Déguisement Normand (Viking)

Les Normands sont des peuples germaniques du Nord, ancêtres des habitants des États scandinaves, qui sont entrés dans l'histoire comme le dernier des Germains - au tout début du Moyen Âge. Ils n'ont pas pris une part active aux raids de leurs compatriotes sur l'Empire romain, mais, comme on le sait, ils ont conservé - dans la version nord - de nombreux contes et chants héroïques perdus par ceux-ci.

Certains de ces Allemands du Nord avancèrent de l'extrême nord vers l'ouest de la péninsule scandinave - ils étaient appelés Normands ; à l'est de la péninsule, les Suédois se sont installés à l'ouest du lac Mälaren et au sud des plaines côtières, et vers 1164 se sont unis autour d'un centre religieux commun et d'une cour royale à Uppsala. Les peuples du Nord menèrent leurs guerres principalement dans les régions orientales, sur la côte du golfe de Finlande, où ils avancèrent également. Dans la lutte contre les tribus finlandaises, lettones et slaves qui y vivaient, un État oriental fort s'est formé. Avec la conquête du sud de la Suède, des îles de la mer Baltique et du Jutland, les Normands ont acquis une domination exclusive sur le territoire des trois États modernes du nord.

La vieille chanson parle d'un homme libre à la barbe peignée, au front ouvert, aux vêtements moulants, qui apprivoise les taureaux, marche derrière la charrue, construit des maisons ; à propos de la maîtresse de maison vêtue de vêtements simples, une casquette, une écharpe sur les épaules, avec des bijoux sur le cou - elle file du fil fin ; enfin, à propos de la classe supérieure - les jarls, qui s'entraînent au lancer de lances, à l'équitation et apprennent à traverser le Sound à la nage.

Les vêtements des Normands qui se sont déplacés de la Normandie vers l'Angleterre sous le commandement de Guillaume le Conquérant nous donnent une compréhension complète du tapis, selon la légende, personnellement brodé par Mathilde de Flandre, l'épouse de Guillaume, en souvenir de la conquête de l'Angleterre.

Les hommes sont représentés sur ce tapis vêtus de vestes mi-longues ceinturées à manches étroites ; des chefs nobles vêtus de longues vestes arrivant jusqu'aux pieds, sans plis à la taille. Les nobles portaient probablement une chemise sous une telle veste, qui était utilisée chez les Anglo-Saxons ; Les classes inférieures des Normands n'ont commencé à utiliser la chemise qu'à partir du XIIIe siècle. Les vestes longues ont servi les personnes âgées pendant assez longtemps ; la jeunesse noble est passée à la jeunesse courte.

Le manteau était de forme rectangulaire ; il était fixé sur l'épaule droite soit par une boucle, soit par un cordon à pompon.

Au début, les vestes et les imperméables destinés aux classes inférieures étaient principalement fabriqués à partir de peaux, et à partir du XIIe siècle, la laine fut utilisée. Les Normands portaient des pantalons longs ou des bas ; ils étaient enveloppés de bandages jusqu'aux genoux et parfois jusqu'aux pieds. Les bas longs étaient confectionnés en lin, d'abord unicolores, puis rayés. Les riches portaient aussi des bas de soie.

Les bandeaux, qui étaient remplacés par de simples ceintures parmi la foule, étaient ornés de pompons coûteux chez les riches. Les chaussures étaient des bottines, un peu comme des bas de cuir, que la noblesse décorait de toutes sortes de broderies. À la fin du XIe siècle, les chaussures pointues font leur apparition.

La coiffe était une casquette bien ajustée à la tête et nouée sous le menton. Mais il existait aussi des chapeaux en fourrure et en feutre, en forme de parapluie, parfois ronds ou en forme de coupe.

Les gants étaient considérés comme un grand luxe : ils n'étaient portés que par les rois, le haut clergé et la riche noblesse.

Les Normands n'avaient pas de passion particulière pour les bijoux précieux. Ils portaient les cheveux coupés courts sur le devant, la moitié arrière de leur tête était presque entièrement rasée et leur visage était toujours rasé de près.

Au XIIe siècle, un certain désir de luxe se faisait déjà sentir et la forme des vêtements des nobles changeait radicalement. Une veste courte et étroite devient longue et large. Les manches sont également plus larges et plus longues, tombant sous les mains et penchées en arrière. Il est d'usage de porter deux vestes ; celui du haut avait de riches broderies sur les bords et celui du bas traînait le long du sol. Sur une veste courte, ils portaient souvent un manteau mi-long avec une capuche, couvrant étroitement le corps et se fermant sur la poitrine, dont les coutures étaient ornées de broderies. Les manteaux étaient souvent doublés de fourrure.

Ils commencèrent à porter des chaussures pointues ; les extrémités avaient la forme d'un bec ou d'une corne. La coiffure changea également radicalement : les cheveux n'étaient plus rasés à l'arrière de la tête, mais, au contraire, pouvaient pousser le plus longtemps possible. Sous le règne du roi Étienne, même les perruques faisaient leur apparition dans la haute société. Les cheveux ont commencé à être pommadés, bouclés et attachés avec des cordons et des rubans.

Au XIIIe siècle, un changement radical se produit à nouveau : ils commencent à porter des vêtements courts ; les manches deviennent si étroites qu'elles sont cousues fourchues jusqu'au coude et fermées seulement après que le bras y a déjà été inséré.

Le manteau à capuche tombait jusqu'aux mollets ; ses manches semblaient le bout d'une cape qui partait des épaules et retombait dans le dos. Ils portaient également un manteau avec une capuche fendue des deux côtés jusqu'aux épaules ; sa partie avant pouvait être projetée à volonté derrière le dos. Les manteaux étaient fabriqués soit en laine grossière et étaient utilisés pour l'équitation, soit en tissu fin, souvent en soie, et portés comme tenue de fête.

Les courtisans et même le roi s'habillaient de la même manière que les nobles ; Il n'y avait pas de costumes de cour spéciaux, ni de tenue royale particulière. Ce dernier ne différait que par le fait qu'il était fabriqué dans un matériau très coûteux et décoré d'or et de pierres précieuses.

La noblesse utilisait encore des sandales constituées de semelles de cuir avec des jarretières en tissu rouge ou des lanières dorées, qui étaient nouées en croix sur le pied et recouvraient souvent toute la jambe en forme d'échiquier.

La coiffe était un béret à fond plat et à visière droite. Les rois, les princes, les évêques et les nobles portaient des gants avec des gantelets richement brodés qui descendaient jusqu'au coude. En plus de leurs cheveux longs et habilement bouclés, ils ont commencé à porter une barbe et une moustache. En plus des décorations de ceinture et des boucles pour manteaux, d'autres bijoux précieux ont commencé à devenir à la mode. Les signes du pouvoir suprême étaient la couronne, le sceptre et l'orbe.

Sur les images, chaque roi possède une couronne de forme spéciale. Le plus souvent - une couronne décorée de pierres et de perles coûteuses avec quatre dents s'élevant vers le haut ; Le Petit Chaperon Rouge n'a commencé à être attaché à de telles couronnes que plus tard. Le sceptre était une tige d'environ 2/2 à 3 pieds de long, avec des pierres précieuses, se terminant par une coupe fleurie ou une feuille de trident.

Les femmes normandes portaient d'abord par-dessus leur chemise une robe longue dont les manches étaient si étroites qu'il fallait les couper sur le devant et les boutonner ou les lacer ; une chemise blanche était visible entre les boutons ou les lacets. Roba, robe extérieure, bien ajustée dans la partie supérieure du corps ; sa partie inférieure était très large. Les manches s'ajustaient étroitement autour du bras jusqu'au coude, et parfois jusqu'à la main, mais elles s'ouvraient immédiatement et tombaient au sol dans des sacs larges et ouverts. Ces sacs étaient doublés d'un tissu léger aux couleurs vives - ils n'étaient portés que par les femmes du plus haut cercle.

L'encolure, les manches et le bord inférieur des vêtements d'extérieur étaient bordés de larges rayures luxueusement brodées. Au début, les robes étaient rarement dotées de ceintures, mais on aurait pu croire que la jupe était relevée par des bandes de tissu.

Une image montre une dame portant des gants auxquels sont attachées des ailes faites d’un matériau qui tombe au sol. Les femmes normandes portaient leurs cheveux détachés ou tressés en deux voire plusieurs tresses. La tête était recouverte d'un foulard assez long fait des tissus les plus fins, qui pouvait même remplacer un manteau. Le cou était recouvert d'un foulard en tissu fin, majoritairement blanc, sur le décolleté de la robe et jusqu'au menton.

I. Viking en pantalon en peau de bête.

2. Viking (Normand) portant un casque et un chemisier en bronze avec un motif sur le pourtour. 1 et 2 proviennent de plaques de bronze trouvées sur l'île d'Öland.

3, 4. Normands en casques de fer et de bronze de formes diverses. VIIe - Xe siècles

5. Guerriers normands. Armure de cuir aux bords irréguliers. 9ème siècle Bretagne.

1-3. Guerriers. Milieu - avec une trompette comme un cor des Alpes, 1 - habillé en sagurr

4. Chef de l'armée avec un étendard.

Matériaux utilisés dans l'article

Sidorenko V.I. Histoire des styles dans l'art et le costume

Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. "Encyclopédie illustrée de la MODE. Traduction en russe par I.M. Ilyinskaya et A.A. Loseva

Komissarzhevsky F.P. Histoire du costume

Wolfgang Brun, Max Tilke "HISTOIRE DU COSTUME de l'Antiquité aux temps modernes"

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Esquisse historique

Tout comme le costume féminin, les vêtements pour hommes de l’ère viking faisaient partie d’une tradition remontant à l’Antiquité. Tacite a décrit les vêtements germaniques de l'âge du fer romain dans son ouvrage « Germania », ch. 17 :

Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum : cetera intecti totos dies iuxta atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ultériires exquisitius, ut quibus nullus per commercial cultus. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas outside Oceanus atque ignotum jument gignit.

Le vêtement d'extérieur de chacun est une cape courte, fermée par une boucle ou, s'il n'y en a pas, par une pointe. N'étant couverts par rien d'autre, ils passent des journées entières près du feu allumé dans l'âtre. Les plus riches se distinguent par le fait qu'en plus du manteau, ils portent également d'autres vêtements, mais non flottants, comme les Sarmates ou les Parthes, mais étroits et ajustés au corps. Ils portent aussi des peaux d'animaux sauvages, ceux qui vivent au bord du fleuve - quoi qu'ils aient, ceux qui en sont loin - avec le choix, puisqu'ils ne disposent pas de vêtements fournis par le commerce. Ces derniers tuent sélectivement les animaux et, après avoir retiré la fourrure, cousent sur la peau des morceaux de fourrure provenant d'animaux générés par l'océan extérieur ou une mer inconnue.

