Kostium Normana (Wikinga).

Normanowie to ludy północnogermańskie, przodkowie mieszkańców państw skandynawskich, którzy weszli do historii jako ostatni z Niemców – na samym początku średniowiecza. Nie brali czynnego udziału w najazdach swoich współplemieńców na Cesarstwo Rzymskie, ale jak wiadomo, zachowali – w wersji północnej – wiele zagubionych przez nich bohaterskich opowieści i pieśni.

Część z tych północnych Niemców przedostała się z dalekiej północy na zachód Półwyspu Skandynawskiego – nazywano ich Normanami; na wschodzie półwyspu Szwedzi osiedlili się na zachód od jeziora Mälaren i na południe od przybrzeżnych równin, a około 1164 roku zjednoczyli się wokół wspólnego centrum religijnego i dworu królewskiego w Uppsali. Ludy północne toczyły wojny głównie we wschodnich regionach, na wybrzeżu Zatoki Fińskiej, gdzie również posuwały się naprzód. W walce z zamieszkującymi je plemionami fińskimi, łotewskimi i słowiańskimi powstało silne państwo wschodnie. Podbój południowej Szwecji, wysp Morza Bałtyckiego i Jutlandii Normanowie osiągnęli wyłączną dominację na terytorium trzech współczesnych państw północnych.

Stara piosenka opowiada o wolnym człowieku z zaczesaną brodą, otwartym czołem, w obcisłym ubraniu, który oswaja byki, chodzi za pługiem, buduje domy; o gospodyni domu w prostych ubraniach, czapce, szaliku na ramionach, z biżuterią na szyi - tka cienką włóczkę; wreszcie o klasie wyższej – jarlach, którzy ćwiczą rzucanie włóczniami, jazdę konną i uczą się pływać po cieśninie.

Ubiór Normanów, którzy przenieśli się z Normandii do Anglii pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy, daje nam pełne zrozumienie dywanu, według legendy, osobiście wyhaftowanego przez Matyldę z Flandrii, żonę Wilhelma, na pamiątkę podboju Anglii.

Na tym dywanie mężczyźni są przedstawieni w półdługich marynarkach z paskiem i wąskimi rękawami; szlachetni przywódcy w długich, sięgających do stóp marynarkach, bez fałd w pasie. Szlachta prawdopodobnie nosiła pod taką marynarką koszulę, co weszło do użytku wśród Anglosasów; Niższe klasy Normanów zaczęły nosić koszulę dopiero od XIII wieku. Długie kurtki służyły starszym ludziom przez dość długi czas; szlachetna młodzież przeszła na krótką.

Płaszcz miał kształt prostokąta; zapinano go na prawym ramieniu za pomocą klamry lub sznurka z chwostem.

Początkowo kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe dla klas niższych szyto głównie ze skór, a od XII wieku zaczęto używać materiału wełnianego. Normanowie nosili długie spodnie lub pończochy; byli owinięci bandażami aż do kolan, a czasem do stóp. Pończochy długie szyto z lnu, najpierw jednokolorowe, a potem w paski. Bogaci ludzie również nosili jedwabne pończochy.

Opaski na głowę, które wśród tłumu zastąpiono prostymi paskami, wśród bogatych ludzi zdobiono drogimi frędzlami. Buty były botkami, czymś w rodzaju skórzanych pończoch, które szlachta dekorowała wszelkiego rodzaju haftami. Pod koniec XI wieku pojawiły się spiczaste buty.

Nakryciem głowy była czapka ściśle przylegająca do głowy i wiązana pod brodą. Zdarzały się jednak także kapelusze futrzane i filcowe, w kształcie parasolki, a czasem okrągłej lub w kształcie miseczki.

Rękawiczki uważano za wielki luksus: nosili je wyłącznie królowie, wysokie duchowieństwo i zamożna szlachta.

Normanowie nie mieli szczególnej pasji do cennej biżuterii. Nosili włosy krótko obcięte z przodu, tylną połowę głowy mieli prawie całkowicie ogoloną, a twarze zawsze gładko ogolone.

Już w XII wieku dostrzeżono już pewną chęć luksusu, a ubiór ludzi szlacheckich zmienił się diametralnie. Krótka i wąska kurtka staje się długa i szeroka. Rękawy są również szersze i dłuższe, sięgające poniżej dłoni i odchylane do tyłu. Zwyczajowo nosi się dwie kurtki; górna miała bogate hafty na krawędziach, a dolna ciągnęła się po ziemi. Na krótką kurtkę często zakładano półdługi płaszcz z kapturem, szczelnie zakrywającym ciało i zapinanym na piersi, którego szwy zdobiono haftem. Płaszcze często były podszyte futrem.

Zaczęli nosić spiczaste buty; końcom nadano kształt dzioba lub rogu. Fryzura również uległa radykalnej zmianie: włosy nie były już golone z tyłu głowy, ale wręcz przeciwnie, pozwalano im rosnąć tak długo, jak to możliwe. Za panowania króla Stefana w wyższych sferach pojawiły się nawet peruki. Zaczęto pomadać włosy, kręcić je i zabezpieczać sznurkami i wstążkami.

W XIII wieku ponownie nastąpiła gwałtowna zmiana: zaczęto nosić krótkie ubrania; rękawy stają się tak wąskie, że wszyte są rozwidlone do łokcia i zapinane dopiero po wsunięciu w nie ramienia.

Płaszcz z kapturem opadał do łydek; jego rękawy wyglądały jak koniec peleryny, która zaczynała się na ramionach i opadała na plecy. Nosili także płaszcz z kapturem, który miał rozcięcia po obu stronach aż do ramion; jego przednią część można było dowolnie rzucić za plecy. Płaszcze szyto albo z grubego wełnianego materiału i używano ich do jazdy konnej, albo z cienkiego materiału, często jedwabiu, i noszono je jako strój odświętny.

Dworzanie, a nawet król, ubierali się tak samo, jak ludzie szlachetni; Nie było specjalnych strojów dworskich ani specjalnego stroju królewskiego. Ten ostatni różnił się jedynie tym, że był wykonany z bardzo drogiego materiału i ozdobiony złotem i drogimi kamieniami.

Szlachta nadal nosiła sandały, które składały się ze skórzanych podeszew z czerwonymi suknowymi podwiązkami lub złoconymi paskami, które wiązane były na krzyż na stopie i często zakrywały całą nogę w formie szachownicy.

Nakryciem głowy był beret z płaskim dnem i prostym daszkiem. Królowie, książęta, biskupi i szlachta nosili rękawiczki z bogato haftowanymi rękawicami sięgającymi do łokci. Oprócz długich, umiejętnie kręconych włosów, zaczęto nosić brodę i wąsy. Oprócz ozdób pasków i sprzączek do płaszczy, w modzie zaczęła pojawiać się inna cenna biżuteria. Znakami najwyższej władzy były korona, berło i kula.

Na obrazach każdy król ma specjalnie ukształtowaną koronę. Najczęściej - korona ozdobiona drogimi kamieniami i perłami z czterema zębami wznoszącymi się w górę; Czerwonego Kapturka zaczęto przypinać do takich koron dopiero w późniejszych czasach. Berło było laską o długości około 2/2-3 stóp, ozdobioną drogimi kamieniami, zakończoną kielichem kwiatowym lub liściem trójzębu.

Normanki najpierw nosiły długą sukienkę na koszuli, której rękawy były tak wąskie, że trzeba je było rozciąć z przodu i zapiąć na guziki lub sznurować; między guzikami lub sznurowadłami widoczna była biała koszula. Roba, strój wierzchni, ściśle przylegający do górnej części ciała; jego dolna część była bardzo szeroka. Rękawy ciasno przylegały do ​​ramienia aż do łokcia, a czasem do dłoni, ale potem natychmiast się otwierały i opadały na ziemię w szerokich, otwartych workach. Torby te były wyłożone jasną tkaniną w jasnych kolorach - nosiły je tylko kobiety z najwyższego kręgu.

Dekolt, rękawy i dolny brzeg odzieży wierzchniej obszyto szerokimi, luksusowo haftowanymi paskami. Początkowo sukienki rzadko miały paski, ale można by pomyśleć, że spódnicę podnoszą paski materiału.

