda, permaneceu o mesmo dos tempos pagãos. Essa vestimenta consistia em jaqueta com capuz amarelo ou verde, calça de linho amarrada no pé (se não houvesse meia), chapéu de aba larga e sapatos de couro.

Somente a partir da influência dos estrangeiros nas roupas escandinavas é que os trajes femininos começaram a diferir dos masculinos.

Aparece uma camisa longa, às vezes até com cauda, ​​​​e decote largo. As mulheres pobres costuravam essas camisas de lona ou linho, e as ricas, que as usavam em casa sem agasalhos, as faziam de seda com bordados luxuosos nas bordas, e o decote no peito era coberto com um lenço.

O vestido externo, segundo o costume franco-alemão, ajustava-se perfeitamente à parte superior do corpo, divergindo para baixo em dobras largas. As mangas eram muito longas ou curtas. O vestido era amarrado na cintura com cordão ou cinto de couro. As mulheres carregavam bolsa, facas, tesouras e chaves nos cintos.

As capas masculinas serviam de capa para as mulheres e, em climas adversos, a cabeça era coberta por um capuz. As mulheres usavam os mesmos chapéus, sapatos e luvas que os homens.

As mulheres ricas muitas vezes também usavam algo parecido com uma faixa na cabeça que cobria os cabelos trançados e consistia em fitas de linho coloridas ou bordadas em ouro. Enroladas na cabeça, essas fitas assumiam a forma de uma bola, ou de um pão de açúcar, ou de algum outro formato fantástico.

Os homens usavam cabelos longos e barbas. Somente um homem livre e uma menina virgem usavam os cabelos soltos sobre os ombros: escravos e mulheres de mau comportamento mandavam cortá-los.

No Norte, apenas os cabelos loiros eram considerados bonitos.

Eles eram bastante tolerantes (do ponto de vista da beleza) com a cor do cabelo castanho. O amado deus popular Thor tinha cabelos ruivos. Portanto, não é surpreendente que muitos reis e nobres sejam chamados de barbas ruivas nas sagas.

Mas o cabelo preto era considerado feio.

Combinados com pele escura e barba espessa, serviam como “sinais” seguros de um feiticeiro ou de uma pessoa desonesta e vil. Os escravos eram geralmente representados na literatura com cabelos pretos e pele escura. Se, no entanto, uma pessoa de cabelos negros era considerada bonita, isso era especialmente estipulado nas sagas. Assim, uma saga diz que Storvirk, filho de Starkad, tinha um rosto lindo, embora tivesse cabelos pretos.

Os homens, como dissemos acima, usavam cabelos longos, mas os cachos eram considerados decentes apenas na cabeça das mulheres. O rei norueguês Magnus, filho de pernas nuas de Olav, o Silencioso, tinha cabelos macios e sedosos que caíam sobre os ombros. O Viking Brody tinha cabelos pretos que chegavam à cintura. No final do século XII, nas cortes usavam-se cabelos que não ultrapassavam o lóbulo da orelha, penteados suavemente; Eles os cortaram mais curtos na testa.

Ao descrever belezas, nunca se esquecem de mencionar cabelos longos e sedosos. Ragnar Lodbrog, um glorioso viking, após a morte de sua amada esposa Thora, decidiu permanecer viúvo, confiou a administração do reino a seus filhos e ele próprio fez uma viagem marítima. Certo verão, ele chegou à Noruega e enviou seus homens a terra para assar pão. Logo voltaram com pão queimado e pediram desculpas ao rei, dizendo que haviam conhecido uma beldade e, olhando para ela, não começaram a trabalhar como deveriam. Era Kraka, uma garota muito bonita; seus longos cabelos tocavam o chão e brilhavam como seda clara. Ela se tornou a esposa de um famoso viking. A islandesa Hallgerd não era considerada menos bonita: apesar de sua alta estatura, ela conseguia cobrir todo o corpo com cabelos longos.

As meninas andavam com os cabelos soltos; as noivas os trançavam; as mulheres casadas, como já dissemos, cobriam a cabeça com curativo, cobertor ou boné.

Durante as escavações, foram encontrados pentes estampados, que, aparentemente, eram muito usados. Entre os objetos descobertos pelos arqueólogos estão também catadores de unhas, pinças, lindas bacias para lavar roupa e palitos de dente.

Há também evidências históricas do uso de tintura para os olhos tanto por homens quanto por mulheres.