Les manteaux décrits par Tacite sont représentés en archéologie par un nombre étonnamment élevé de fragments, dont les mieux conservés proviennent des marécages. Il s'agit de grands morceaux rectangulaires de sergé de laine, mesurant environ 2,5 x 1,5 m (8 pi x 5 pi 6 po), très souvent décorés de bords tissés en planches et de pompons. Ces manteaux sont généralement présentés comme des chefs-d'œuvre du tissage, dans le sens où seuls les très riches pouvaient se les procurer, mais le tissage même des manteaux n'est jamais exceptionnel. Jorgensen souligne que même si les tisserands modernes ont tenté de produire des répliques soignées, seuls les larges bords tissés en planches des meilleurs exemples sont d'une qualité exceptionnelle, et même ceux-ci auraient été beaucoup plus facilement tissés par des tisserands anciens que par des imitateurs modernes. De nombreuses capes n'ont pas ces bords larges, certaines ont des bords plus étroits et d'autres n'ont aucun bord du tout ; ces types plus simples peuvent être sous-représentés parmi les découvertes et sont peut-être plus typiques du manteau germanique commun.

44 Chemise et culotte en laine avec chaussettes cousues de Torsbjerg, Allemagne

Tacite laisse entendre que les vêtements autres que le manteau étaient rares chez les Allemands, et César a également noté que les Allemands s'habillaient très légèrement. Certaines sculptures romaines confirment qu'ils ne portaient peut-être rien d'autre qu'un manteau, tandis qu'un nombre important de sculptures romaines représentent les Allemands portant des pantalons et des chemises, parfois aussi serrés que Tacite les décrivait. Au moins au cours des siècles suivants, ces vêtements deviendront partie intégrante du costume de tous les jours.

Mot kameez(« chemise ») est apparu en latin vers la fin de la période romaine, désignant une tunique en lin ajustée à manches longues et étroites (Jérôme, Lettres, Livre 64, no.II) ; cette forme de vêtement était très différente de la tunique romaine ample traditionnelle. L'étymologie du mot latin mène apparemment, à travers le gaulois, à une racine germanique, et le vêtement qu'il décrit pourrait également provenir de l'Allemagne de l'âge du fer. Chemise à manches longues et de coupe étroite, le kameez est en fait tout à fait conforme au costume gaulois décrit par Strabon et aux vêtements germaniques moulants mentionnés par Tacite. Dans l'ensemble, une découverte de l'époque romaine à Thorsbjerg, en Allemagne, correspond étroitement à ces descriptions, bien qu'elle soit faite de bonne laine sergée diamant plutôt que de lin ; il ne mesure que 22½ pouces (57 cm) de large et est lacé des deux côtés pour un ajustement plus serré (44,45).

45 Patron de chemise de Torsbjorg. Les manches sont positionnées de manière à ce que la couture rejoigne le dos à environ 7 cm sous la couture de l'épaule. La partie inférieure des manches est ornée de coutures diagonales sur le tissu. Les côtés de la chemise sont fixés par des liens. Échelle 1:15.

Thorsbjerg propose également deux pantalons longs et ajustés (44, 46). Ceux-ci, ainsi qu'un pantalon très simple de Damendorf, en Allemagne, affichent essentiellement la même construction exceptionnelle. La jambe du pantalon est constituée d'une seule pièce de tissu, coupée droite à l'arrière et avec un bord avant incurvé. La couture sur la jambe remonte pour rejoindre un siège rectangulaire ou trapézoïdal séparé, et une ou deux pièces sont généralement rassemblées à l'entrejambe. La bande autour du haut du pantalon est dotée de simples passants de ceinture. Cette conception doit avoir évolué à partir de bas séparés simplement assemblés avec des morceaux de tissu supplémentaires en haut de la jambe. Les deux pantalons de Torsbjerg ont des chaussettes ; dans une paire, elles font partie du pantalon, dans l'autre elles ont été cousues, comme s'il s'agissait d'un ajout ultérieur, mais d'un autre côté, ces chaussettes pourraient remplacer les précédentes, finalement usées. Les jambes du pantalon de Damendorf ont été arrachées en bas, nous ne pouvons donc pas dire s'ils se terminaient par des chaussettes. Des pantalons et des chaussettes similaires sont représentés dans une fresque représentant un aristocrate romain tardif à Silistra, en Bulgarie. Mais à l’époque de Tacite, le pantalon était l’incarnation de la barbarie, il fallait donc que l’exemple apparaisse en dehors du monde romain.

46 Modèles de pantalons d'Allemagne à l'époque romaine. A) d'en haut : F.S.3684. Thorsbjerg B) ci-contre d'en haut : F.S.3685. Thorsbjerg B) en face d'en bas : Damendorf. Échelle 1:15.

Environ quatre siècles après Tacite, l'Auréole-Romain Sidonius Apollinaris décrit le cortège du prince allemand Sigismer (Lettres, Livre 4, n°20) :

… quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur ; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc vestis alta stricta versicolor vix appropinquans poplitibus exerceris; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginata punaceis…

... leurs pieds étaient lacés jusqu'aux chevilles dans des bottes en cuir dur ; genoux, tibias et mollets sans couverture ; en outre, des robes colorées très étroites arrivaient à peine jusqu'aux genoux nus, les manches ne couvrant que le haut du bras ; les manteaux verts sont bordés d'un liseré rouge...

Sidoine continue l'histoire en disant qu'ils étaient décorés de peaux de rennes, ce qui laisse penser que Sigismer pourrait en fait être un prince scandinave.

Comme Tacite avant lui, Sidonius remarqua les manteaux germaniques typiques et les vêtements courts et ajustés. Ces hommes ne portaient pas non plus de pantalons, ou alors leurs pantalons arrivaient au-dessus du genou. Les manches courtes de cette description correspondent à une paire de tuniques sans manches provenant du nord de l'Allemagne, d'Obnaltendorf (47) et de Marx-Etzel. La tunique Marx-Hetzel de 34 pouces (87 cm) est suffisamment large au niveau des épaules pour permettre l'apparition de manches courtes, comme décrit par Sidonius. Tout comme la tunique, un pantalon en laine jusqu'aux genoux, du même type que celui qui aurait pu être porté par la suite de Sigismer, a été retrouvé à Marks-Metzel (48).

Deux descriptions de la tenue vestimentaire franque proviennent directement de l'époque viking, et je les présente ici dans le but d'introduire une tradition vestimentaire parallèle qui partageait une lignée commune et existait aux côtés du costume scandinave. Il y eut des contacts à long terme entre les Francs et les Scandinaves à travers le commerce, les migrations et les guerres, et en 826 le roi danois Klakk-Harald revint de la cour du souverain franc avec de beaux vêtements en cadeau. La première description appartient à Einhard, contemporain de Charlemagne. Sa biographie de l'empereur Vita Karoli a été écrite en 829-36. et contenait une description de sa tenue vestimentaire typique (ch. 23):

Vestitu patrio, id est Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis thorace confecto umeros ac pectus hieme muniebat, sagou veneto amictus…

Il portait les vêtements de sa nation, les Francs : puis sur son corps il mettait une chemise de lin et un pantalon de lin ; puis une tunique bordée de soie et des bas ; puis il enveloppa ses genoux de rubans de lin et mit des chaussures à ses pieds ; et une veste en peau de loutre ou d'hermine protégeait ses épaules et son torse en hiver ; il portait un manteau bleu...

Un moine de Saint-Gall, parfois identifié comme Notker, écrivit une lettre rendant compte du règne de Charles, appelée De Carolo Magno, datant de 883-884. Il contient des descriptions supplémentaires de la tenue vestimentaire franque traditionnelle, qui diffèrent sur certains points de la description de l'empereur par Einhard. Les vêtements francs décrits ici sont si riches qu'ils ne pouvaient être portés que par les membres de la noblesse et les riches :

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum : calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsèque et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Ultimum habitus eorum erat pallium canum vel saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, ut cum imponeretur humeris, ante et retro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret.

Tels étaient autrefois les costumes ou les vêtements des Francs : des chaussures dorées à l'extérieur, ornées de lacets longs de trois coudées, des rubans peints de kermès sur les jambes, et en dessous des bas et des pantalons de lin de la même couleur, mais se distingue par un travail plus complexe. Au-dessus d'eux et des rubans, à l'intérieur et à l'extérieur, devant et derrière, de longs lacets étaient posés en forme de croix. Vient ensuite une chemise en lin doux, suivie d'une ceinture d'épée décorée...

Le dernier de leurs vêtements était un manteau, blanc ou bleu, en forme de double carré, de sorte que, porté sur les épaules, il atteignait les pieds devant et derrière, mais sur les côtés il couvrait à peine les genoux.

Des lacets en forme de croix similaires à ceux décrits ici étaient également portés par un jeune aristocrate enterré dans la cathédrale Saint-Séverin de Cologne, en Allemagne, au VIIIe siècle. Sous les longs lacets de leur peau de mouton, il portait des enroulements de lin blanc.

Pour l’instant, il serait erroné de présenter la mode allemande comme inchangée au cours des centaines d’années qui se sont écoulées entre Tacite et Cnut. Cependant, il existe un nombre inattendu de parallèles et de similitudes entre ce que nous savons du costume germanique de la période romaine et de la mode scandinave de l’époque viking.

47 patron d'une tunique en laine sans manches de l'époque romaine

VÊTEMENTS EN LIN

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48 Modèle brillamment simple pour culottes courtes de Marx-Hetzel, Allemagne. Le rabat avant se replie sous l'entrejambe et s'attache à la ceinture. Un principe similaire pourrait être utilisé pour les culottes en lin. Échelle 1:15.

Une différence notable est la répartition du lin à l’époque viking en Suède et au Danemark. Des preuves archéologiques montrent que les Vikings ont peut-être été enterrés portant des chemises en lin, portées avec une ceinture et souvent une cape, mais sans surchemise ni tunique en laine. Une boucle en argent provenant d'une sépulture viking à Balladula, sur l'île de Man, contenait les restes de lin très finement tissé, qui devaient appartenir à la chemise du défunt. Des découvertes similaires effectuées à Hedeby indiquent que les chemises étaient fabriquées exclusivement à partir d'un tissu à armure toile torsadé en Z de haute qualité, ce qui indique soit du lin, soit peut-être un tissu de laine léger ayant un effet similaire. Des fragments de lin en laine du port de Hedeby (57), identifiés par Inga Högg comme des restes de chemise, ne correspondent pas aux fragments relevés sur les boucles en question.