Jedno ze zdjęć przedstawia kobietę w rękawiczkach, do których przymocowane są skrzydła wykonane z opadającego na ziemię materiału. Kobiety normańskie nosiły włosy rozpuszczone lub splecione w dwa lub nawet kilka warkoczyków. Głowę okrywał dość długi szal wykonany z najlepszych tkanin, który mógł nawet zastąpić płaszcz. Szyję zakrywano szalikiem z cienkiej tkaniny, przeważnie białej, nad dekoltem sukni i aż do brody.

I. Wiking w spodniach ze zwierzęcej skóry.

2. Wiking (Norman) w brązowym hełmie i bluzce ze wzorem na krawędzi. 1 i 2 pochodzą z płyt z brązu znalezionych na wyspie Öland.

3, 4. Normanowie w hełmach z żelaza i brązu o różnych kształtach. VII - X wieków

5. Wojownicy normańscy. Skórzana zbroja z postrzępionymi krawędziami. IX wiek Brytania.

1-3. Wojownicy. Środek - z trąbką przypominającą róg alpejski, 1 - ubrany w sagurr

4. Dowódca armii ze sztandarem.

Materiały użyte w artykule

Sidorenko V.I. Historia stylów w sztuce i ubiorze

Ludmiła Kibałowa, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. „Ilustrowana encyklopedia MODY. Tłumaczenie na język rosyjski: I.M. Ilyinskaya i A.A. Loseva

Komissarzhevsky F.P. Historia kostiumu

Wolfgang Brun, Max Tilke „HISTORIA KOSTIUMU od starożytności do czasów współczesnych”

Oceń materiał:

Szkic historyczny

Podobnie jak strój damski, odzież męska z epoki Wikingów była częścią tradycji sięgającej czasów starożytnych. Tacyt opisał germański ubiór z rzymskiej epoki żelaza w swoim dziele „Germania”, rozdz. 17:

Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum: cetera intecti totos die iuxta atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ulteriires exquisitius, ut quibus nullus dla komercyjnej kultury. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas external Oceanus atque ignotum mare gignit.

Odzież wierzchnia każdego człowieka to krótki płaszcz, zapinany na klamrę, a jeśli jej nie ma, to na kolce. Nie zasłonięci niczym innym, całymi dniami spędzają przy rozpalonym w kominku ogniu. Najbogatszych wyróżnia to, że oprócz płaszcza noszą także inne ubrania, ale nie powiewające jak Sarmaci czy Partowie, lecz wąskie i przylegające do ciała. Noszą także skóry dzikich zwierząt, tych, które żyją nad brzegami rzeki – cokolwiek mają, a także tych, które są daleko od nich – z wyborem, ponieważ nie mają odzieży dostarczanej przez handel. Te ostatnie zabijają zwierzęta selektywnie, a po usunięciu futra przyszywają do skóry kawałki futra zwierząt wytworzonych przez zewnętrzny Ocean lub nieznane morze.

Płaszcze opisane przez Tacyta reprezentowane są w archeologii przez zaskakująco dużą liczbę fragmentów, z których najlepiej zachowane pochodzą z bagien. Są to duże prostokątne kawałki wełnianego diagonalu o wymiarach około 2,5 x 1,5 m (8 stóp x 5 stóp 6 cali), bardzo często ozdobione krawędziami i frędzlami tkanymi z desek. Płaszcze te są zwykle przedstawiane jako arcydzieła tkactwa w tym sensie, że mogli sobie na nie pozwolić tylko bardzo bogaci, ale faktyczny splot płaszczy nigdy nie jest wyjątkowy. Jorgensen zwraca uwagę, że chociaż współcześni tkacze mogli próbować wytwarzać schludne repliki, jedynie szerokie krawędzie tkane z desek w najlepszych egzemplarzach są wyjątkowej jakości, a nawet one byłyby znacznie łatwiej tkane przez starożytnych tkaczy niż przez współczesnych naśladowców. Wiele płaszczy nie ma tych szerokich krawędzi, niektóre mają węższe, a inne nie mają ich wcale; te prostsze typy mogą być niedostatecznie reprezentowane wśród znalezisk i być może są bardziej typowe dla pospolitego płaszcza germańskiego.

44 Wełniana koszula i wełniane bryczesy z wszytymi skarpetkami firmy Torsbjerg z Niemiec

Tacyt sugeruje, że u Niemców odzież inna niż płaszcz była rzadkością, a Cezar zauważył również, że Niemcy ubierali się bardzo lekko. Niektóre rzymskie rzeźby potwierdzają, że mogli nosić jedynie płaszcz, podczas gdy znaczna liczba rzymskich rzeźb przedstawia Niemców w spodniach i koszulach, czasem tak obcisłych, jak opisał je Tacyt. Przynajmniej w kolejnych stuleciach te elementy ubioru staną się integralną częścią stroju codziennego.

Słowo kameez(„koszula”) pojawiło się w języku łacińskim pod koniec okresu rzymskiego i oznaczało dopasowaną lnianą tunikę z długimi, wąskimi rękawami (Hieronim, Listy, księga 64, nr II); ta forma ubioru bardzo różniła się od tradycyjnej luźnej rzymskiej tuniki. Etymologia tego łacińskiego słowa najwyraźniej prowadzi poprzez galijski do korzeni germańskich, a opisywany przez nie ubiór mógł również pochodzić z Niemiec z epoki żelaza. Kameez, wąsko skrojona koszula z długim rękawem, w zasadzie całkowicie spójna jest z galijskim strojem opisanym przez Strabona i obcisłym strojem germańskim, o którym wspomina Tacyt. Ogólnie rzecz biorąc, znalezisko z czasów rzymskich z Thorsbjerg w Niemczech bardzo odpowiada tym opisom, chociaż jest wykonane z dobrej wełny o diagonalnym splocie diamentowym, a nie z lnu; ma tylko 22½ cala (57 cm) szerokości i jest sznurowany po obu stronach, aby zapewnić lepsze dopasowanie (44,45).

Wzór 45 koszuli firmy Torsbjorg. Rękawy są ułożone tak, aby szew stykał się z tyłem około 7 cm poniżej szwu na ramionach. Dolną część rękawów zdobią ukośne przeszycia w poprzek materiału. Boki koszuli są zabezpieczone wiązaniem. Skala 1:15.

Również od Thorsbjerg pochodzą dwie pary długich, obcisłych spodni (44, 46). Te, a także bardzo proste spodnie z Damendorf w Niemczech mają zasadniczo tę samą, wyjątkową konstrukcję. Nogawka wykonana z jednego kawałka materiału, z tyłu prosto cięta i z zaokrąglonym przodem. Szew na nogawce biegnie aż do oddzielnego prostokątnego lub trapezowego siedziska, a jeden lub dwa elementy są zwykle zbierane w kroku. Pasek wokół górnej części spodni posiada proste szlufki. Ten projekt musiał ewoluować od oddzielnych pończoch, które po prostu połączono ze sobą dodatkowymi kawałkami materiału w górnej części nogawki. Obie pary spodni Torsbjerg mają skarpetki; w jednej parze są częścią spodni, w drugiej zostały naszyte, jakby były późniejszym dodatkiem, ale z drugiej strony te skarpetki mogłyby zastąpić poprzednie, które w końcu się zużyły. Nogawki spodni Damendorfa były rozdarte na dole, więc nie wiadomo, czy skończyły się skarpetkami. Podobne spodnie i skarpetki przedstawia fresk przedstawiający zmarłego rzymskiego arystokratę w Silistrze w Bułgarii. Ale w czasach Tacyta spodnie były uosobieniem barbarzyństwa, więc przykład musiał pojawić się poza światem rzymskim.

46 Wzory spodni z Niemiec w czasach rzymskich. A) od góry: F.S.3684. Thorsbjerg B) naprzeciw od góry: F.S.3685. Thorsbjerg B) naprzeciw od dołu: Damendorf. Skala 1:15.

Około cztery wieki po Tacytie, Halo-Rzymianin Sidoniusz Apollinaris opisał orszak niemieckiego księcia Sigismera (Listy, księga 4, nr 20):

… quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc westis alta stricta versicolor vix appropinquans poplitibus wywierać; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginalata punaceis…

... stopy mieli związane po kostki w butach z twardej skóry; kolana, golenie i łydki bez osłony; poza tym bardzo wąskie, kolorowe szaty ledwo sięgały do ​​nagich kolan, a rękawy zakrywały jedynie górną część ramienia; zielone płaszcze są otoczone czerwoną obwódką...

Sidoniusz kontynuuje opowieść, mówiąc, że ozdobiono je skórami reniferów, co rodzi prawdopodobieństwo, że Sigismer mógł w rzeczywistości być skandynawskim księciem.