Ibn Fadlan deixou em 922 a seguinte descrição dos “Rus” (suecos) que viu: “Nunca vi pessoas com corpos mais perfeitos do que eles. São como palmeiras, rosados, lindos. Não usam jaquetas nem cafetãs, mas os homens usam um manto com o qual cobrem um dos lados, com uma das mãos saindo do manto. Cada marido tem um machado, uma espada e uma faca. Suas espadas são planas, com ranhuras, francas. E da borda do pregos no pescoço muitas vezes têm imagens de árvores, pessoas e várias outras coisas (tatuagem. - N.B.) E no peito das mulheres há um anel (fíbula. - N.B.) preso em ferro, ou cobre, ou prata, ou ouro, de acordo com a riqueza do marido ". E cada anel tem uma caixa. Algumas mulheres usam uma faca presa ao anel. No pescoço há várias fileiras de contas feitas de ouro e prata... Sua melhor decoração são contas de cerâmica verdes."

Tanto do período pré-cristão como da Idade Média, permaneceram todos os tipos de joias, que diferiam acentuadamente tanto no trabalho quanto na beleza das joias de outros povos europeus. No início, a influência romana ainda era perceptível sobre eles, mas depois (na Era Viking) tornaram-se completamente independentes tanto no design como na execução.

Ambos os sexos usavam pulseiras, anéis e brincos, argolas no pescoço e na cabeça, correntes, alfinetes, cintos e fivelas.

Vários pingentes também eram muito comuns. Os principais tipos de pingentes eram os amuletos pagãos e cristãos, sendo o mais popular o martelo de Thor.

As joias serviam não apenas para “melhorar” a aparência, mas também eram uma demonstração da riqueza da família.

Possuíam formatos simples e, via de regra, eram correlacionados com um determinado sistema de peso para que o custo dessa decoração pudesse ser facilmente determinado. Às vezes, as joias eram cortadas ao meio ou em partes desiguais para pagar por um serviço ou produto. Os reis presentearam seus poetas (skalds) com argolas de ouro e prata para canções de louvor.

Os vikings costumavam usar broches em forma de ferradura no ombro direito como fecho de capa. No entanto, gradualmente, esses broches tornaram-se uma forma de armazenar sua riqueza. Alguns exemplos desses broches que sobreviveram até hoje podem pesar até um quilo. O pino dessa fíbula deve ter até meio metro de comprimento. Nem é preciso dizer que era impossível usar tal distintivo, mas como equivalente de riqueza e dinheiro era simplesmente insubstituível!

As joias daquela época eram geralmente feitas de prata. No entanto, broches de ouro, argolas e hryvnias também são encontrados em tesouros e sepulturas.

A mais bela hryvnia de ouro foi descoberta na ilha da Zelândia, perto do Lago Tisso. Durante a semeadura na primavera, ele torceu no eixo da roda da semeadora. Este colar foi tecido com grossos fios de ouro do mais alto padrão e pesava (como descobriram os arqueólogos) 1.900 gramas.

A hryvnia russa, que também é frequentemente encontrada na Escandinávia, era mais frequentemente usada como meio de pagamento, porque geralmente tinha um peso padrão. Ao mesmo tempo, muitas vezes eram torcidos em espirais e usados ​​​​como argolas.

A beleza do homem consistia em estatura alta, ombros largos, corpo bem construído e treinado, olhos brilhantes e vivos e pele branca. Além disso, o homem era obrigado a manter a decência nas maneiras e nas ações. Em casa tinha que ser hospitaleiro, alegre nas festas, eloqüente na Coisa, generoso com os amigos, pronto para se vingar dos inimigos, inclinado a ajudar parentes e amigos, tirar riquezas dos inimigos, valente e corajoso em qualquer caso. E ele também tinha que ser bom com armas.

O traje de combate dos escandinavos nos tempos antigos era bastante simples. A armadura era uma jaqueta de feltro dura, enfeitada (provavelmente mais tarde) com anéis e placas de metal.

No início, como todas as tribos germânicas, apenas os líderes usavam capacetes. Em uma das fivelas do cinto encontraram a imagem de um capacete com viseira e proteção para o pescoço. Outra fivela (atribuída ao período Viking) representa um capacete decorado com duas cabeças de pássaros voltadas uma para a outra, apoiadas em pescoços longos.

O escudo dos guerreiros dos tempos antigos era redondo ou oblongo.

No século XII, entraram em uso camisas blindadas de cota de malha com capuz, calças e luvas.