49 Un fragment du plan funéraire d'Arbman bj.905 de Birka, comprenant une fibule en forme de fer à cheval (1), un couteau en fer (3), des patères en bronze (6) et une perle. Arbman 1944

Dans la sépulture bj.944 Birki, les restes d'une chemise en lin ornée de galons de soie et d'argent ont été découverts. La chemise était portée sous un caftan, mais cela ne peut pas signifier qu'elle était utilisée exclusivement comme sous-vêtement ou vêtement de nuit ; sa riche bordure indique que cette chemise était destinée à être exposée et était souvent portée sans caftan. Un autre fragment de lin orné de Llan Gors, au Pays de Galles, datant de la fin du IXe au début du Xe siècle, provenait peut-être d'une chemise et était brodé de fils de soie colorés. Saga des Orcades, ch. 55, décrit une robe en lin, richement décorée d'or, qui pourrait aussi être une chemise en lin.

Les chemises en lin étaient également portées par d'autres peuples germaniques. Comme on peut le constater, la mode germanique semble avoir conduit à l'introduction de la camisia en lin dans le monde romain, tandis que le costume traditionnel des Francs, décrit dans De Carolo Magno, comprenait une chemise en lin portée directement sous le manteau, sans vêtement en laine. tunique. Également les Annales franques de Saint-Bertin préparant une chemise en lin (camisia) pour le riche citoyen Thérouanne dans un message pour 862. Des chemises en lin blanc sont également visibles dans les illustrations du manuscrit carolingien, notamment dans la miniature de la Première Bible de Charles le Chauve (Bible de Viviane, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, écrivant au huitième siècle, nous informe que les premiers Lombards et les Anglais contemporains portaient également des vêtements à prédominance de lin (maxime linea, Historia Langobardum, livre 4, ch. 22 ; les garnitures brillantes qu'il mentionne suggèrent également le statut élevé des hommes). le porteur) . Des chemises en lin sont également mentionnées par Bede et Aldhelm dans un contexte anglo-saxon. Le diacre byzantin Léon a écrit que Sviatoslav, le prince de la Rus du Xe siècle, et sa suite étaient vêtus de simples chemises en lin. Ainsi, les chemises en lin scandinaves faisaient partie de la tradition entièrement allemande.

Selon Vita Caroli et De Carolo Magno, les Francs portaient des pantalons en lin. Le riche costume franc décrit dans De Carolo Magno comprenait des pantalons en lin teint au kermès et sans doute décoré de broderies. Mais la majorité devait être en lin uni, blanchi ou écru. Les sources franques De Carolo Magno et Vita Caroli indiquent que les pantalons en lin étaient portés sans pantalon extérieur en laine, mais avec des enroulements et des bas.

Parmi les découvertes de Birka, deux petits crochets provenant de la sépulture bj.905, situés directement sous les genoux (49), sont uniques. Des crochets étaient attachés à de solides jambières en laine couvrant la partie inférieure de la jambe, et ils étaient accrochés à des boucles en fer, qui étaient apparemment attachées à des pantalons en lin jusqu'aux genoux. Cette rare découverte in situ de bonneterie viking confirme nos soupçons selon lesquels les Scandinaves, comme les Francs, ne pouvaient porter que des pantalons en lin.

Dans les sagas islandaises, la « chemise » (skyrta) et le pantalon en lin (lín-brœkr) sont généralement regroupés sous le même concept de « vêtements en lin » (lín-klœði). L’expression peut suggérer un état de déshabillage, mais elle ne doit pas signifier que les vêtements en lin étaient simplement des sous-vêtements ou des vêtements de nuit. Les vêtements en lin étaient portés sur le corps nu et le reste des vêtements (tels qu'un manteau, un chapeau, des chaussures et des enroulements) était porté par-dessus, mais la chemise et le pantalon en lin restaient visibles et constituaient sans aucun doute la base de l'ensemble du costume. Loin de suggérer quelque chose d'inhabituel dans le port du lin, l'expression « en vêtements de lin » (í linkœđum) dans la saga indique en fait que les vêtements en lin étaient omniprésents, mais qu'il était étrange de ne porter que du linge à l'extérieur de la maison. Dans la saga Fljótsdœla, ch. 18, Gunnar se lève la nuit pour aller aux toilettes, vêtu de lin, et cela devrait être le contexte habituel d'un tel état à moitié habillé, ce qui aurait dû le rendre également familier aux lecteurs et à l'auteur.

Bien que le lin soit arrivé tardivement en Scandinavie, il a été accueilli avec enthousiasme et s'est répandu avant même l'ère viking. Ainsi, malgré le climat rigoureux, il serait logique de placer les Scandinaves de l’ère viking aux côtés d’autres peuples germaniques portant du lin. L'attitude des Vikings à l'égard du lin était probablement similaire à celle décrite dans le poème polémique latin du XIe siècle Conflictus Ovis et Lini, qui notait que même si les vêtements en laine étaient portés par mauvais temps, le lin était toujours porté (l. 139-56).

Il convient toutefois de faire une exception pour les habitants du Gotland et de l’ouest de la Norvège, où le lin était probablement peu utilisé à l’époque viking. Et cela peut être également vrai pour les premiers Islandais ; Ainsi dans la saga Fljótsdœla, ch. 16, Ketil enfile une chemise et un pantalon en laine, et l'auteur de la saga note que les mêmes vêtements en lin n'étaient pas portés « à cette époque ». Dans le même temps, Adam de Brême confirme qu'à la fin de l'ère viking, les Norvégiens comptaient entièrement sur leur propre laine pour fabriquer des vêtements.

CHEMISE. MOTIF DE CHEMISE

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Dans les sagas, les « vêtements en lin » sont parfois décrits par l’expression skyrta ok línbrœkr, « chemise et pantalon en lin ». Alors que le tissu du brœkr est spécifiquement spécifié comme étant du lin, le tissu du skyrta peut évidemment être défini de manière provisoire. Pour les Islandais médiévaux de l'époque, le skyrta devait toujours, ou presque toujours, être en lin, et il existe de nombreuses preuves que les chemises de l'ère viking étaient fabriquées à partir de lin. Un groupe de fragments de lin de Viking Age York a été interprété comme les restes d'une chemise d'enfant. Des fragments d'une chemise en lin ont été trouvés à Birka, et des traces de vêtements en lin sont souvent retrouvées ainsi que des boucles de ceinture dans les sépultures masculines. Mais la découverte archéologique la plus impressionnante est une chemise en lin presque intacte provenant de Viborg, au Danemark (50, 51). La chemise existante de Viborg, qui provient d'une sépulture datée peut-être de 1018, a une qualité très similaire aux fragments des sépultures d'Hedeby. Les découvertes sont vraiment étonnantes, car une telle préservation du lin est très inhabituelle en Europe du Nord.

50 Fragments d'une chemise en lin du début du XIe siècle provenant de Viborg, au Danemark, après conservation. Échelle 1:15. Dessin de Margit Petersen

On pourrait peut-être opposer la skyrta ou « chemise » en lin de l'affaissement au kyrtill ou « kirtle », qui semble avoir été généralement fait de laine. Cependant, il semble que le kyrtill soit inconnu dans la poésie ancienne, sauf dans l'art Rígsþula. 23 ; cela apparaît dans les strophes de la saga sous le nom de skinn-kyrtill ou « skin-kirtle », mais cela, comme la mariée vêtue de « geitakyrtlu », de Rígsþula, implique des vêtements faits de fourrure ou de peaux plutôt que de laine, comme le dit Ottar de Norvège au roi. Alfred qu'il faisait le commerce de jupes en fourrure fabriquées à partir de peaux d'ours ou de loutres (berenne kyrtel oððe yterenne), qu'il avait apparemment acquises auprès des Sami. Ainsi, le mot viking « kirtle » peut avoir signifié un vêtement différent de la kirtle en laine dans les sagas, signifiant peut-être un gilet ou un thorax, décrit ci-dessous. De même, le skyrta ne peut pas être défini comme un vêtement en lin, et la mention d'une « chemise en laine » dans la saga Fljótsdœla, ch. 16, reflète fidèlement la réalité historique de l’Islande et de l’ouest de la Norvège, où le lin était peu utilisé à l’époque viking. Par conséquent, le mot « chemise » est utilisé ici, que le vêtement soit en lin ou en laine.

51 Reconstitution d'une chemise de Viborg, vue de face. Le col carré est fendu à droite et s'ouvre par des noeuds coulissants pour laisser apparaître la doublure, elle aussi fendue à gauche. La doublure est fixée au dos et au devant par une série de points décoratifs ; Il y a une doublure uniquement sur le torse. La chemise se rétrécit quelque peu vers la taille, le tissu se plie et le rabat arrière recouvre le devant. Échelle 1:15

52 Modèle d'une tunique en laine de Ripshold Mous, Pays-Bas, datant du premier ou du deuxième siècle après JC. e. L'ensemble du vêtement est tissé comme une seule pièce, y compris les manches et le col. Avec une longueur de 45 pouces (115 cm), il est beaucoup plus grand que son équivalent allemand typique, représenté par la chemise Thorsbjerg. Échelle 1:15

Après l'introduction du lin, un Scandinave pourrait commencer à porter une deuxième chemise en laine par-dessus une chemise en lin, et cette double épaisseur est parfois visible dans les illustrations du monde viking dans son ensemble, comme dans l'image du roi Édouard sur son lit de mort dans l'Antiquité. Tapisserie de Bayeux. Cette nouvelle distinction entre chemises inférieures et supérieures a peut-être conduit à la redéfinition du terme kyrtill à la fin de l'ère viking. Cependant, une chemise extérieure n'était pas toujours portée ; il n'était pas utilisé par les Francs de Notker ni par les Anglais de Paul Deacon, tandis que l'auteur de Konungs Skuggsjá juge nécessaire de donner des instructions contre le port du lin par-dessus, même dans la Norvège du XIIIe siècle.

Étymologiquement, le mot skyrta, « chemise» décrit probablement un vêtement coupé dans du tissu, par opposition à un vêtement comme un manteau, qui peut avoir été entièrement tissé. Comme le manteau, la tunique de style romain pouvait également être tissée d'une seule pièce, tout comme la tunique existante de Reepsholt Mose, aux Pays-Bas, qui était tissée d'une seule pièce, y compris les manches et le col (52). Mais les vêtements coupés sur mesure sont préférables du point de vue de la facilité de tissage, et c'est sans aucun doute une caractéristique importante du skyrta.