Podobnie jak wcześniej Tacyt, Sidoniusz zwrócił uwagę na typowe germańskie płaszcze i krótkie, obcisłe ubrania. Ci mężczyźni również nie nosili spodni lub ich spodnie kończyły się powyżej kolana. Krótkie rękawy w tym opisie odpowiadają parze tunik bez rękawów z północnych Niemiec, od Obnaltendorf (47) i Marx-Etzel. Tunika Marx-Hetzel o długości 34 cali (87 cm) jest wystarczająco szeroka w ramionach, aby sprawiać wrażenie krótkich rękawów, jak opisał Sidoniusz. Podobnie jak tunika, w Marks-Metzel (48) znaleziono parę wełnianych spodni do kolan, tego samego typu, jaki mógł nosić orszak Sigismera.

Dwa opisy stroju frankońskiego pochodzą bezpośrednio z epoki Wikingów i przedstawiam je tutaj w celu przedstawienia równoległej tradycji krawieckiej, która miała wspólny rodowód i istniała obok stroju skandynawskiego. Doszło do długotrwałych kontaktów Franków ze Skandynawami poprzez handel, migracje i wojny, a w 826 roku król duński Klakk-Harald wrócił z dworu władcy Franków z darem pięknych ubrań. Pierwszy opis należy do Einharda, współczesnego Karolowi Wielkiemu. Jego biografia cesarza, Vita Karoli, została spisana w latach 829-36. i zawierał opis jego typowego ubioru (rozdz. 23):

Vestitu patrio, id est Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis thorace confecto umeros ac pectus hieme muniebat, sago veneto amictus…

Nosił ubranie swego narodu, Franków: następnie na ciało włożył lnianą koszulę i lniane spodnie; potem tunika obszyta jedwabiem i pończochami; potem owinął kolana lnianymi wstążkami i włożył buty na nogi; a kurtka wykonana ze skóry wydry lub gronostajów chroniła zimą ramiona i tułów; miał na sobie niebieski płaszcz...

Mnich z Saint Gall, czasami identyfikowany jako Notker, napisał list opisujący panowanie Karola, zatytułowany De Carolo Magno, datowany na lata 883-84. Zawiera dodatkowe opisy tradycyjnego stroju frankońskiego, które w niektórych punktach różnią się od opisu cesarza dokonanego przez Einharda. Opisany tutaj ubiór frankoński jest tak bogaty, że mogli go nosić jedynie członkowie szlachty i bogaci:

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum: calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsecus et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Ultimum habitus eorum erat pallium canum vel saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, ut cum imponeretur humeris, ante et retro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret.

Taki był ubiór Franków dawniej: buty złocone z zewnątrz, ozdobione koronkami długości trzech łokci, na nogawkach wstążki pomalowane kermami, a pod nimi pończochy i spodnie lniane tego samego koloru, ale wyróżnia się bardziej skomplikowanym wykonaniem. Na nich i na wstążki, wewnątrz i na zewnątrz, z przodu i z tyłu, ułożono długie sznurowadła w kształcie krzyża. Dalej jest koszula z miękkiego lnu, a za nią ozdobny pas z mieczem...

Ostatnią częścią ich garderoby był płaszcz, biały lub niebieski, w kształcie podwójnego kwadratu, tak że noszony na ramionach sięgał do stóp z przodu i z tyłu, ale po bokach ledwo zakrywał kolana.

Koronki w kształcie krzyża podobne do opisanych tutaj nosił także młody arystokrata pochowany w katedrze św. Seweryna w Kolonii w Niemczech w VIII wieku. Pod długimi sznurowadłami ich owczej skóry nosił białe płótno.

Na razie błędem byłoby przedstawianie niemieckiej mody jako niezmienionej na przestrzeni setek lat między Tacytem a Knutem. Istnieje jednak nieoczekiwana liczba podobieństw i podobieństw między tym, co wiemy o stroju germańskim z okresu rzymskiego a modą skandynawską z epoki Wikingów.

47 wzór wełnianej tuniki bez rękawów z czasów rzymskich

ODZIEŻ LNIANA

w górę

48 Genialnie prosty wzór na krótkie bryczesy firmy Marx-Hetzel z Niemiec. Przednia klapa składa się pod krokiem i mocuje w pasie. Podobną zasadę można zastosować w przypadku lnianych bryczesów. Skala 1:15.

Jedną zauważalną różnicą jest rozmieszczenie lnu w Szwecji i Danii z epoki Wikingów. Dowody archeologiczne wskazują, że Wikingowie mogli być chowani w lnianych koszulach, które noszono z paskiem i często w płaszczu, ale nie mieli na sobie wełnianej koszulki wierzchniej ani tuniki. Srebrna klamra z pochówku Wikingów w Balladula na Wyspie Man zawierała pozostałości bardzo drobno tkanego lnu, który musiał należeć do koszuli zmarłego. Podobne znaleziska z Hedeby wskazują, że koszule były wykonane wyłącznie z wysokiej jakości tkaniny o splocie płóciennym o skręcie Z, co wskazuje na len lub być może lekką tkaninę wełnianą o podobnym efekcie. Fragmenty wełnianej bielizny z portu w Hedeby (57), zidentyfikowane przez Ingę Högg jako pozostałości koszuli, nie są zgodne z fragmentami odnotowanymi na przedmiotowych sprzączkach.

49 Fragment planu pochówku Arbmana bj.905 z Birki, zawierający kość strzałkową w kształcie podkowy (1), nóż żelazny (3), wieszaki na ubrania z brązu (6) i koralik. Arbmana 1944

W pochówku bj.944 Birki odkryto pozostałości lnianej koszuli ozdobionej jedwabiem i srebrnym warkoczem. Koszulę noszono pod kaftanem, ale nie oznacza to, że koszula służyła wyłącznie jako bielizna lub bielizna nocna; bogate wykończenia wskazują, że koszula ta była przeznaczona do celów wystawowych i często była noszona bez kaftana. Inny ozdobny fragment lnu z Llan Gors w Walii, pochodzący z końca IX do początku X wieku, mógł pochodzić z koszuli i był haftowany kolorowymi jedwabnymi nićmi. Saga o Orkadach, rozdz. 55 opisuje szatę lnianą, bogato zdobioną złotem, która mogła być jednocześnie lnianą koszulą.

Lniane koszule nosiły także inne ludy germańskie. Jak widać, moda germańska zdaje się prowadzić do wprowadzenia do świata rzymskiego lnianej kamizji, podczas gdy tradycyjny ubiór Franków, opisany w De Carolo Magno, obejmował lnianą koszulę noszoną bezpośrednio pod płaszczem, bez wełnianej koszuli. tunika. Również Frankish Annals of St. Bertin przygotowujący lnianą koszulę (camisia) dla zamożnego obywatela Therouanne w wiadomości dla 862. Białe lniane koszule można zobaczyć także na ilustracjach rękopisu karolińskiego, zwłaszcza na miniaturze Pierwszej Biblii Karola Łysego (Biblia Vivian, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, pisząc w VIII wieku, informuje nas, że zarówno pierwsi Longobardowie, jak i współcześni Anglicy również nosili przeważnie lnianą odzież (maxime linea, Historia Langobardum, księga 4, rozdz. 22; jasne wykończenia, o których wspomina, sugerują również wysoki status noszący). Bede i Aldhelm w kontekście anglosaskim wspominają także o lnianych koszulach. Bizantyjski Leon Diakon napisał, że Światosław, książę ruski z X wieku, i jego orszak ubrani byli w proste lniane koszule. Tym samym lniane koszule skandynawskie wpisały się w ogólnoniemiecką tradycję.

Według Vita Caroli i De Carolo Magno Frankowie nosili lniane spodnie. Bogaty strój frankoński opisany w De Carolo Magno obejmował spodnie wykonane z lnu barwionego kermesem i niewątpliwie ozdobione haftem. Ale większość musiała być wykonana z gładkiego lnu, bielonego lub niebielonego. Źródła frankońskie De Carolo Magno i Vita Caroli podają, że lniane spodnie noszono bez wełnianych spodni wierzchnich, ale ze sznurkami i pończochami.