As armas eram as mesmas de outros povos germânicos. Em primeiro lugar, uma espada alemã curta característica, afiada apenas de um lado, flexível ou faca longa (comprimento da lâmina - 44-76 centímetros), chamada skramasax (ou sax); depois, uma espada longa, reta, plana e de dois gumes (a sucessora da antiga espada romana - spatha), um machado, lanças de arremesso e perfurantes e um arco com flechas.

Até o século 11, as roupas escandinavas eram usadas pelos dinamarqueses; entretanto, os dinamarqueses preferiam roupas pretas; Mesmo nos principais festivais, os nobres dinamarqueses apareciam em túnicas de seda preta. É por isso que os cronistas contemporâneos sempre chamam os dinamarqueses de “negros”. Mais tarde, também apareceram roupas coloridas e, durante o desembarque dos dinamarqueses na Inglaterra, eles foram vistos vestindo jaquetas brancas e vermelhas.

Tendo conquistado uma posição no país conquistado e adotado o cristianismo, os dinamarqueses abandonaram as roupas escandinavas e vestiram roupas anglo-saxônicas.

O traje militar dos dinamarqueses era uma armadura de couro, com placas de metal inseridas em seu interior, presas ao topo de couro com rebites de metal.

Um capacete alto e hemisférico com porta-objetivas de metal era usado sobre um capuz liso.

Quase sempre, o escudo pintado de vermelho era redondo ou em forma de meia-lua, frígio. Os líderes usavam escudos brancos com emblemas pintados. Essas figuras vermelhas, azuis, amarelas e verdes nos escudos ainda não podem ser consideradas verdadeiros brasões, mas podem ser consideradas protótipos deles.

Os dinamarqueses usavam uma espada de dois gumes, um machado, um machado duplo e um arco e flechas como armas.

Vikings... Esta palavra se tornou um substantivo comum há vários séculos. Simboliza força, coragem, bravura, mas poucas pessoas prestam atenção aos detalhes. Sim, os vikings alcançaram vitórias e tornaram-se famosos por elas durante séculos, mas conseguiram isso não apenas graças às suas próprias qualidades, mas principalmente através do uso das armas mais modernas e eficazes.

Um pouco de história

O período de vários séculos, do século VIII ao XI, é chamado de Era Viking na história. Esses povos escandinavos se distinguiram por sua militância, coragem e incrível destemor. A coragem e a saúde física inerentes aos guerreiros eram cultivadas de todas as formas possíveis naquela época. Durante o período de sua superioridade incondicional, os vikings alcançaram grande sucesso nas artes marciais, e não importava onde a batalha acontecesse: em terra ou no mar. Eles lutaram tanto nas áreas costeiras quanto nas profundezas do continente. Não só a Europa se tornou uma arena de batalha para eles. A sua presença também foi notada pelos povos do Norte de África.

Excelência nos detalhes

Os escandinavos lutaram com os povos vizinhos não apenas pela extração e enriquecimento - eles fundaram seus assentamentos nas terras conquistadas. Os vikings decoravam suas armas e armaduras com decorações exclusivas. Foi aqui que os artesãos demonstraram sua arte e talento. Hoje pode-se argumentar que foi nesta área que revelaram mais plenamente as suas competências. As armas vikings pertencentes às camadas sociais mais baixas, cujas fotos surpreendem até os artesãos modernos, retratavam cenas inteiras. O que podemos dizer sobre as armas dos guerreiros pertencentes às castas mais altas e de origem nobre.

Que armas os vikings tinham?

As armas dos guerreiros diferiam dependendo da posição social de seus proprietários. Guerreiros de origem nobre possuíam espadas e machados de vários tipos e formatos. As armas das classes mais baixas dos vikings eram principalmente arcos e lanças afiadas de vários tamanhos.

Recursos de proteção

Mesmo as armas mais avançadas daquela época às vezes não conseguiam cumprir suas funções básicas, porque durante a batalha os vikings estavam em contato bastante próximo com o inimigo. A principal defesa do Viking na batalha era um escudo, já que nem todo guerreiro podia comprar outra armadura. Protegia principalmente contra o lançamento de armas. A maioria deles eram grandes escudos redondos. Seu diâmetro era de cerca de um metro. Ele protegeu o guerreiro dos joelhos até o queixo. Muitas vezes o inimigo quebrava deliberadamente o escudo para privar o viking de sua proteção.

Como foi feito o escudo Viking?