Dans la chanson Rígsþula, art. 15, la chemise portée par Afi, un agriculteur libre, est décrite comme « ajustée » (þröngr). L'étroitesse des vêtements du fermier les distinguait peut-être des vêtements des esclaves dans les premiers poèmes, qui pouvaient être le kufl, un vêtement de laine relativement informe. Étant serré autour des bras et du corps, le skyrta était probablement également serré autour du cou. Ainsi dans la saga Laxdæla, ch. 35, Gudrun divorce de son mari à cause d'une chemise à col ample qu'elle lui a confectionnée (voir ci-dessus, ch. 1).

Le motif de la chemise de Viborg est sensiblement différent de ce que l'on connaît des chemises orientales, comme la chemise d'Antinoе. Entre autres différences, alors que la chemise Antinoë s'élargit sous la jonction avec les manches, la chemise Viborg reste non seulement ajustée sur toute la longueur, mais se rétrécit légèrement au niveau de la taille. La différence est la même que celle notée par Tacite entre les vêtements allemands et les vêtements des Sarmates et des Parthes.

LONGUEUR

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Comme la chemise Thorsbjerg (44, 45), qui ne mesurait que 86 cm de long, les chemises de l'ère Migration et Vendel pouvaient souvent être assez courtes. Une chemise du Ve siècle provenant de Högom, en Suède, ne mesurait que 70 cm (28 pouces) de long des épaules à l'ourlet, et ne s'étendait que de 12 à 15 cm (4 à 6 pouces) sous la taille (53). Des chemises courtes similaires, atteignant à peine le haut de la cuisse, peuvent être vues sur le chariot et la tapisserie d'Oseberg (54), ainsi que des pierres de Gotland (60), des pierres runiques de Suède et des sculptures d'Angleterre.

En plus des chemises ne dépassant pas le haut des cuisses, la tapisserie d'Oseberg représente également un homme dans une chemise atteignant presque le genou, et un motif similaire se retrouve souvent sur les pierres de Gotland et les sculptures anglo-norvégiennes ; La chemise portée par le pendu dans la tapisserie d'Oseberg comporte une jupe jusqu'aux genoux avec une fente centrale.

Une chemise aussi longue est courante dans les illustrations de manuscrits tels que le Liber Vitae du roi Cnut (55) et la Tapisserie de Bayeux. La chemise Viborg du début du XIe siècle mesurait 94 cm de long des épaules à l'ourlet et la même taille à la taille ; c'était un vêtement assez ajusté, mais pas particulièrement court (50, 51). Une chemise particulière de Bernunthsfeld, en Allemagne, datant de 660 à 870. AD, mesurait 41 pouces (105 cm) de long et était censé couvrir les genoux du porteur (56).

53 Modèle pour une chemise en laine du Ve siècle provenant de Högom, en Suède. Les auteurs de la reconstruction sont Knockaert et Landwall. Le morceau de tissu supplémentaire inséré à gauche ne fait pas réellement partie du lavabo d'origine, mais a été ajouté pour donner à celui qui le porte une circonférence normale. Mastab 1:15

54 Personnage masculin de la scène de procession de la tapisserie d'Oseberg. Comme la plupart des hommes de cette scène, il porte une chemise courte et un pantalon large. Par-dessus la chemise, il porte un manteau court : la ligne d'ourlet et l'ouverture triangulaire au niveau du cou suggèrent un modèle de type paenula avec une fente au niveau du cou (cf. 66b). D'après une illustration de M. Storm

Bien que la coupe courte soit devenue moins populaire à la fin de l'ère viking, peut-être influencée par la mode anglaise et européenne, la coupe longue semble avoir existé en Scandinavie dès le début de l'époque. Les hommes riches pouvaient apparemment porter des vêtements courts, puisqu'un chef Högom jouissait clairement d'un statut élevé ; Probablement, les hommes qui montaient à cheval préféraient les vêtements courts qui ne couvraient pas la selle.

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Remarques

2. Cela fait référence à l’échelle du livre original. Puisqu’il n’y a pas de règle, je ne peux pas garantir que l’échelle correspondra.

3. Kermès, un insecte de la même famille que la cochenille. Vit sur les feuilles de chêne (Quercus coccifera), au sud. Europe (Espagne, Italie, Archipel) ; à partir d'insectes séchés (femelles) traités au vinaigre. acide, on extrait un colorant violet, très utilisé dans l'Antiquité et au Moyen Âge, et qui est encore utilisé aujourd'hui. pour teindre les produits en laine. (Dictionnaire Brockhaus et Efron).

4. La saga des Orcades

5. La saga des gens de la Vallée du Fleuve. Non traduit en russe.

6. Dans la traduction russe des sagas, peut-être « veste » ou « manteau de fourrure », il est nécessaire de clarifier. Le dictionnaire anglais donne la définition suivante de « kirtle » : 1) Une jupe ou une robe de femme ; 2) veste pour hommes

7. « Chanson de Riga » de l'aîné Edda

8. Kirtle de peau

9. La traduction russe de la chanson parle de « la ménagère vêtue de vêtements en poils de chèvre » (l'auteur de la traduction n'a pas encore été identifié). Cependant, la traduction anglaise (par Olive Bray) dit « jeune fille en kirtle en peau de chèvre », c'est-à-dire "jeune fille en jupe en peau de chèvre". Pour nous, la différence est fondamentale, me semble-t-il.

11. "Speculum Regale" ou "Miroir du Roi". Le livre a été écrit vers 1250 en vieux norrois par un auteur anonyme.

12. "La saga des gens de Salmon Valley"

traduction : Sergueï « Invités » Mishanin 2008

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Buts et objectifs du travail du projet Objectif : à partir de sources écrites et matérielles, donner une idée générale du costume féminin de Scandinavie aux IXe-XIe siècles. dans le contexte de refléter l’histoire socio-économique et ethnoculturelle de la région. Tâches au cours du projet : 1. Reconstruire un costume de femme scandinave (à partir de matériaux provenant des monuments funéraires de Birka, Hedeby), sur la base des informations reçues, confectionner des vêtements pour la poupée ; 2. Développer des compétences éducatives sociales et professionnelles clés ; l'activité sociale, la capacité d'analyser, de comparer des informations, de tirer des conclusions et de créer de vos propres mains ce qui est prévu ; 5. Former des besoins et des valeurs esthétiques.

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Données sur le costume féminin de l'époque viking des IXe-XIe siècles. fragmentaire. Cela s'explique par le fait qu'au début de l'étude archéologique (au XIXe siècle), les chercheurs s'intéressaient davantage aux trouvailles « frappantes » : épées, broches, etc., tandis que les trouvailles « ordinaires », comme les restes textiles, étaient souvent resté hors de vue. Les découvertes de fragments de vêtements ont donc soit simplement disparu, soit se sont retrouvées pendant longtemps dans les collections des musées. Agnes Geijer a été la première à manifester un intérêt académique pour les découvertes textiles de Birka. Au moment où ses recherches ont commencé, tout espoir de reconstituer avec précision les vêtements avait déjà disparu. Dans le même temps, des couches de tissu étaient conservées sur l'écaille de tortue et d'autres broches, de sorte que l'on savait combien de couches de vêtements étaient portées, mais aucune idée à quoi ressemblait chaque costume individuel. En conséquence, son travail ne fut publié qu’en 1938. Geyer a reconstitué le maillot de corps, sur lequel était porté un « arrangement chasuble » avec des bretelles fixées par des broches en écaille de tortue. De nombreux chercheurs célèbres, tels que M. Hald en 1950 et Inga Hagg en 1974, ont poursuivi les travaux de Geyer et leurs reconstitutions du costume des femmes scandinaves de l'ère viking ont été publiées. Histoire de l'étude du costume scandinave de l'époque viking

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Les vêtements de la noblesse Les maillots de corps restaient sans plis au IXe siècle, mais au Xe siècle ils étaient plus souvent plissés. Ils atteignaient la cheville et étaient attachés (au Xe siècle) à la gorge avec une fibule ronde ordinaire. On suppose qu'il s'agissait d'un vêtement avec des plis sur toute la longueur du corps, auquel étaient cousues des manches plissées. Ces « chemises pliées » étaient nouées autour du cou avec une cordelette. Les manches plissées sont reconstruites avec des plis longitudinaux ou transversaux. Inga Hegg a montré, à partir d'une analyse de la corrosion au dos des broches, que les plis s'étendaient horizontalement, autour des bras.

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Des restes d'un sous-vêtement ont également été découverts à Hedeby, un grand centre commercial danois. Ils étaient également plissés ou, dans une version plus simple, avec un ourlet élargi par des soufflets. L'une des trouvailles était très longue, doublée de duvet et ornée de boutons de la cheville à l'ourlet. Il s’agit peut-être d’une variante locale spécifique au Danemark. Maillot de corps avec des compensées de Birka

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Robe Sur la base des matériaux de Birka, on supposait que ce vêtement arrivait jusqu'aux genoux et était décoré de galons. On supposait également que la robe extérieure était généralement en soie et que les poignets des manches étaient décorés de broderies coûteuses. Cependant, il manque encore une image claire. Toutes les femmes n'ont pas été enterrées en costume complet, le tissu des différentes pièces de costume diffère et tous les matériaux n'ont pas été conservés dans des tombes différentes. Dans certains cas, la robe (si elle était portée) était en laine ou en soie tissée en losange. La même observation peut être appliquée aux tabliers, même si dans certains cas leurs bretelles étaient en lin. La même incertitude s’observe quant à la longueur de la robe. Avec une si petite quantité de matériaux survivants, il est possible de déterminer la longueur du vêtement uniquement à partir des fragments de tresse survivants.

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Par conséquent, la robe peut également être considérée comme une robe plutôt courte avec de précieuses broderies sur les côtés ainsi que sur les poignets.

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Tablier (tablier) Un tablier (tablier) était porté par-dessus la robe. En examinant le nombre de boucles fixées avec des broches en écaille de tortue, Fleming Bau a identifié au moins quatre complexes différents. Par rapport aux "figurines Valkyrie", on a supposé ce qui suit. Le tablier était enroulé autour du corps, la partie avant restant ouverte. Des boucles étaient cousues dans les coins supérieurs, auxquelles étaient attachées des broches en écaille de tortue. Deux boucles supplémentaires étaient cousues du dos au milieu du bord supérieur et, jetées sur les épaules, étaient fixées aux boucles avant avec des broches. Dans la deuxième version, un long bavoir était ajouté au tablier, qui était fixé aux broches. Une belle illustration peut être vue sur la figurine en or de Hnefatafl de Tuze (Tuse, Danemark).