Wśród znalezisk z Birki unikatowe są dwa małe haczyki z pochówku bj.905, umieszczone bezpośrednio pod kolanami (49). Do mocnych wełnianych ocieplaczy zakrywających dolną część nogi przymocowano haczyki, a następnie zahaczono je o żelazne szlufki, które najwyraźniej przyczepiano do lnianych spodni do kolan. To rzadkie odkrycie in situ wyrobów pończoszniczych wikingów potwierdza nasze przypuszczenia, że ​​Skandynawowie, podobnie jak Frankowie, mogli nosić wyłącznie lniane spodnie.

W islandzkich sagach „koszulę” (skyrta) i lniane spodnie (lín-brœkr) zwykle łączy się w jedno pojęcie „odzież lniana” (lín-klœði). Wyrażenie to może sugerować stan rozebrania, ale nie powinno oznaczać, że lniana odzież to po prostu bielizna lub bielizna nocna. Odzież lnianą noszono na nagie ciało, a resztę ubioru (np. płaszcz, kapelusz, buty i uzwojenia) zakładano na nie, przy czym koszula i lniane spodnie pozostawały widoczne i niewątpliwie stanowiły podstawę całego stroju. Wyrażenie „w lnianych ubraniach” (í linkœđum) w sadze nie sugeruje niczego niezwykłego, ale w rzeczywistości wskazuje, że lniane ubrania były wszechobecne, ale dziwnie było nosić tylko lniane ubrania poza domem. W sadze Fljótsdœla, rozdz. 18 Gunnar wstaje w nocy, aby udać się do wychodka ubrany w lnianą odzież i taki powinien być zwyczajowy kontekst takiego na wpół ubranego stanu, który powinien był być równie znajomy czytelnikom i autorowi.

Chociaż len przybył do Skandynawii późno, został przyjęty z entuzjazmem i rozpowszechnił się jeszcze przed erą Wikingów. Zatem pomimo surowego klimatu sensowne byłoby umieszczenie Skandynawów z epoki Wikingów obok innych noszących lniane ludy germańskie. Stosunek Wikingów do lnu był zapewne podobny do tego, jaki przedstawił w XI-wiecznym łacińskim poemacie polemicznym Confusedus Ovis et Lini, w którym zauważono, że chociaż podczas złej pogody noszono odzież wełnianą, zawsze noszono len (l. 139-56).

Warto jednak zrobić wyjątek dla mieszkańców Gotlandii i zachodniej Norwegii, gdzie w czasach Wikingów len był prawdopodobnie mało używany. Może to dotyczyć także pierwszych Islandczyków; Tak więc w sadze Fljótsdœla, rozdz. 16 Ketil zakłada wełnianą koszulę i spodnie, a autor sagi zauważa, że ​​„wówczas” takich samych lnianych ubrań nie noszono. Jednocześnie Adam z Bremy potwierdza, że ​​pod koniec epoki Wikingów Norwegowie do produkcji odzieży używali wyłącznie własnej wełny.

KOSZULA. WZÓR KOSZULI

w górę

W sagach „lniana odzież” jest czasami opisywana za pomocą wyrażenia skyrta ok línbrœkr, „koszula i lniane spodnie”. Chociaż materiał na brœkr jest wyraźnie określony jako len, materiał na skyrtę można oczywiście zdefiniować wstępnie. W tamtych czasach średniowieczni Islandczycy skyrta zawsze lub prawie zawsze musiały być lniane i istnieje wiele dowodów na to, że koszule z epoki Wikingów były wykonane z lnu. Grupa fragmentów lnu z epoki Wikingów w Yorku została zinterpretowana jako pozostałości dziecięcej koszuli. W Birce odnaleziono fragmenty lnianej koszuli, a w pochówkach męskich często odnajduje się ślady lnianej odzieży oraz sprzączki do pasów. Jednak najbardziej imponującym znaleziskiem archeologicznym jest prawie nienaruszona lniana koszula z Viborg w Danii (50, 51). Zachowana koszula z Viborga, pochodząca z pochówku prawdopodobnie datowanego na rok 1018, jakością bardzo przypomina fragmenty z pochówków w Hedeby. Znaleziska są naprawdę niesamowite, ponieważ taka konserwacja lnu jest bardzo nietypowa dla Europy Północnej.

50 Fragmenty lnianej koszuli z początku XI w. z Viborga w Danii, po konserwacji. Skala 1:15. Rysunek autorstwa Margit Petersen

Można by przeciwstawić lnianą skyrtę, czyli „koszulę” sag, kyrtillowi, czyli „kirtle”, który wydaje się być zwykle wykonany z wełny. Wydaje się jednak, że kyrtill jest nieznany we wczesnej poezji, z wyjątkiem sztuki Rígsþula. 23; występuje w zwrotkach sagi jako skinn-kyrtill lub „skin-kirtle”, ale to, podobnie jak panna młoda ubrana w „geitakyrtlu” z Rígsþula, oznacza odzież wykonaną z futra lub skór, a nie wełny, jak powiedział królowi Ottar z Norwegii Alfreda, że ​​handlował futrzanymi spódnicami wykonanymi ze skór niedźwiedzi lub wydr (berenne kyrtel oððe yterenne), które najwyraźniej nabył od Samów. Zatem słowo wikingów „kirtle” mogło oznaczać inną część garderoby niż wełniana spódnica z sag, być może oznaczając kamizelkę lub klatkę piersiową, opisane poniżej. Podobnie skyrta nie może być zdefiniowana jako odzież lniana, a wzmianka o „wełnianej koszuli” w Fljótsdœla saga, rozdz. 16, dokładnie oddaje rzeczywistość historyczną Islandii i zachodniej Norwegii, gdzie w epoce Wikingów len był rzadko używany. Dlatego też słowo „koszula” jest tu użyte niezależnie od tego, czy ubranie jest wykonane z lnu czy wełny.

51 Rekonstrukcja koszuli z Viborga, widok z przodu. Kwadratowy kołnierzyk ma rozcięcie po prawej stronie i otwiera się za pomocą supełków, odsłaniając podszewkę, która również ma rozcięcie po lewej stronie. Podszewka zabezpieczona z tyłu i z przodu szeregiem ozdobnych przeszyć; Podszewka znajduje się wyłącznie na tułowiu. Koszula zwęża się nieco w talii, materiał się podwija, a tylna klapa zachodzi na przód. Skala 1:15

52 Wzór wełnianej tuniki z Ripshold Mous w Holandii, datowany na I lub II wiek n.e. mi. Cały ubiór jest tkany jako jedna figurowa część, łącznie z rękawami i kołnierzem. Ma 115 cm długości i jest znacznie większa niż jej typowy niemiecki odpowiednik, reprezentowany przez koszulę Thorsbjerg. Skala 1:15

Po wprowadzeniu lnu mężczyzna ze Skandynawii może zacząć nosić drugą wełnianą koszulę na lnianej koszuli i to dwuwarstwowość jest czasami widoczna na ilustracjach przedstawiających większy świat Wikingów, jak na obrazie króla Edwarda na łożu śmierci w Tkanina z Bayeux. To nowe rozróżnienie między dolną i górną koszulą mogło doprowadzić do przedefiniowania terminu kyrtill pod koniec epoki Wikingów. Jednak nie zawsze noszono zewnętrzną koszulę; nie używali go Frankowie Notkera ani Anglicy Paula Deacona, natomiast autor Konungs Skuggsjá uważa za konieczne podanie instrukcji, aby nie nosić lnu na wierzchu nawet w XIII-wiecznej Norwegii.

Etymologicznie słowo skyrta „ koszula’ prawdopodobnie opisuje część garderoby wyciętą z materiału, w przeciwieństwie do odzieży takiej jak płaszcz, która mogła być w całości tkana. Podobnie jak płaszcz, tunika w stylu rzymskim również mogła być tkana w jednym kawałku, podobnie jak zachowana tunika z Reepsholt Mose w Holandii, która była tkana w jednym kawałku, łącznie z rękawami i kołnierzem (52). Ale ubrania cięte na wymiar są preferowane z punktu widzenia łatwości tkania, co jest niewątpliwie ważną cechą skyrty.

W piosence Rígsþula, art. 15 koszula noszona przez wolnego rolnika Afiego jest opisana jako „obcisła” (þröngr). Wąskie ubranie rolnika mogło odróżniać je od ubioru niewolników z wczesnych wierszy, którym mógł być kufl, stosunkowo bezkształtna wełniana odzież. Ponieważ skyrta była ciasna wokół ramion i ciała, prawdopodobnie również była ciasna wokół szyi. Tak więc w sadze Laxdæla, rozdz. 35, Gudrun rozwodzi się z mężem z powodu damskiej koszuli z luźnym dekoltem, którą dla niego uszyła (patrz wyżej, rozdz. 1).