O escudo era feito de tábuas de 12 a 15 cm de espessura, às vezes até com várias camadas. Eles foram presos com uma cola especialmente criada, e a camada geralmente era de telhas comuns. Para maior resistência, o topo do escudo foi coberto com pele de animais mortos. As bordas dos escudos foram reforçadas com placas de bronze ou ferro. O centro era um umbon – um semicírculo feito de ferro. Ele protegeu a mão do Viking. Observemos que nem todas as pessoas foram capazes de segurar tal escudo nas mãos, mesmo durante uma batalha. Isso atesta mais uma vez as incríveis características físicas dos guerreiros daquela época.

O escudo Viking não é apenas proteção, mas também uma obra de arte

Para evitar que um guerreiro perdesse o escudo durante uma batalha, eles usavam um cinto estreito, cujo comprimento podia ser ajustado. Ele foi preso por dentro nas bordas opostas do escudo. Caso fosse necessário o uso de outras armas, o escudo poderia ser facilmente jogado para trás. Isso também foi praticado durante as transições.

A maioria dos escudos pintados eram vermelhos, mas também foram encontrados vários quadros brilhantes, cuja complexidade dependia da habilidade do artesão.

Mas como tudo o que veio desde a antiguidade, o formato do escudo sofreu alterações. E já no início do século XI. Os guerreiros adquiriram os chamados escudos em forma de amêndoa, que diferiam favoravelmente de seus antecessores no formato, protegendo o guerreiro quase completamente até o meio da canela. Eles também foram distinguidos por um peso significativamente menor em comparação com seus antecessores. No entanto, eles eram inconvenientes para batalhas em navios e ocorriam com cada vez mais frequência e, portanto, não se tornaram particularmente difundidos entre os vikings.

Capacete

A cabeça do guerreiro geralmente era protegida por um capacete. Sua moldura original era formada por três listras principais: 1 - testa, 2ª - da testa à nuca, 3ª - de orelha a orelha. 4 segmentos foram anexados a esta base. No topo da cabeça (no local onde as listras se cruzavam) havia uma ponta bem afiada. O rosto do guerreiro estava parcialmente protegido por uma máscara. Uma malha de cota de malha chamada aventail foi presa na parte de trás do capacete. Rebites especiais foram usados ​​para conectar as partes do capacete. Pequenas placas de metal foram usadas para formar um hemisfério - um copo de capacete.

Capacete e status social

No início do século X, os vikings começaram a usar capacetes cônicos e uma placa nasal reta servia para proteger o rosto. Com o tempo, eles foram substituídos por capacetes forjados com tira de queixo. Supõe-se que um forro de tecido ou couro foi preso por dentro com rebites. Os forros de tecido reduziram a força de um golpe na cabeça.

Os guerreiros comuns não tinham capacetes. Suas cabeças eram protegidas por chapéus feitos de pele ou couro grosso.

Os capacetes dos proprietários ricos tinham decorações e marcações coloridas; eram usados ​​para identificar guerreiros em batalha. Os toucados com chifres, abundantes em filmes históricos, eram extremamente raros. Na Era Viking, eles personificavam poderes superiores.

Cota de malha

Os vikings passaram a maior parte de suas vidas em batalha e, portanto, sabiam que as feridas muitas vezes inflamavam e o tratamento nem sempre era qualificado, o que levava ao tétano e ao envenenamento do sangue, e muitas vezes à morte. É por isso que a armadura ajudou a sobreviver em condições adversas, mas permitiu usá-la nos séculos VIII a X. apenas guerreiros ricos poderiam.

A cota de malha de mangas curtas na altura das coxas foi usada pelos vikings no século VIII.

As roupas e armas das diferentes classes diferiam significativamente. Guerreiros comuns usavam e costuravam ossos e, posteriormente, placas de metal para proteção. Essas jaquetas foram capazes de repelir perfeitamente um golpe.

Componente particularmente valioso

Posteriormente, o comprimento da cota de malha aumentou. No século 11 fendas apareceram no chão, o que foi muito bem recebido pelos pilotos. Detalhes mais complexos apareceram na cota de malha - uma aba facial e uma balaclava, que ajudavam a proteger a mandíbula e a garganta do guerreiro. Seu peso era de 12 a 18 kg.

Os vikings tratavam a cota de malha com muito cuidado, porque a vida de um guerreiro muitas vezes dependia dela. As vestes protetoras eram de grande valor, por isso não foram deixadas no campo de batalha e não foram perdidas. A cota de malha era frequentemente transmitida de geração em geração.