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La troisième option ajoutait à la précédente (tablier et bavoir) une longue traîne à l'arrière, qui était également attachée par des boucles à des broches en écaille de tortue. Une illustration de cette option peut être trouvée sur une figurine en argent d'une Valkyrie de Tuna (Tuna, Suède). La quatrième option comprenait un tablier et une traîne plissée, mais pas de bavette. Les options d'emplacement des boucles pourraient être les suivantes (de gauche à droite) : Une boucle en haut et deux boucles en bas pour 1 option (tablier et bavoir). Deux boucles en haut et deux boucles en bas pour l'option 2 (tablier, bavoir et traîne). Deux boucles en haut et une boucle en bas pour l'option 3 (tablier et traîne).Les tabliers étaient en laine ou en soie, parfois finis par une broderie ou une bordure en laine ou en soie. Les informations sur le matériau du train sont inconnues, mais comme la laine ne retient pas bien les plis, le plus probable serait la soie ou le lin.

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Ceintures Aucune ceinture n'a été trouvée dans les sépultures des femmes de Birka, ce qui peut être considéré comme une caractéristique des sépultures de la noblesse, car on supposait qu'il y aurait des servantes et des ouvriers pour effectuer divers travaux ménagers : un tablier spacieux et des chaînes n'y entreraient que la manière dans ce cas. Cependant, l’absence de ceintures peut être interprétée comme un trait caractéristique du rite funéraire. Ainsi, les hommes étaient enterrés avec des épées, ce qui indiquait qu'ils étaient des guerriers et qu'ils pouvaient entrer dans le Valhalla. Dans ce cas, l'absence de ceintures dans les sépultures des femmes aurait dû indiquer qu'elles étaient suffisamment riches pour avoir des servantes et des ouvriers pour répondre aux besoins quotidiens du ménage. Dans la pratique, la tradition du port de ceintures tissées était très répandue. De plus, des bouts de ceinture en argent avec des restes de soie ont été découverts dans certaines sépultures de Birka. Ils appartenaient peut-être à des ceintures en soie tissée et certaines pouvaient être portées par des femmes.

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Vêtements d'extérieur En plus de certains tabliers, comme le montrent les découvertes, un autre vêtement était porté. Elle avait des manches, mais contrairement au caftan pour hommes, cette robe ne se fermait pas avec des boutons. Une broche était utilisée comme fermoir, soit à trois feuilles, soit en forme de disque. Les vêtements d'extérieur étaient probablement en tweed de soie ou de laine. Compte tenu de la présence de divers types de décorations sur les vêtements féminins, les vêtements d'extérieur étaient très probablement décorés de broderies ou de galons. Il est fort possible que ce soient les vêtements d'extérieur qui aient été interprétés comme une robe. Le centre montre une variante de vêtements d'extérieur décorés de broderies provenant de la sépulture 735 Birki.

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L'achèvement du complexe de costumes était une cape, clairement visible sur les figurines Valkyrie. Cape Les capes ou couvre-lits étaient en laine ou en soie et étaient parfois garnis de fourrure. Les capes étaient attachées près du cou avec des broches de différents types. Elles devaient être assez ouvertes sur le devant, puisque certaines figurines Valkyrie (Thon, en haut en premier à gauche) et broderies (Tapisserie d'Oseberg (Norvège), quatrième en partant de la gauche) montrent des broches de poitrine même avec une cape.

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Coiffes Selon toutes les sagas, les femmes mariées marchaient la tête couverte. Cependant, aucun des personnages ne porte de coiffe. Des fragments de couvre-chefs ont également été trouvés en quantité suffisante à Dublin, et une capuche brodée a été trouvée dans les Orcades. En outre, il existe des exemples coûteux de soie trouvées à York et Lincoln. Dans le même temps, dans certaines sépultures païennes, on retrouve des traces d'une coiffe. Sur la tapisserie d'Oseberg (VIIIe siècle après J.-C.), les têtes de femmes sont couvertes, alors qu'aucune trace de coiffe n'a été trouvée dans les sépultures chrétiennes. On ne peut que conclure que si les femmes scandinaves pouvaient choisir de porter ou non un couvre-chef, les femmes chrétiennes mariées étaient tenues de se couvrir la tête.

Les Vikings étaient en moyenne 10 centimètres plus petits que les hommes modernes. La taille de l'homme était de 172 centimètres et celle de la femme de 158 à 160 centimètres. Bien entendu, les individus pourraient être beaucoup plus grands. Ainsi, il existe des sépultures de Vikings dont la hauteur atteignait 185 centimètres. De plus, les archéologues ont prouvé que les nobles de l’époque viking étaient beaucoup plus grands que leurs esclaves, ce qui s’expliquait par la « qualité de vie » différente des maîtres et des serviteurs.

Initialement, les vêtements des habitants (hommes et femmes) vivant dans la partie nord de l'ancienne Scandinavie se composaient de vestes et de pantalons courts en fourrure, d'une coiffe en fourrure, de bottes et de gants en fourrure.

photo: suivre les vikings

Les tribus vivant dans le sud s'habillaient probablement selon le modèle allemand : un manteau de fourrure et une veste faite de deux peaux. Des perles d'ambre et des dents d'animaux étaient utilisées pour la décoration.

photo: lykoscuir

Les armes et les ustensiles étaient fabriqués à partir de silex, d'os, de corne et de matériaux similaires.

photo: suivre les vikings

Les vêtements étaient confectionnés à partir de tissus faits maison, mais parfois aussi à partir de tissus apportés par les Vikings.

photo: wyrdvikingdesign

Les femmes portaient une robe chemise ample à manches longues et larges et, par-dessus, elles enfilaient une robe extérieure-sarafan avec des côtés non cousus, dont les bretelles étaient fixées sur les épaules avec des broches appariées, et à la taille, une telle robe d'été était parfois interceptée par une ceinture.

photo: suivre les vikings

À cette époque, les boutons n'étaient pas encore connus et diverses épingles, boucles et broches étaient utilisées comme attaches. Dans de nombreuses maisons, les vêtements étaient cousus au col et aux manches chaque matin.

Un châle, épinglé par une broche, était généralement jeté sur les épaules. Chez les femmes normandes, les broches en forme de coquille, en forme d'anneau et à trois lobes étaient particulièrement courantes. Le matériau principal des bijoux de l’ère viking était le bronze, souvent doré et partiellement recouvert d’étain ou d’argent. L’or est une matière plus rare pour les bijoux « Viking ».

photo: wyrdvikingdesign

Les femmes mariées se couvraient la tête d'un foulard.

Hommes vêtus d'une tunique courte, d'un pantalon moulant, noué avec des rubans à la taille, et d'une cape fermée par une fibule sur l'épaule droite, afin de ne pas restreindre les mouvements au combat et de pouvoir dégainer une épée. à tout moment et sans entrave. Une ceinture en cuir était portée autour de la taille, souvent dotée d'une boucle et d'un embout en métal.

Les Normands portaient aux pieds des chaussures en cuir souple, attachées avec des lanières aux mollets.

Les robes scandinaves de l’époque viking – notamment celles de cérémonie – se distinguaient par leur luxe extraordinaire.

L'Islandais Egil Skallagrimson a reçu en cadeau d'un parent un manteau de soie qui arrivait jusqu'à ses pieds, tout brodé d'or et assis de haut en bas avec des boutons dorés. Indridi, un riche lien de Trondheim, chaque fois qu'il se rendait chez le roi, Olav, fils de Tryggvi, vêtu d'une robe de drap rouge ; Il mit un lourd cerceau d'or à sa main droite, et un bonnet de soie tissé d'or et garni d'une chaîne du même métal sur sa tête.

Comme le raconte la saga Jomsviking, la robe d'un jarl était évaluée à 20 marks d'or. Son chapeau à lui seul avait 10 marks de broderie en or. Le Viking Bui le Gros a fait une descente dans le domaine de ce jarl et a pillé la maison où étaient conservés les bijoux du comte : il a pris deux boîtes remplies d'or obtenu lors des raids.

On le sait déjà, les femmes occupaient une place particulière dans la société normande. Elle est restée la principale personne du domaine lorsque son mari partait en campagne viking. Et le symbole du pouvoir de la maîtresse de la cour était un trousseau de clés porté à la ceinture.

À l'époque préchrétienne, c'est-à-dire à l'époque viking, ils portaient des robes en laine et en lin. Des échantillons de vêtements de cette période fabriqués à partir de tissus fabriqués à partir de poils d'animaux et de fibres végétales ont été conservés. Il y avait du tissu grossier (floki) et du tissu élégant appelé vadmal, ainsi que du tissu morend à rayures sombres.

Grâce aux voyages maritimes des Vikings, les Scandinaves ont fait la connaissance de luxueuses matières étrangères. Des tissus coûteux étaient également importés de Russie.

Les hommes portaient principalement des robes grises, brunes ou noires avec des bordures blanches ou vertes, tandis que les femmes préféraient les robes plus claires. Dans des fouilles antérieures à l'ère viking, les éléments suivants ont été découverts : une veste en forme de tunique à manches longues, un pantalon avec des bas cousus et des boucles cousues dans la partie supérieure pour y passer une ceinture.

Dans le Schleswig et le Jutland, les fouilles ont également découvert : un manteau semi-circulaire fait d'un matériau semblable à une peluche ; une chemise en tissu de laine grossière maintenue sur des épaulettes, descendant sous les genoux et ceinturée d'une longue ceinture de cuir, des bandages et des bandes de laine servant à envelopper les jambes, des chaussures en cuir à cordons et deux chapeaux en laine grossière, semi-circulaire et cylindrique en forme.

Les sagas et chants du Nord, couvrant la période du XIe au XIIIe siècle, nous apprennent les vêtements qui étaient utilisés à cette époque. Le costume des hommes se composait d'une chemise, d'un pantalon, de diverses vestes et imperméables, de chaussettes, de bas, de chaussures et de chapeaux. Une chemise plutôt étroite (myrta), avec une courte fente sur la poitrine et des manches longues, s'ajustait étroitement autour du cou et se limitait à un usage domestique. La chemise était en lin, et celle des rois en soie ; très souvent, toutes sortes de broderies étaient réalisées le long des bords.