Wzór koszuli z Viborga wyraźnie odbiega od tego, co znamy z koszul orientalnych, jak np. koszuli z Antinoе. Między innymi, podczas gdy koszula Antinoë jest poszerzana poniżej połączenia z rękawami, koszula Viborg nie tylko pozostaje dopasowana na całej długości, ale faktycznie lekko zwęża się w talii. Różnica jest taka sama, jak ta, którą zauważył Tacyt między strojem niemieckim a strojem Sarmatów i Partów.

DŁUGOŚĆ

w górę

Podobnie jak koszula Thorsbjerg (44, 45), która miała tylko 34 cale (86 cm), koszule z epoki Migration i Vendel często mogły być dość krótkie. Koszula z V wieku z Högom w Szwecji miała zaledwie 70 cm długości od ramion do dołu i sięgała jedynie 4–6 cali (12–15 cm) poniżej talii (53). Podobne krótkie koszule, sięgające zaledwie do górnej części uda, można zobaczyć na wozie i gobelinie z Osebergu (54), a także na kamieniach z Gotlandii (60), kamieniach runicznych ze Szwecji i rzeźbie z Anglii.

Oprócz koszul sięgających do górnej części ud, gobelin z Osebergu przedstawia także mężczyznę w koszuli sięgającej niemal do kolan, a podobny wzór często można spotkać na kamieniach z Gotlandii i rzeźbach anglo-norweskich; Koszula noszona przez powieszonego na gobelinie z Osebergu ma spódnicę do kolan z rozcięciem pośrodku.

Taka długa koszula jest powszechna na ilustracjach w rękopisach, takich jak Liber Vitae króla Cnuta (55) i tkanina z Bayeux. Koszula Viborg z początku XI wieku miała 37 cali (94 cm) długości od ramion do dołu i ten sam rozmiar w talii; był to dość obcisły ubiór, ale niezbyt krótki (50, 51). Osobliwa koszula z Bernunthsfeld w Niemczech, pochodząca z lat 660 – 870. AD, miał 41 cali (105 cm) długości i miał zakrywać kolana noszącego (56).

53 Wzór na wełnianą koszulę z V wieku z Högom w Szwecji. Autorami rekonstrukcji są Knockaert i Landwall. Dodatkowy kawałek materiału umieszczony po lewej stronie nie jest w rzeczywistości częścią oryginalnej umywalki, ale został dodany, aby zapewnić użytkownikowi normalny obwód. Mastab 1:15	54 Postać męska ze sceny procesji na arrasie z Osebergu. Jak większość mężczyzn w tej scenie, ma na sobie krótką koszulę i szerokie spodnie. Na koszulę nakłada krótki płaszcz: linia dołu i trójkątne rozcięcie pod szyją sugerują model typu paenula z rozcięciem pod szyją (por. 66b). Z ilustracji M. Storma

Chociaż skrót musiał stać się mniej popularny w późnej epoce Wikingów, być może pod wpływem mody angielskiej i europejskiej, wydaje się, że długi krój istniał w Skandynawii od początku tej ery. Najwyraźniej zamożni mężczyźni mogli nosić krótkie ubrania, ponieważ wódz Högom miał wyraźnie wysoki status; Prawdopodobnie mężczyźni, którzy jeździli konno, preferowali krótkie ubrania, które nie zakrywały siodła.

w górę

Notatki

2. Odnosi się to do skali zawartej w oryginalnej książce. Ponieważ nie ma linijki, nie mogę zagwarantować, że skala będzie zgodna.

3. Kermes, owad z tej samej rodziny co koszenila. Żyje na liściach dębu (Quercus coccifera) na południu. Europa (Hiszpania, Włochy, Archipelag); z suszonych owadów (samic) traktowanych octem. kwasem ekstrahuje się fioletowy barwnik, który był szeroko stosowany w starożytności i średniowieczu i jest nadal w użyciu. do barwienia wyrobów wełnianych. (Słownik Brockhausa i Efrona).

4. Saga Orkadów

5. Saga o ludziach z Doliny Rzeki. Nie przetłumaczone na język rosyjski.

6. W rosyjskim tłumaczeniu sag być może „kurtka” lub „futro” należy wyjaśnić. Słownik języka angielskiego podaje następującą definicję „kirtle”: 1) spódnica lub sukienka kobieca; 2) kurtka męska

7. „Pieśń Ryska” Starszej Eddy

8. Kirtle ze skóry

9. W rosyjskim tłumaczeniu piosenki czytamy: „gospodyni domowa w ubraniach z koziej sierści” (autor tłumaczenia nie został jeszcze zidentyfikowany). Jednak angielskie tłumaczenie (autorstwa Olive Bray) mówi „dziewica w kostiumie z koziej skóry”, tj. „dziewica w kostiumie z koziej skóry”. Wydaje mi się, że dla nas różnica jest zasadnicza.

11. „Speculum Regale” lub „Zwierciadło Króla”. Książka została napisana około 1250 roku w języku staronordyckim przez anonimowego autora.

12. „Saga o ludziach z Doliny Łososiowej”

tłumaczenie: Siergiej „Goście” Miszanin 2008

Opis prezentacji według poszczególnych slajdów:

1 slajd

Opis slajdu:

2 slajd

Opis slajdu:

Cele i założenia pracy projektowej Cel: na podstawie źródeł pisanych i materialnych dać ogólne wyobrażenie o stroju kobiecym w Skandynawii w IX-XI wieku. w kontekście odzwierciedlenia historii społeczno-gospodarczej i etnokulturowej regionu. Zadania w ramach projektu: 1. Zrekonstruuj skandynawski strój kobiecy (na podstawie materiałów z pomników pochówku Birka, Hedeby), na podstawie otrzymanych informacji wykonaj ubranko dla lalki; 2. Rozwijać kluczowe kompetencje edukacyjne społeczne i zawodowe; aktywność społeczna, umiejętność analizowania, porównywania informacji, wyciągania wniosków i tworzenia własnymi rękami tego, co jest zamierzone; 5. Kształtuj potrzeby i wartości estetyczne.

3 slajd

Opis slajdu:

Dane dotyczące stroju kobiecego z epoki Wikingów z IX-XI wieku. fragmentaryczny. Tłumaczy się to faktem, że na wczesnym etapie badań archeologicznych (w XIX w.) badaczy bardziej interesowały znaleziska „uderzające”: miecze, broszki itp., podczas gdy znaleziska „zwykłe”, jak pozostałości tekstyliów, często pozostał poza zasięgiem wzroku. Znaleziska fragmentów odzieży albo po prostu zniknęły, albo na długo trafiły do ​​zbiorów muzealnych. Agnes Geijer jako pierwsza zainteresowała się naukowo znaleziskami tekstylnymi z Birki. Kiedy rozpoczęła badania, wszelkie nadzieje na dokładne odtworzenie ubioru zniknęły. Jednocześnie na szylkretach i innych broszach zachowały się warstwy materiału, więc wiadomo było, ile warstw ubioru było noszonych, ale nie było pojęcia, jak wygląda dany strój. W rezultacie jej dzieło ukazało się dopiero w 1938 roku. Geyer zrekonstruował podkoszulek, na który nałożono „układ fartuszka” z paskami zapinanymi na broszki w kształcie szylkretu. Wielu znanych badaczy, takich jak M. Hald w 1950 r. i Inga Hagg w 1974 r., kontynuowało prace Geyera, a ich rekonstrukcje stroju skandynawskich kobiet z epoki Wikingów weszły do ​​druku. Historia badań stroju skandynawskiego epoki Wikingów

4 slajd

Opis slajdu:

Ubrania szlacheckie w IX wieku podkoszulki pozostały bez fałd, natomiast w X wieku były już częściej plisowane. Sięgały do ​​kostek i zapinane były (w X wieku) pod szyją na zwykłą okrągłą strzałkę. Przyjmuje się, że był to strój z zakładkami na całej długości ciała, do którego doszyto plisowane rękawy. Te „składane koszule” zawiązywano na szyi sznurkiem. Rękawy plisowane rekonstruowane są fałdami podłużnymi lub poprzecznymi. Inga Hegg wykazała na podstawie analizy korozji grzbietów broszek, że fałdy wokół ramion biegły poziomo.