Armadura lamelar

Também é importante notar que eles entraram no arsenal Viking após ataques no Oriente Médio. Esta concha é feita de lamelas de ferro. Eles foram colocados em camadas, ligeiramente sobrepostas umas às outras, e conectadas por um cordão.

A armadura Viking também inclui braçadeiras e leggings listradas. Eles eram feitos de tiras de metal com cerca de 16 mm de largura. Eles foram presos com tiras de couro.

Espada

A espada ocupa uma posição dominante no arsenal Viking. Para os guerreiros, ele não era apenas uma arma que trazia a morte inevitável ao inimigo, mas também um bom amigo, proporcionando proteção mágica. Os vikings consideravam todos os outros elementos necessários para a batalha, mas a espada é uma história diferente. A história da família esteve associada a ela, foi transmitida de geração em geração. O guerreiro percebeu a espada como parte integrante de si mesmo.

As armas Viking são frequentemente encontradas em cemitérios de guerreiros. A reconstrução permite-nos conhecer o seu aspecto original.

No início da Era Viking, o forjamento padronizado era muito difundido, mas com o tempo, através do uso de minérios melhores e da modernização dos fornos, tornou-se possível produzir lâminas mais duráveis ​​e leves. O formato da lâmina também ficou diferente. O centro de gravidade mudou para o cabo e as lâminas estreitam-se acentuadamente na extremidade. Esta arma tornou possível desferir ataques rápidos e precisos.

Espadas de dois gumes com punhos ricos eram as armas cerimoniais dos escandinavos ricos, mas não eram práticas em batalha.

Nos séculos VIII-IX. Espadas de estilo franco apareceram no arsenal dos vikings. Eles eram afiados em ambos os lados, e o comprimento da lâmina reta, afinando até a ponta arredondada, era de pouco menos de um metro. Isso dá motivos para acreditar que tal arma também era adequada para cortar.

Os cabos das espadas eram de tipos diferentes; diferiam no punho e no formato da cabeça. Para decorar os cabos, foram utilizadas prata e bronze no período inicial, além de cunhagem.

Nos séculos IX e X, os cabos eram decorados com enfeites feitos de tiras de cobre e estanho. Posteriormente, nos desenhos do cabo, encontravam-se figuras geométricas em uma folha de flandres incrustada com latão. Os contornos foram enfatizados por fio de cobre.

Graças à reconstrução da parte central do cabo, podemos ver um cabo em chifre, osso ou madeira.

As bainhas também eram feitas de madeira - às vezes eram revestidas de couro. Por dentro, a bainha era forrada com material macio, que ainda protegia a lâmina dos produtos da oxidação. Muitas vezes era couro oleado, tecido encerado ou pele.

Os desenhos sobreviventes da Era Viking nos dão uma ideia de como a bainha era usada. No início, eles estavam em uma tipoia jogada por cima do ombro esquerdo. Mais tarde, a bainha começou a ser pendurada no cinto.

saxão

As armas brancas Viking também podem ser representadas pelo Saxão. Foi usado não só no campo de batalha, mas também na fazenda.

O sax é uma faca de lombada larga, cuja lâmina é afiada de um lado. Todos os saxões, a julgar pelos resultados das escavações, podem ser divididos em dois grupos: os longos, cujo comprimento é de 50 a 75 cm, e os curtos, de até 35 cm de comprimento, podendo-se argumentar que estes últimos são o protótipo das adagas , muitos dos quais também são considerados obras de arte por mestres modernos.

Machado

A arma dos antigos vikings é um machado. Afinal, a maioria dos soldados não era rica e tal item estava disponível em qualquer casa. É importante notar que os reis também os usaram nas batalhas. O cabo do machado tinha 60-90 cm e o gume de 7-15 cm, ao mesmo tempo que não era pesado e permitia manobras durante a batalha.

Uma arma viking, os machados farpados, eram usados ​​principalmente em batalhas navais, pois tinham uma saliência quadrada na parte inferior da lâmina e eram excelentes para abordagem.

Um lugar especial deve ser dado ao machado com cabo longo - o machado. A lâmina do machado podia ter até 30 cm, o cabo - 120-180 cm.Não foi à toa que foi a arma preferida dos vikings, pois nas mãos de um guerreiro forte tornou-se uma arma formidável, e sua aparência impressionante minou imediatamente o moral do inimigo.