Les pantalons étaient faits de lin, de tissu et de cuir souple ; ils étaient soutenus par une ceinture en cuir ou faite du même matériau que le pantalon. Les pantalons longs et fuselés étaient appelés courtiers ; De longues chaussettes et bas étaient portés avec eux. Les chaussures étaient constituées d'un morceau de cuir ou de peau attaché à la jambe avec une ceinture.

Par temps chaud, ils portaient des vestes en laine, par temps froid, des vestes en fourrure. Une veste très courte qui couvrait à peine les hanches était portée par les représentants des classes moyennes et inférieures.

photo:vikingvalley.no

Au XIe siècle, les hommes, suivant la mode européenne générale, commencèrent à apparaître dans de longues vestes lacées sur le côté avec des traînes ; les manches longues de ces vestes étaient nouées aux épaules avec des cordons.

Ces vestes étaient confectionnées en tissu bicolore et leurs manches se distinguaient par de riches passementeries. Les nobles étaient ceints de larges ceintures métalliques constituées de pièces mobiles séparées, décorées de boucles, de pierres précieuses et de dents d'animaux. Un couteau ou une épée pendait à une courte chaîne attachée à une telle ceinture. Des bas avec des jarretières coûteuses et des chaussures atteignant la moitié des mollets étaient mis sur les jambes.

Les imperméables étaient cousus avec des capuches et des manches longues. Depuis le IXe siècle, ils sont étroitement boutonnés. Un masque en tissu leur était souvent attaché pour protéger le visage du froid.

Il y avait aussi des manteaux équipés uniquement de fentes pour les mains (olpa), fabriqués à partir de peaux de loup et d'ours pour la randonnée. Il y avait aussi des vestes avec un col recouvrant le cou (vraisemblablement en cuir), appelées biulfi, qui ne servaient également qu'à la randonnée.

Les Faldons étaient des manteaux en fourrure ou en laine drapés sur les épaules.

Le manteau de pêcheur, qui était tiré sur la tête et ressemblait à un sac, était ouvert des deux côtés et muni de liens.

En vacances, ils portaient des manteaux en laine fine ou en soie et décorés de bordures brodées. Les manteaux étaient également en soie, attachés à l'épaule, et ils étaient également décorés de broderies ou de fourrure.

Les hommes aimaient habiller magnifiquement leurs femmes et leurs filles selon leur dignité et leur origine.

Il y avait des pères qui trouvaient cela si important qu'au moment de donner leur fille en mariage, ils posaient des conditions particulières à ce sujet, comme l'Islandais Osvivr. Lorsque sa fille Gudrun fut fiancée à Thorvald, fils de Halldor, celui-ci, entre autres conditions, négocia pour elle le même nombre de robes que d'autres femmes d'origine et de condition égales. Torvald a promis à la mariée qu'aucune femme n'aurait d'aussi belles tenues que les siennes. Gudrun, après le mariage, a montré un tel zèle pour collectionner des vêtements qu'il n'y avait pas un bijou dans la partie ouest de l'Islande qu'elle ne voulait pas avoir.

La coiffure de tous les Scandinaves était un chapeau bas à larges bords, fermé par une étroite sangle sous le menton et fabriqué en cuir, en fourrure ou en feutre. Les mains étaient cachées dans de grandes mitaines par temps froid.

Le code vestimentaire des classes inférieures, malgré l'influence de la mode, restait le même qu'à l'époque païenne. Ces vêtements se composaient d'une veste à capuche jaune ou verte, d'un pantalon en lin lacé au pied (s'il n'y avait pas de bas), d'un chapeau à larges bords et de chaussures en cuir.

Ce n’est que depuis l’influence des étrangers sur les vêtements scandinaves que les costumes des femmes ont commencé à différer de ceux des hommes.

Une chemise longue, parfois même avec une traîne, à grand décolleté apparaît. Les femmes pauvres cousaient de telles chemises en toile ou en lin, et les femmes riches, qui les portaient à la maison sans vêtements d'extérieur, les fabriquaient en soie avec des broderies luxueuses sur les bords et le décolleté de la poitrine était recouvert d'un foulard.

La robe extérieure, selon la coutume germano-franque, s'ajustait parfaitement à la partie supérieure du corps, divergeant vers le bas en larges plis. Les manches étaient soit très longues, soit courtes. La robe était nouée à la taille avec une ceinture en cordon ou en cuir. Les femmes portaient un sac à main, des couteaux, des ciseaux et des clés à leur ceinture.

Les manteaux des hommes servaient de capes aux femmes et, par mauvais temps, la tête était recouverte d'une capuche. Les femmes portaient les mêmes chapeaux, chaussures et gants que les hommes.

Les femmes riches portaient souvent aussi quelque chose comme un bandeau qui recouvrait leurs cheveux tressés et consistait en rubans de lin colorés ou brodés d'or. Enroulés autour de la tête, ces rubans prenaient la forme soit d'une boule, soit d'un pain de sucre, soit d'une autre forme fantastique.

Les hommes portaient des cheveux longs et une barbe. Seuls un homme libre et une jeune fille vierge portaient leurs cheveux détachés sur leurs épaules : les esclaves et les femmes de mauvaise conduite les faisaient couper.

Dans le Nord, seuls les cheveux blonds étaient considérés comme beaux.

Ils étaient assez tolérants (d’un point de vue beauté) à l’égard de la couleur des cheveux bruns. Le dieu populaire bien-aimé Thor avait les cheveux roux. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux rois et nobles soient appelés barbes rouges dans les sagas.

Mais les cheveux noirs étaient considérés comme laids.

En combinaison avec une peau foncée et une barbe épaisse, ils constituaient des « signes » sûrs d’un sorcier ou d’une personne malhonnête et vile. Les esclaves étaient généralement représentés dans la littérature avec des cheveux noirs et une peau foncée. Si néanmoins une personne aux cheveux noirs était considérée comme belle, cela était particulièrement stipulé dans les sagas. Ainsi, une saga raconte que Storvirk, le fils de Starkad, avait un beau visage, bien qu'il ait les cheveux noirs.

Les hommes, comme nous l’avons dit plus haut, portaient les cheveux longs, mais les boucles n’étaient considérées comme convenables que sur la tête des femmes. Le roi norvégien Magnus, fils aux jambes nues d'Olav le Calme, avait des cheveux doux et soyeux qui tombaient sur ses épaules. Le Viking Brody avait des cheveux noirs qui atteignaient sa taille. A la fin du XIIe siècle, à la cour, on portait les cheveux jusqu'au lobe de l'oreille, peignés en douceur ; Ils les ont coupés plus courts sur le front.

Lorsqu'ils décrivent les beautés, ils n'oublient jamais de mentionner les cheveux longs et soyeux. Ragnar Lodbrog, un glorieux Viking, après la mort de son épouse bien-aimée Thora, décida de rester veuf, confia la gestion du royaume à ses fils et partit lui-même pour un voyage en mer. Un été, il arriva en Norvège et envoya ses hommes à terre faire du pain. Ils revinrent bientôt avec du pain brûlé et s'excusèrent auprès du roi, disant qu'ils avaient rencontré une beauté et qu'en la regardant, ils ne se mettaient pas au travail comme ils le devraient. C'était Kraka, une très belle fille ; ses longs cheveux touchaient le sol et brillaient comme de la soie légère. Elle est devenue l'épouse d'un célèbre Viking. L'Islandaise Hallgerd n'était pas considérée comme moins belle : malgré sa grande taille, elle pouvait couvrir tout son corps de cheveux longs.

Les filles se promenaient les cheveux détachés ; les mariées les tressaient ; les femmes mariées, comme nous l'avons déjà dit, se couvraient la tête d'un bandage, d'une couverture ou d'un bonnet.

Au cours des fouilles, des peignes à motifs ont été trouvés, qui, apparemment, étaient souvent utilisés. Parmi les objets découverts par les archéologues figurent également des cure-ongles, des pinces à épiler, de belles bassines pour se laver et des cure-dents.

Il existe également des preuves historiques de l’utilisation de colorants pour les yeux par les hommes et les femmes.

Ibn Fadlan a laissé en 922 la description suivante des "Rus" (Suédois) qu'il a vus : "Je n'ai pas vu de gens avec des corps plus parfaits qu'eux. Ils sont comme des palmiers, rouges, beaux. Ils ne portent ni vestes ni caftans, mais les hommes portent un manteau dont ils couvrent un côté, avec une des mains sortant du manteau. Chaque mari a une hache, une épée et un couteau. Leurs épées sont plates, avec des rainures, franques. Et du bord du sur les ongles du cou, ils ont souvent des images d'arbres, de personnes et de diverses autres choses (tatouage. - N.B.) Et sur la poitrine des femmes il y a un anneau (fibule. - N.B.) attaché soit en fer, soit en cuivre, soit en argent, ou de l'or, selon la richesse de son mari". Et chaque bague a une boîte. Certaines femmes portent un couteau attaché à la bague. Sur leur cou se trouvent plusieurs rangées de perles en or et en argent... Leur meilleure décoration ce sont des perles de céramique vertes.

Tant de la période préchrétienne que du Moyen Âge, il restait toutes sortes de bijoux, qui différaient fortement tant par leur travail que par leur beauté des bijoux des autres peuples européens. Au début, l'influence romaine était encore perceptible, mais ensuite (à l'époque viking), ils sont devenus complètement indépendants tant dans la conception que dans l'exécution.

Les deux sexes portaient des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles, des cerceaux pour le cou et la tête, des chaînes, des épingles, des ceintures et des boucles.

Divers pendentifs étaient également très courants. Les principaux types de pendentifs étaient des amulettes païennes et chrétiennes, dont la plus populaire était considérée comme le marteau de Thor.

Les bijoux servaient non seulement à « améliorer » l’apparence d’une personne, mais étaient également une démonstration de la richesse de la famille.

Ils avaient des formes simples et, en règle générale, étaient corrélés à un certain système de poids afin que le coût d'une telle décoration puisse être facilement déterminé. Parfois, les bijoux étaient coupés en deux ou en parties inégales pour payer un service ou un produit. Les rois offraient à leurs poètes (scaldes) des cerceaux d'or et d'argent pour les chants de louange.

Les Vikings portaient souvent des broches en forme de fer à cheval sur l'épaule droite comme fermoir pour une cape. Cependant, ces broches sont progressivement devenues un moyen de stocker leur richesse. Certains exemples de ces broches qui ont survécu jusqu'à ce jour peuvent peser jusqu'à un kilogramme. La tige d'une telle fibule doit mesurer jusqu'à un demi-mètre de long. Il va sans dire qu’il était impossible de porter une telle épingle, mais en tant qu’équivalent de richesse et d’argent, elle était tout simplement irremplaçable !