5 slajdów

Opis slajdu:

Pozostałości spodni odkryto także w Hedeby, dużym duńskim ośrodku handlowym. Były też plisowane, lub w prostszej wersji z dołem poszerzanym klinami. Jedno ze znalezisk było bardzo długie, podszyte puchem i ozdobione guzikami od kostki do dołu. Być może jest to lokalny wariant specyficzny dla Danii. Podkoszulek na koturnie Birka

6 slajdów

Opis slajdu:

Sukienka Na podstawie materiałów Birki przyjęto, że strój ten miał długość do kolan i był ozdobiony warkoczem. Przyjmowano również, że wierzchnia suknia była zwykle wykonana z jedwabiu, a mankiety rękawów zdobiono drogim haftem. Wciąż jednak brakuje jasnego obrazu sytuacji. Nie wszystkie kobiety chowano w pełnym stroju, materiał poszczególnych elementów ubioru jest inny i nie wszystkie materiały zachowały się w różnych grobach. W niektórych przypadkach suknia (jeśli była noszona) była wykonana z wełny lub jedwabiu o splocie rombowym. To samo można odnieść do fartuchów, chociaż w niektórych przypadkach ich ramiączka były wykonane z lnu. Tę samą niepewność obserwuje się w przypadku długości szaty. Przy tak małej ilości zachowanych materiałów długość ubioru można określić jedynie na podstawie zachowanych fragmentów oplotu.

7 slajdów

Opis slajdu:

W związku z tym sukienkę można uznać również za raczej krótką szatę z cennymi haftami po bokach, a także na mankietach.

8 slajdów

Opis slajdu:

Fartuch (fartuch) Na suknię noszono fartuch (fartuch). Badając liczbę pętelek, do których przymocowano broszki w kształcie szylkretu, Fleming Bau zidentyfikował co najmniej cztery różne kompleksy. W porównaniu z „figurkami Walkirii” przyjęto następujące założenia. Fartuch był owinięty wokół ciała, przednia część pozostała otwarta. W górnych rogach przyszyto pętelki, do których przyczepiono broszki w kształcie szylkretu. Od tyłu do środka górnej krawędzi wszyto dwie dodatkowe pętle, które po przerzuceniu przez ramiona przymocowano do przednich pętelek za pomocą broszek. W drugiej wersji do fartucha dodano długi śliniaczek, który mocowano do broszek. Przepiękną ilustrację widać na złotej figurce Hnefatafla z Tuze (Tuse, Dania).

Slajd 9

Opis slajdu:

10 slajdów

Opis slajdu:

Trzecia opcja dodała do poprzedniej (fartuch i śliniaczek) długi tren z tyłu, który również został doczepiony pętelkami do broszek w kolorze szylkretu. Ilustrację tej opcji można znaleźć na srebrnej figurce Walkirii z Tuńczyka (Tuńczyk, Szwecja). Czwarta opcja obejmowała fartuch i plisowany tren, ale bez śliniaka. Opcje lokalizacji pętelek mogą być następujące (od lewej do prawej): Jedna pętla na górze i dwie pętle na dole dla 1 opcji (fartuch i śliniaczek). Dwie pętle u góry i dwie pętle u dołu dla opcji 2 (fartuch, śliniaczek i tren). Dwie pętelki u góry i jedna pętelka u dołu dla wariantu 3 (fartuch i tren) Fartuchy wykonywano z wełny lub jedwabiu, czasami wykańczano haftem lub lamówką z wełny lub jedwabiu. Informacje o materiale trenu nie są znane, ale ponieważ wełna nie trzyma dobrze fałd, najprawdopodobniej będzie to jedwab lub len.

11 slajdów

Opis slajdu:

12 slajdów

Opis slajdu:

Pasy W pochówkach kobiet Birka nie znaleziono pasów, co można uznać za cechę pochówków szlacheckich, gdyż zakładano, że w pochówkach szlacheckich będą pokojówki i robotnicy do wykonywania różnych prac domowych: tylko obszerny fartuch i łańcuchy wchodziły do ​​środka. sposób w tym przypadku. Jednakże brak pasów można interpretować jako charakterystyczną cechę obrzędu pogrzebowego. W ten sposób mężczyzn chowano z mieczami, co wskazywało, że byli wojownikami i mogli wejść do Walhalli. W tym wypadku brak pasów w pochówkach kobiet powinien był wskazywać, że były one na tyle zamożne, że posiadały służące i robotnice do wykonywania codziennych potrzeb domowych. W praktyce tradycja noszenia tkanych pasków była powszechna. Ponadto w niektórych pochówkach Birki odkryto srebrne końcówki pasów z pozostałościami jedwabiu. Mogły należeć do tkanych jedwabnych pasków, a niektóre mogły być noszone przez kobiety.

Slajd 13

Opis slajdu:

Odzież wierzchnia Na część fartuchów, jak wskazują znaleziska, noszono kolejną część garderoby. Miała rękawy, lecz w odróżnieniu od męskiego kaftanu, szata ta nie była zapinana na guziki. Jako zapięcie stosowano broszkę, trójlistną lub okrągłą. Odzież wierzchnia była prawdopodobnie wykonana z jedwabiu lub wełnianego tweedu. Biorąc pod uwagę obecność różnego rodzaju ozdób na elementach ubioru kobiecego, odzież wierzchnią z dużym prawdopodobieństwem zdobiono haftem lub warkoczem. Całkiem możliwe, że to odzież wierzchnia była interpretowana jako sukienka. W środku przedstawiono wariant odzieży wierzchniej zdobiony haftem z pochówku 735 Birki.

Slajd 14

Opis slajdu:

Dopełnieniem kompleksu kostiumów była peleryna, która jest wyraźnie widoczna na figurkach Walkirii. Cape Peleryny lub narzuty były wykonane z wełny lub jedwabiu i czasami obszyte futrem. Peleryny zapinano pod szyją za pomocą różnego rodzaju broszek. Musiały być dość otwarte z przodu, ponieważ niektóre figurki Walkirii (Tuńczyk, pierwsza od lewej na górze) i hafty (Tkanina z Oseberg (Norwegia), czwarta od lewej przedstawiają broszki na piersi nawet w pelerynie.

15 slajdów

Opis slajdu:

16 slajdów

Opis slajdu:

Slajd 17

Opis slajdu:

Nakrycia głowy Według wszystkich sag zamężne kobiety chodziły z zakrytymi głowami. Żadna z postaci nie nosi jednak nakrycia głowy. W Dublinie odnaleziono także w wystarczającej ilości fragmenty nakryć głowy, a na Orkadach odnaleziono haftowany kaptur. Ponadto istnieją drogie jedwabne przykłady znalezisk z Yorku i Lincolna. Jednocześnie w niektórych pogańskich pochówkach można odnaleźć ślady nakrycia głowy. Na gobelinie z Osebergu (VIII w. n.e.) głowy kobiet są zakryte, natomiast w pochówkach chrześcijańskich nie znaleziono żadnych śladów nakryć głowy. Można jedynie stwierdzić, że o ile Skandynawki mogły decydować, czy chcą nosić nakrycie głowy, o tyle zamężne chrześcijanki miały obowiązek zakrywania głowy.

Wikingowie byli średnio o 10 centymetrów niżsi od współczesnych ludzi. Wzrost mężczyzny wynosił 172 centymetry, a kobiety 158-160 centymetrów. Oczywiście poszczególne osoby mogą być znacznie wyższe. Są więc pochówki Wikingów, których wysokość sięgała 185 centymetrów. Ponadto archeolodzy udowodnili, że szlachta w epoce Wikingów była znacznie wyższa od swoich niewolników, co tłumaczono różną „jakością życia” panów i sług.

Początkowo odzież ludzi (mężczyzn i kobiet) zamieszkujących północną część starożytnej Skandynawii składała się z krótkich futrzanych kurtek i spodni, futrzanego nakrycia głowy oraz futrzanych butów i rękawiczek.

zdjęcie: podążaj za wikingami

Plemiona zamieszkujące południe ubierały się prawdopodobnie na wzór niemiecki: w płaszcz futrzany i kurtkę wykonaną z dwóch skór. Do dekoracji używano bursztynowych koralików i zębów zwierząt.

zdjęcie: lykosleather

Broń i przybory wykonywano z krzemienia, kości, rogu i podobnych materiałów.

zdjęcie: podążaj za wikingami

Ubrania szyto z tkanin samodziałowych, ale czasami także z tkanin przywiezionych przez Wikingów.

zdjęcie: wyrdvikingdesign

Kobiety nosiły luźną sukienkę koszulową z długimi, szerokimi rękawami, a na wierzch zakładały zewnętrzną sukienkę-sarafan z nieszytymi bokami, której paski zapinano na ramionach za pomocą par broszek, a w talii taką sukienkę czasami przechwytywano Pasek.

zdjęcie: podążaj za wikingami

W tamtych czasach guziki nie były jeszcze znane, a jako zapięcia używano różnych szpilek, sprzączek i broszek. W wielu domach co rano zaszywano ubrania przy kołnierzyku i rękawach.