Armas Viking: fotos, diferenças, significados

Os vikings acreditavam que as armas tinham poderes mágicos. Foi guardado por muito tempo e transmitido de geração em geração. Guerreiros com riqueza e posição decoravam machados e machados com ornamentos e metais preciosos e não ferrosos.

Às vezes surge a pergunta: qual era a principal arma dos vikings - uma espada ou um machado? Os guerreiros eram fluentes nesses tipos de armas, mas a escolha sempre ficou com o Viking.

Uma lança

As armas Viking não podem ser imaginadas sem uma lança. Segundo lendas e sagas, os guerreiros do norte reverenciavam muito esse tipo de arma. A compra de uma lança não exigia gastos especiais, pois eles próprios faziam a haste e as pontas eram fáceis de fabricar, embora diferissem na aparência e na finalidade e não exigissem muito metal.

Qualquer guerreiro poderia estar armado com uma lança. Seu pequeno tamanho permitia segurá-lo com duas e uma mão. As lanças eram usadas principalmente para combate corpo a corpo, mas às vezes também como armas de arremesso.

Atenção especial deve ser dada às pontas das lanças. No início, os vikings possuíam lanças com pontas em forma de lanceta, cuja parte funcional era plana, com transição gradual para uma pequena coroa. Seu comprimento varia de 20 a 60 cm, posteriormente foram encontradas lanças com pontas de diferentes formatos, desde em forma de folha até triangulares em seção transversal.

Os vikings lutaram em diferentes continentes e seus armeiros usaram habilmente elementos de armas inimigas em seu trabalho. As armas Viking de 10 séculos atrás passaram por uma mudança. Spears não foi exceção. Tornaram-se mais duráveis ​​devido ao reforço no ponto de transição para a coroa e eram bastante adequados para ataques de impacto.

Essencialmente, não havia limite para a perfeição do manuseio da lança. Tornou-se uma espécie de arte. Os guerreiros mais experientes neste assunto não apenas atiravam lanças com as duas mãos ao mesmo tempo, mas também podiam pegá-las na hora e devolvê-las ao inimigo.

Dardo

Para conduzir operações de combate a uma distância de cerca de 30 metros, era necessária uma arma Viking especial. Seu nome é dardo. Era perfeitamente capaz de substituir muitas armas mais massivas quando usado habilmente por um guerreiro. São lanças leves de um metro e meio. Suas pontas podiam ser como as de lanças comuns ou semelhantes a um arpão, mas às vezes havia lanças com ponta dupla e outras com encaixe.

Cebola

Essa arma comum geralmente era feita de um único pedaço de olmo, freixo ou teixo. Serviu para combate de longa distância. Flechas de arco de até 80 centímetros de comprimento eram feitas de bétulas ou coníferas, mas sempre antigas. Pontas largas de metal e plumagem especial distinguiam as flechas escandinavas.

O comprimento da parte de madeira do arco chegava a dois metros, e a corda do arco era geralmente de cabelo trançado. Era necessária uma força enorme para operar tais armas, mas era por isso que os guerreiros Viking eram famosos. A flecha atingiu o inimigo a uma distância de 200 metros. Os vikings usavam arcos não apenas na guerra, então as pontas das flechas eram muito diferentes, dada a sua finalidade.

Funda

Esta também é uma arma de arremesso Viking. Não foi difícil fazer com as próprias mãos, pois bastava uma corda ou cinto e um “berço” de couro onde foi colocada uma pedra redonda. Um número suficiente de pedras foi coletado ao desembarcar na costa. Uma vez nas mãos de um guerreiro habilidoso, a funda é capaz de lançar uma pedra para atingir um inimigo a cem metros do Viking. O princípio de funcionamento desta arma é simples. Uma ponta da corda estava presa ao pulso do guerreiro e ele segurava a outra na mão. A tipoia foi girada, aumentando o número de voltas, e o punho foi aberto ao máximo. A pedra voou em uma determinada direção e atingiu o inimigo.

Os vikings sempre mantiveram suas armas e armaduras em ordem, pois as percebiam como parte de si mesmos e entendiam que disso dependia o resultado da batalha.

Sem dúvida, todos os tipos de armas listados ajudaram os vikings a ganhar fama como guerreiros invencíveis, e se os inimigos tinham muito medo das armas dos escandinavos, os próprios proprietários os tratavam com grande respeito e reverência, muitas vezes dando-lhes nomes. Muitos tipos de armas que participaram de batalhas sangrentas foram herdadas e serviram como garantia de que o jovem guerreiro seria valente e decisivo na batalha.