Les bijoux de cette époque étaient le plus souvent en argent. Néanmoins, des broches, des cerceaux et des hryvnias en or se trouvent également dans les trésors et les sépultures.

La plus belle hryvnia dorée a été découverte sur l'île de Zélande, près du lac Tisso. Lors des semis de printemps, il s'est tordu sur l'axe de roue du semoir. Ce collier était tissé à partir de fils d'or épais de la plus haute qualité et pesait (selon les archéologues) 1 900 grammes.

Les hryvnias russes, que l'on trouve également souvent en Scandinavie, étaient le plus souvent utilisées comme moyen de paiement, car elles avaient généralement un poids standard. En même temps, ils étaient souvent tordus en spirale et portés comme des cerceaux.

La beauté de l'homme se composait d'une grande stature, de larges épaules, d'un corps bien bâti et entraîné, de yeux brillants et vifs et d'une peau blanche. De plus, l’homme devait maintenir la décence dans ses manières et ses actions. À la maison, il devait être hospitalier, joyeux lors des fêtes, éloquent à la Chose, généreux envers ses amis, prêt à se venger de ses ennemis, enclin à aider ses parents et amis, à emporter la richesse des ennemis, courageux et courageux dans tous les cas. Et il devait aussi être doué avec les armes.

La tenue de combat des Scandinaves était autrefois assez simple. L'armure était une veste en feutre dur, garnie (selon toute vraisemblance, plus tard) d'anneaux et de plaques métalliques.

Au début, comme toutes les tribus germaniques, seuls les chefs utilisaient des casques. Sur l’une des boucles de ceinture, ils ont trouvé l’image d’un casque avec une visière et une protection cervicale. Une autre boucle de ce type (attribuée à la période viking) représente un casque orné de deux têtes d'oiseaux se faisant face, posées sur de longs cous.

Le bouclier des guerriers des temps anciens était rond ou oblong.

Au XIIe siècle, des chemises blindées en cotte de mailles avec capuches, pantalons et gants sont apparues.

Les armes étaient les mêmes que celles des autres peuples germaniques. Tout d'abord, une épée allemande ou un couteau long et court caractéristique, aiguisé d'un seul côté, flexible (longueur de la lame - 44-76 centimètres), appelé skramasax (ou sax) ; puis une épée longue, droite, plate et à double tranchant (le successeur de l'ancienne épée romaine - spatha), une hache, des lances de lancement et de perçage et un arc avec des flèches.

Jusqu'au XIe siècle, les vêtements scandinaves étaient portés par les Danois ; cependant, les Danois préféraient les vêtements noirs ; Même lors des grandes fêtes, les nobles Danois apparaissaient vêtus de robes de soie noire. C’est pourquoi les chroniqueurs contemporains appellent toujours les Danois « noirs ». Plus tard, des vêtements colorés sont également apparus, et lors du débarquement des Danois en Angleterre, ils ont été vus portant des vestes blanches et rouges.

Ayant pris pied dans le pays conquis et adopté le christianisme, les Danois abandonnent les vêtements scandinaves et endossent les vêtements anglo-saxons.

La tenue militaire des Danois était une armure de cuir, avec des plaques de métal insérées à l'intérieur, fixées au dessus en cuir par des rivets métalliques.

Un grand casque hémisphérique avec un nez en métal était porté sur une capuche lisse.

Presque toujours, le bouclier peint en rouge était soit rond, soit en forme de croissant, phrygien. Les dirigeants portaient des boucliers blancs sur lesquels étaient peints des emblèmes. Ces figures rouges, bleues, jaunes et vertes sur les boucliers ne peuvent pas encore être considérées comme de véritables armoiries, mais elles peuvent en être considérées comme des prototypes.

Les Danois utilisaient comme armes une épée à double tranchant, une hache, une double hache ainsi qu'un arc et des flèches.

Vikings... Ce mot est devenu un nom commun il y a plusieurs siècles. Il symbolise la force, le courage, la bravoure, mais peu de gens prêtent attention aux détails. Oui, les Vikings ont remporté des victoires et sont devenus célèbres grâce à elles pendant des siècles, mais ils l'ont obtenu non seulement grâce à leurs propres qualités, mais avant tout grâce à l'utilisation des armes les plus modernes et les plus efficaces.

Un peu d'histoire

La période de plusieurs siècles allant du VIIIe au XIe siècle est appelée l'ère Viking dans l'histoire. Ces peuples scandinaves se distinguaient par leur militantisme, leur courage et leur incroyable intrépidité. Le courage et la santé physique inhérents aux guerriers étaient alors cultivés de toutes les manières possibles. Au cours de la période de leur supériorité inconditionnelle, les Vikings ont obtenu de grands succès dans les arts martiaux, et peu importe où se déroulait la bataille : sur terre ou en mer. Ils combattirent à la fois dans les zones côtières et au plus profond du continent. L’Europe n’est pas la seule à devenir pour eux une arène de bataille. Leur présence a également été remarquée par les peuples d'Afrique du Nord.

L'excellence dans les détails

Les Scandinaves se sont battus avec les peuples voisins non seulement pour des raisons d'exploitation minière et d'enrichissement, mais ils ont fondé leurs colonies sur les terres conquises. Les Vikings décoraient leurs armes et armures de décorations uniques. C'est ici que les artisans ont démontré leur art et leur talent. Aujourd'hui, on peut affirmer que c'est dans ce domaine qu'ils ont le plus pleinement révélé leurs compétences. Les armes vikings appartenant aux couches sociales inférieures, dont les photos étonnent même les artisans modernes, représentaient des scènes entières. Que dire des armes des guerriers appartenant aux castes les plus élevées et ayant une origine noble.

De quelles armes disposaient les Vikings ?

Les armes des guerriers différaient selon le statut social de leurs propriétaires. Les guerriers d’origine noble possédaient des épées et des haches de différents types et formes. Les armes des classes inférieures des Vikings étaient principalement des arcs et des lances aiguisées de différentes tailles.

Fonctions de protection

Même les armes les plus avancées de cette époque ne pouvaient pas remplir leurs fonctions de base, car pendant la bataille, les Vikings étaient en contact assez étroit avec leur ennemi. La principale défense des Vikings au combat était un bouclier, car tous les guerriers ne pouvaient pas se permettre une autre armure. Il protégeait principalement des jets d'armes. La plupart d’entre eux étaient de grands boucliers ronds. Leur diamètre était d'environ un mètre. Il protégea le guerrier des genoux jusqu'au menton. Souvent, l'ennemi brisait délibérément le bouclier afin de priver le Viking de sa protection.

Comment a été fabriqué le bouclier viking ?

Le bouclier était constitué de planches de 12 à 15 cm d'épaisseur, parfois même plusieurs couches. Ils étaient fixés ensemble avec une colle spécialement créée et la couche était souvent constituée de bardeaux ordinaires. Pour plus de solidité, le haut du bouclier était recouvert de peau d'animaux tués. Les bords des boucliers étaient renforcés par des plaques de bronze ou de fer. Le centre était l’umbon – un demi-cercle en fer. Il a protégé la main du Viking. Notons que tout le monde n'était pas capable de tenir un tel bouclier dans ses mains, et même pendant une bataille. Cela témoigne une fois de plus des incroyables caractéristiques physiques des guerriers de cette époque.

Le bouclier viking n'est pas seulement une protection, mais aussi une œuvre d'art

Pour éviter qu'un guerrier ne perde son bouclier au cours d'une bataille, ils utilisaient une ceinture étroite dont la longueur pouvait être ajustée. Il était fixé de l’intérieur sur les bords opposés du bouclier. S'il était nécessaire d'utiliser d'autres armes, le bouclier pourrait facilement être jeté dans le dos. Cela était également pratiqué lors des transitions.

La plupart des boucliers peints étaient rouges, mais on les retrouvait également avec diverses peintures lumineuses, dont la complexité dépendait de l'habileté de l'artisan.

Mais comme tout ce qui vient de l’Antiquité, la forme du bouclier a subi des modifications. Et déjà au début du XIe siècle. Les guerriers acquéraient des boucliers dits en forme d'amande, qui différaient avantageusement de leurs prédécesseurs par leur forme, protégeant le guerrier presque complètement jusqu'au milieu du tibia. Ils se distinguaient également par un poids nettement inférieur à celui de leurs prédécesseurs. Cependant, ils n'étaient pas pratiques pour les batailles sur les navires, et ils se produisaient de plus en plus souvent et ne devenaient donc pas particulièrement répandus parmi les Vikings.

Casque

La tête du guerrier était généralement protégée par un casque. Son cadre d'origine était formé de trois bandes principales : 1 - le front, 2ème - du front à l'arrière de la tête, 3ème - d'une oreille à l'autre. 4 segments étaient attachés à cette base. Sur le dessus de la tête (à l'endroit où les rayures se croisaient) il y avait une pointe très pointue. Le visage du guerrier était partiellement protégé par un masque. Une maille de cotte de mailles appelée aventail était attachée à l'arrière du casque. Des rivets spéciaux ont été utilisés pour relier les parties du casque. De petites plaques métalliques étaient utilisées pour former un hémisphère - une coupelle de casque.

Casque et statut social

Au début du Xe siècle, les Vikings ont commencé à porter des casques coniques et une plaque nasale droite servait à protéger le visage. Au fil du temps, ils ont été remplacés par des casques solidement forgés avec une mentonnière. On suppose qu'une doublure en tissu ou en cuir était fixée à l'intérieur avec des rivets. Les doublures en tissu réduisent la force d'un coup porté à la tête.

Les guerriers ordinaires n'avaient pas de casque. Leur tête était protégée par des chapeaux en fourrure ou en cuir épais.

Les casques des riches propriétaires portaient des décorations et des marques colorées ; ils étaient utilisés pour identifier les guerriers au combat. Les coiffes à cornes, très présentes dans les films historiques, étaient extrêmement rares. À l’époque viking, ils personnifiaient des puissances supérieures.

Cotte de mailles

Les Vikings ont passé la majeure partie de leur vie au combat et savaient donc que les blessures s'enflammaient souvent et que le traitement n'était pas toujours qualifié, ce qui entraînait le tétanos et l'empoisonnement du sang, et souvent la mort. C'est pourquoi l'armure aidait à survivre dans des conditions difficiles, mais permettait de la porter aux VIIIe-Xe siècles. Seuls les riches guerriers le pouvaient.