Na ramiona zarzucano najczęściej szal, przypięty broszką. Wśród normańskich kobiet szczególnie popularne były broszki w kształcie muszli, pierścienia i trzech płatków. Głównym materiałem biżuterii z epoki Wikingów był brąz, często złocony i częściowo pokryty cyną lub srebrem. Złoto jest rzadszym materiałem na biżuterię „Wikingów”.

zdjęcie: wyrdvikingdesign

Zamężne kobiety zakrywały głowy szalikiem.

Mężczyźni ubrani w krótką tunikę, obcisłe spodnie przewiązane w pasie wstążkami i płaszcz, który zapinano na prawe ramię strzałką, aby nie krępować ruchów podczas walki i móc dobyć miecza w dowolnym momencie bez przeszkód. W talii noszono skórzany pasek, często z klamrą i metalowym zakończeniem.

Normanowie mieli na nogach miękkie skórzane buty, które na łydkach wiązano paskami.

Stroje skandynawskie epoki wikingów – zwłaszcza ceremonialne – wyróżniały się niezwykłym luksusem.

Islandczyk Egil Skallagrimson otrzymał w prezencie od krewnego jedwabny płaszcz sięgający mu do stóp, cały haftowany złotem i zapinany od góry do dołu na złote guziki. Indridi, bogata więź z Trondheim, ilekroć szła do króla, Olafa, syna Tryggvi, ubrana w suknię z czerwonego sukna; Na prawą rękę włożył ciężką złotą obręcz, a na głowę jedwabną czapkę tkaną złotem i ozdobioną łańcuszkiem z tego samego metalu.

Jak podano w Jomsviking Saga, strój jednego jarla wyceniono na 20 marek złota. Sam jego kapelusz miał złoty haft wart 10 marek. Wiking Bui Gruby najechał posiadłość tego jarla i splądrował dom, w którym przechowywana była biżuteria hrabiego: zabrał dwie skrzynki wypełnione złotem zdobytym podczas najazdów.

Jak już wiemy, kobiety zajmowały w społeczeństwie normańskim szczególną pozycję. Pozostała główną osobą w majątku, gdy jej mąż wyruszył na kampanię Wikingów. A symbolem władzy kochanki dworu był pęk kluczy, który noszono na pasku.

W czasach przedchrześcijańskich, czyli w epoce Wikingów, nosili stroje z wełny i lnu. Zachowały się próbki odzieży z tego okresu wykonanej z tkanin wykonanych z sierści zwierzęcej i włókien roślinnych. Była tkanina gruba (floki) i tkanina elegancka zwana vadmal, a także tkanina morend w ciemne paski.

Dzięki podróżom morskim Wikingów Skandynawowie zapoznali się z luksusowymi materiałami zagranicznymi. Drogie tkaniny sprowadzano także z Rosji.

Mężczyźni nosili przeważnie szare, brązowe lub czarne sukienki z białymi lub zielonymi wykończeniami, kobiety zaś wolały jaśniejsze. W wykopaliskach sprzed epoki Wikingów odnaleziono: kurtkę przypominającą tunikę z długimi rękawami, spodnie z wszytymi pończochami oraz wszyte w górnej części szlufki do przeciągnięcia paska.

W Szlezwiku i Jutlandii odkryto także: półkolisty płaszcz wykonany z materiału przypominającego plusz; koszula z grubej tkaniny wełnianej utrzymywana na naramiennikach, schodząca poniżej kolan i przepasana długim skórzanym pasem, wełniane bandaże i paski służące do owijania nóg, skórzane buty ze sznurkami oraz dwie czapki z grubej wełny, półkoliste i cylindryczne kształt.

Z sag i pieśni północnych, obejmujących okres od XI do XIII wieku, dowiadujemy się o ubiorze, jaki obowiązywał w tamtym czasie. Strój męski składał się z koszuli, spodni, różnych kurtek i płaszczy przeciwdeszczowych, skarpetek, pończoch, butów i czapek. Dość wąska koszula (myrta), z krótkim rozcięciem na klatce piersiowej i długimi rękawami, ściśle przylegała do szyi i ograniczała się do niej w użytku domowym. Koszula była wykonana z lnu, a dla królów z jedwabiu; bardzo często wzdłuż krawędzi wykonywano wszelkiego rodzaju hafty.

Spodnie wykonano z lnu, sukna i miękkiej skóry; podtrzymywał je pasek wykonany ze skóry lub z tego samego materiału co spodnie. Długie, zwężane spodnie nazywano brokerem; Noszono do nich długie skarpetki i pończochy. Buty składały się z kawałka skóry lub skóry przywiązanej do nogi paskiem.

W ciepłe dni nosili kurtki z materiału wełnianego, w chłodne dni kurtki futrzane. Bardzo krótką marynarkę, ledwie zakrywającą biodra, nosili przedstawiciele klasy średniej i niższej.

zdjęcie:Vikingvalley.no

W XI w. mężczyźni, zgodnie z ogólną modą europejską, zaczęli pojawiać się w długich marynarkach wiązanych po bokach trenami; długie rękawy tych kurtek były wiązane na ramionach sznurkami.

Kurtki te szyto z dwukolorowego sukna, a ich rękawy wyróżniały się bogatą lamówką. Szlachetnych ludzi przepasano szerokimi metalowymi pasami wykonanymi z oddzielnych ruchomych części, ozdobionych sprzączkami, drogimi kamieniami i zębami zwierząt. Nóż lub miecz wisiał na krótkim łańcuszku przymocowanym do takiego paska. Na nogi zakładano pończochy z drogimi podwiązkami i buty sięgające do połowy łydek.

Płaszcze przeciwdeszczowe uszyto z kapturami i długimi rękawami. Od IX wieku były ciasno zapinane na guziki. Często przyczepiano do nich płócienną maskę, która chroniła twarz przed zimnem.

Istniały też płaszcze wyposażone jedynie w rozcięcia na dłonie (olpa), wykonane ze skór wilka i niedźwiedzia, przeznaczone do pieszych wędrówek. Istniały też kurtki z kołnierzem zakrywającym szyję (prawdopodobnie skórzane), zwane biulfi, które również służyły wyłącznie do pieszych wędrówek.

Faldony to płaszcze wykonane z futra lub wełny, zarzucane na ramiona.

Płaszcz rybaka, zaciągnięty przez głowę i przypominający torbę, był rozcięty z obu stron i zaopatrzony w krawaty.

W święta nosili płaszcze wykonane z cienkiej wełny lub jedwabiu i ozdobione haftowanymi lamówkami. Płaszcze wykonywano również z jedwabiu, zapinane na ramionach, a także dekorowano je haftem lub futrem.

Mężczyźni uwielbiali pięknie ubierać swoje żony i córki, stosownie do swojej godności i pochodzenia.

Byli ojcowie, dla których było to tak ważne, że wydając córkę za mąż, stawiali specjalne warunki, jak islandzki Osvivr. Kiedy jego córka Gudrun została zaręczona z Thorvaldem, synem Halldora, on, na różnych warunkach, wynegocjował dla niej taką samą liczbę sukienek, jaką miały inne kobiety tego samego pochodzenia i stanu. Torvald obiecał pannie młodej, że żadna kobieta nie będzie miała tak pięknych kreacji jak ona. Gudrun po ślubie wykazała się takim zapałem w zbieraniu ubrań, że nie było w zachodniej części Islandii klejnotu, którego nie chciała mieć.

Nakryciem głowy wszystkich Skandynawów był niski kapelusz z szerokim rondem, zapinany na wąski pasek pod brodą i wykonany ze skóry, futra lub filcu. W zimne dni ręce chowano w dużych rękawicach.

Zasady ubioru klas niższych, pomimo wpływu mody, pozostały takie same jak w czasach pogańskich. Ubiór ten składał się z marynarki z żółtym lub zielonym kapturem, lnianych spodni sznurowanych u nóg (jeśli nie było pończoch), kapelusza z szerokim rondem i skórzanych butów.