La cotte de mailles à manches courtes et jusqu'aux cuisses était portée par les Vikings au 8ème siècle.

Les vêtements et les armes des différentes classes différaient considérablement. Les guerriers ordinaires utilisaient et cousaient des plaques d'os et plus tard de métal pour se protéger. De telles vestes étaient capables de parfaitement repousser un coup.

Composant particulièrement précieux

Par la suite, la longueur de la cotte de mailles a augmenté. Au 11ème siècle des fentes sont apparues sur les sols, ce qui a été très apprécié par les cavaliers. Des détails plus complexes sont apparus dans la cotte de mailles - un rabat facial et une cagoule, qui aidaient à protéger la mâchoire inférieure et la gorge du guerrier. Son poids était de 12 à 18 kg.

Les Vikings traitaient la cotte de mailles avec beaucoup de soin, car la vie d'un guerrier en dépendait souvent. Les robes de protection étaient d'une grande valeur, elles n'étaient donc pas laissées sur le champ de bataille et n'étaient pas perdues. La cotte de mailles était souvent transmise de génération en génération.

Armure lamellaire

Il convient également de noter qu'ils sont entrés dans l'arsenal viking après des raids au Moyen-Orient. Cette coque est constituée de lamelles de fer. Ils étaient posés en couches, se chevauchant légèrement et reliés par un cordon.

L'armure viking comprend également des brassards et des leggings rayés. Ils étaient constitués de bandes métalliques dont la largeur était d'environ 16 mm. Ils étaient attachés par des lanières de cuir.

Épée

L'épée occupe une position dominante dans l'arsenal viking. Pour les guerriers, il n'était pas seulement une arme qui apportait une mort inévitable à l'ennemi, mais aussi un bon ami offrant une protection magique. Les Vikings considéraient tous les autres éléments comme nécessaires au combat, mais l’épée est une autre histoire. L'histoire de la famille y était associée, elle se transmettait de génération en génération. Le guerrier percevait l'épée comme faisant partie intégrante de lui-même.

Les armes vikings se retrouvent souvent dans les sépultures de guerriers. La reconstruction permet de se familiariser avec son aspect original.

Au début de l'ère viking, le forgeage à motifs était très répandu, mais au fil du temps, grâce à l'utilisation de meilleurs minerais et à la modernisation des fours, il est devenu possible de produire des lames plus durables et plus légères. La forme de la lame est également devenue différente. Le centre de gravité s'est déplacé vers le manche et les lames se rétrécissent fortement vers l'extrémité. Cette arme permettait de délivrer des frappes rapides et précises.

Les épées à double tranchant avec de riches poignées étaient les armes de cérémonie des riches Scandinaves, mais n'étaient pas pratiques au combat.

Aux VIIIe-IXe siècles. Des épées de style franc sont apparues dans l'arsenal des Vikings. Ils étaient affûtés des deux côtés et la longueur de la lame droite, se rétrécissant jusqu'à une pointe arrondie, était légèrement inférieure à un mètre. Cela donne des raisons de croire qu'une telle arme était également adaptée au hachage.

Les poignées des épées étaient de types différents ; elles différaient par les poignées et la forme de la tête. Pour décorer les poignées, on utilisait au début l'argent et le bronze, ainsi que la monnaie.

Aux IXe et Xe siècles, les manches étaient décorés d'ornements constitués de bandes de cuivre et d'étain. Plus tard, dans les dessins du manche, on pouvait trouver des figures géométriques sur une plaque en fer blanc, incrustées de laiton. Les contours ont été soulignés par du fil de cuivre.

Grâce à la reconstruction sur la partie médiane du manche, on peut voir un manche en corne, en os ou en bois.

Le fourreau était également en bois - ils étaient parfois recouverts de cuir. À l'intérieur, la gaine était doublée d'un matériau souple, qui protégeait toujours la lame des produits d'oxydation. Il s'agissait souvent de cuir huilé, de tissu ciré ou de fourrure.

Les dessins survivants de l'ère viking nous donnent une idée de la façon dont le fourreau était porté. Au début, ils étaient sur une écharpe jetée sur l'épaule gauche. Plus tard, le fourreau a commencé à être suspendu à la ceinture.

saxon

Les armes blanches vikings peuvent également être représentées par les Saxons. Il était utilisé non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à la ferme.

Le sax est un couteau à large dos dont la lame est aiguisée d'un côté. Tous les Saxons, à en juger par les résultats des fouilles, peuvent être divisés en deux groupes : les longs, dont la longueur est de 50 à 75 cm, et les courts, jusqu'à 35 cm de long. On peut affirmer que ces derniers sont le prototype des poignards. , dont la plupart sont également portées au rang d'œuvres d'art de maîtres modernes.

Hache

L'arme des anciens Vikings est une hache. Après tout, la plupart des soldats n'étaient pas riches et un tel objet était disponible dans n'importe quel foyer. Il convient de noter que les rois les utilisaient également lors des batailles. Le manche de la hache mesurait 60 à 90 cm et le tranchant de 7 à 15 cm, en même temps, il n'était pas lourd et permettait les manœuvres pendant la bataille.

Une arme viking, les haches barbelées, étaient principalement utilisées dans les batailles navales car elles avaient une saillie carrée au bas de la lame et étaient excellentes pour l'abordage.

Une place particulière doit être accordée à la hache à long manche - la hache. La lame de la hache pouvait mesurer jusqu'à 30 cm, le manche - 120-180 cm. Ce n'était pas pour rien que c'était l'arme préférée des Vikings, car entre les mains d'un guerrier fort, elle devenait une arme très redoutable, et son apparence impressionnante a immédiatement miné le moral de l'ennemi.

Armes vikings : photos, différences, significations

Les Vikings croyaient que les armes avaient des pouvoirs magiques. Il a été conservé longtemps et transmis de génération en génération. Les guerriers dotés de richesse et de position décoraient des haches et des haches avec des ornements et des métaux précieux et non ferreux.

Parfois, la question est posée : quelle était l'arme principale des Vikings - une épée ou une hache ? Les guerriers maîtrisaient couramment ces types d'armes, mais le choix revenait toujours aux Vikings.

Une lance

Les armes vikings ne peuvent être imaginées sans lance. Selon les légendes et les sagas, les guerriers du Nord vénéraient grandement ce type d'arme. L'achat d'une lance ne nécessitait pas de dépenses particulières, car ils fabriquaient eux-mêmes le manche et les pointes étaient faciles à fabriquer, même si elles différaient par leur apparence et leur objectif et ne nécessitaient pas beaucoup de métal.

N'importe quel guerrier pouvait être armé d'une lance. Sa petite taille permettait de le tenir aussi bien à deux qu'à une main. Les lances étaient principalement utilisées pour le combat rapproché, mais parfois aussi comme armes de jet.

Une attention particulière doit être portée aux pointes des lances. Au début, les Vikings avaient des lances avec des pointes en forme de lancette, dont la partie active était plate, avec une transition progressive vers une petite couronne. Sa longueur varie de 20 à 60 cm. Par la suite, des lances avec des pointes de différentes formes allant de la forme d'une feuille à la section triangulaire ont été rencontrées.

Les Vikings ont combattu sur différents continents et leurs armuriers ont habilement utilisé des éléments d'armes ennemies dans leur travail. Les armes vikings d’il y a 10 siècles ont subi un changement. Les lances ne faisaient pas exception. Ils sont devenus plus durables grâce au renforcement au point de transition vers la couronne et étaient tout à fait adaptés aux attaques par éperonnage.

Il n’y avait pratiquement aucune limite à la perfection du maniement de la lance. C'est devenu une sorte d'art. Les guerriers les plus expérimentés en la matière lançaient non seulement des lances à deux mains en même temps, mais pouvaient également les attraper à la volée et les renvoyer à l'ennemi.

Dard

Pour mener des opérations de combat à une distance d'environ 30 mètres, une arme Viking spéciale était nécessaire. Son nom est fléchette. Il était tout à fait capable de remplacer de nombreuses armes plus massives lorsqu'il était utilisé habilement par un guerrier. Ce sont des lances légères d’un mètre et demi. Leurs pointes pouvaient ressembler à celles de lances ordinaires ou à celles d'un harpon, mais il y en avait parfois des à tige avec une partie à double pointe et des à douille.

Oignon

Cette arme commune était généralement fabriquée à partir d’une seule pièce d’orme, de frêne ou d’if. Il servait au combat à longue distance. Les flèches d'arc mesurant jusqu'à 80 centimètres de long étaient fabriquées à partir de bouleaux ou de conifères, mais toujours anciens. De larges pointes métalliques et un plumage spécial distinguaient les flèches scandinaves.

La longueur de la partie en bois de l'arc atteignait deux mètres et la corde de l'arc était le plus souvent constituée de cheveux tissés. Il fallait une force énorme pour utiliser de telles armes, mais c'est pour cela que les guerriers vikings étaient célèbres. La flèche a touché l'ennemi à une distance de 200 mètres. Les Vikings utilisaient des arcs non seulement dans la guerre, les pointes de flèches étaient donc très différentes, compte tenu de leur objectif.

Fronde

C'est aussi une arme de lancer viking. Il n'était pas difficile de le fabriquer de vos propres mains, puisqu'il suffisait d'une corde ou d'une ceinture et d'un « berceau » en cuir dans lequel était placée une pierre de forme ronde. Un nombre suffisant de pierres ont été collectées lors du débarquement sur la côte. Une fois entre les mains d'un guerrier habile, la fronde est capable d'envoyer une pierre pour frapper un ennemi à une centaine de mètres du Viking. Le principe de fonctionnement de cette arme est simple. Une extrémité de la corde était attachée au poignet du guerrier et il tenait l’autre dans son poing. La fronde tournait, augmentant le nombre de tours, et le poing était desserré au maximum. La pierre a volé dans une direction donnée et a frappé l'ennemi.

Les Vikings gardaient toujours leurs armes et armures en ordre, car ils les considéraient comme faisant partie d'eux-mêmes et comprenaient que le résultat de la bataille en dépendait.

Sans aucun doute, tous les types d'armes répertoriés ont aidé les Vikings à acquérir une renommée en tant que guerriers invincibles, et si les ennemis avaient très peur des armes des Scandinaves, les propriétaires eux-mêmes les traitaient avec beaucoup de respect et de révérence, leur donnant souvent des noms. De nombreux types d'armes qui ont participé à des batailles sanglantes ont été transmises par héritage et ont servi de garantie que le jeune guerrier serait courageux et décisif au combat.