Dopiero pod wpływem obcokrajowców na ubiór skandynawski, stroje damskie zaczęły różnić się od męskich.

Pojawia się długa, czasem nawet z trenem, koszula z dużym dekoltem. Biedne kobiety szyły takie koszule z płótna lub lnu, a bogate kobiety, które nosiły je w domu bez wierzchniej odzieży, szyły je z jedwabiu z luksusowym haftem na brzegach, a dekolt na piersi zakrywał szalik.

Strój wierzchni, zgodnie ze zwyczajem niemiecko-frankońskim, przylegał ściśle w górnej części ciała, rozchodząc się w dół szerokimi fałdami. Rękawy były albo bardzo długie, albo krótkie. Sukienka była wiązana w talii sznurkiem lub skórzanym paskiem. Kobiety nosiły przy paskach torebkę, noże, nożyczki i klucze.

Płaszcze męskie służyły kobietom za peleryny, a przy niesprzyjającej pogodzie głowę zakrywano kapturem. Kobiety nosiły te same czapki, buty i rękawiczki, co mężczyźni.

Bogate kobiety często nosiły także coś w rodzaju opaski na głowę zakrywającej ich splecione włosy i składającej się z kolorowych lub haftowanych złotem lnianych wstążek. Wstążki owinięte wokół głowy przybierały formę kuli, bochenka cukru lub innego fantastycznego kształtu.

Mężczyźni nosili długie włosy i brody. Tylko wolny mężczyzna i dziewica nosili rozpuszczone włosy na ramionach: niewolnicy i kobiety o złym zachowaniu mieli je obcięte.

Na północy za piękne uważano tylko blond włosy.

Byli dość tolerancyjni (z punktu widzenia urody) w stosunku do brązowego koloru włosów. Ukochany bóg ludowy Thor miał rude włosy. Nic więc dziwnego, że w sagach wielu królów i szlachetnych ludzi nazywa się rudobrodymi.

Ale czarne włosy uważano za brzydkie.

W połączeniu z ciemną skórą i gęstą brodą stanowiły pewne „znaki” czarownika lub nieuczciwego, podłego człowieka. W literaturze niewolnicy byli zwykle przedstawiani z czarnymi włosami i ciemną skórą. Jeśli jednak czarnowłosa osoba została uznana za piękną, zostało to szczególnie określone w sagach. Tak więc jedna z sag mówi, że Storvirk, syn Starkada, miał piękną twarz, chociaż miał czarne włosy.

Mężczyźni, jak powiedzieliśmy powyżej, nosili długie włosy, ale loki uważano za przyzwoite tylko na głowach kobiet. Norweski król Magnus, bosonogi syn Olafa Cichego, miał miękkie, jedwabiste włosy opadające na ramiona. Wiking Brody miał czarne włosy sięgające pasa. Pod koniec XII w. na dworach noszono włosy nie dłuższe niż do płatka ucha, gładko czesane; Obcięli je krócej na czole.

Opisując piękności, nigdy nie zapominają o długich, jedwabistych włosach. Ragnar Lodbrog, chwalebny Wiking, po śmierci ukochanej żony Thory, postanowił pozostać wdowcem, powierzył zarządzanie królestwem swoim synom, a sam wyruszył w podróż morską. Któregoś lata przybył do Norwegii i wysłał swoich ludzi na brzeg, aby upiekli chleb. Wkrótce wrócili z przypalonym chlebem i przeprosili króla, mówiąc, że spotkali piękność i patrząc na nią, nie zajęli się sprawami tak, jak powinni. To była Kraka, bardzo piękna dziewczyna; jej długie włosy dotykały ziemi i lśniły jak jasny jedwab. Została żoną słynnego Wikinga. Islandzka Hallgerd była uważana za nie mniej piękną: pomimo wysokiego wzrostu mogła zakryć całe ciało długimi włosami.

Dziewczyny chodziły z rozpuszczonymi włosami; panny młode splatały je; zamężne kobiety, jak już powiedzieliśmy, zakrywały głowę bandażem, kocem lub czepkiem.

Podczas wykopalisk odnaleziono wzorzyste grzebienie, które najwyraźniej były często używane. Wśród przedmiotów odkrytych przez archeologów znajdują się także zbieracze do paznokci, pęsety, piękne umywalki i wykałaczki.

Istnieją również historyczne dowody na używanie barwnika do oczu zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Ibn Fadlan pozostawił w 922 r. następujący opis „Rusi” (Szwedów), którego zobaczył: „Nie widziałem ludzi o doskonalszych ciałach od nich. Są jak palmy, rumiani, piękni. Nie noszą ani marynarek, ani kaftanów, ale mężczyźni noszą płaszcz, którym zakrywają jeden bok, z jedną ręką wychodzącą z płaszcza. Każdy mąż ma topór, miecz i nóż. Ich miecze są płaskie, z rowkami, frankońskie. A od krawędzi paznokcie na szyi często mają wizerunki drzew, ludzi i różnych innych rzeczy (tatuaż. - N.B.). A na piersi kobiet znajduje się pierścień (strzałka. - N.B.) przymocowany albo z żelaza, albo z miedzi, albo ze srebra, lub złote, zgodnie z zamożnością męża”. A każdy pierścionek ma pudełko. Niektóre kobiety noszą nóż przyczepiony do pierścionka. Na ich szyjach znajduje się kilka rzędów paciorków ze złota i srebra... Ich najlepsza dekoracja to zielone ceramiczne koraliki.”

Zarówno z okresu przedchrześcijańskiego, jak i ze średniowiecza pozostały wszelkiego rodzaju biżuterię, która znacznie różniła się zarówno pod względem pracy, jak i piękna od biżuterii innych ludów europejskich. Początkowo nadal były na nich zauważalne wpływy rzymskie, jednak później (w epoce Wikingów) uzyskali całkowitą niezależność zarówno w projektowaniu, jak i wykonaniu.

Obie płcie nosiły bransoletki, pierścionki i kolczyki, obręcze na szyję i głowę, łańcuszki, szpilki, paski i sprzączki.

Bardzo powszechne były również różne wisiorki. Głównymi rodzajami wisiorków były amulety pogańskie i chrześcijańskie, z których najpopularniejszy uznano za młot Thora.

Biżuteria służyła nie tylko „poprawianiu” wyglądu, ale była także demonstracją zamożności rodziny.

Miały proste kształty i z reguły były skorelowane z określonym układem wag, aby można było łatwo określić koszt takiej dekoracji. Czasami biżuterię przecinano na pół lub na nierówne części, aby zapłacić za usługę lub produkt. Królowie obdarowywali swoich poetów (skaldów) złotymi i srebrnymi obręczami do pieśni pochwalnych.

Wikingowie często nosili broszki w kształcie podkowy na prawym ramieniu jako zapięcie do płaszcza. Jednak stopniowo takie broszki stały się sposobem na przechowywanie ich bogactwa. Niektóre egzemplarze takich broszek, które przetrwały do ​​dziś, mogą ważyć nawet kilogram. Trzpień takiej kości strzałkowej powinien mieć długość do pół metra. Wiadomo, że takiej szpilki nie można było nosić, ale jako ekwiwalent bogactwa i pieniędzy była po prostu niezastąpiona!

Biżuteria tamtych czasów wykonywana była najczęściej ze srebra. Niemniej jednak w skarbach i pochówkach można znaleźć także złote broszki, obręcze i hrywny.

Najpiękniejszą złotą hrywny odkryto na wyspie Zelandia w pobliżu jeziora Tisso. Podczas siewu wiosennego skręciła się na oś koła siewnika. Naszyjnik ten został utkany z grubych złotych nici najwyższej próby i ważył (jak ustalili archeolodzy) 1900 gramów.

Jako środek płatniczy najczęściej używano hrywny rosyjskiej, którą często można spotkać także w Skandynawii, ponieważ zazwyczaj miała ona standardową wagę. Jednocześnie często były skręcone w spirale i noszone jak obręcze.

Piękno mężczyzny składało się z wysokiego wzrostu, szerokich ramion, dobrze zbudowanego i wytrenowanego ciała, jasnych, żywych oczu i białego koloru skóry. Ponadto od mężczyzny wymagano zachowania przyzwoitości w zachowaniu i postępowaniu. W domu miał być gościnny, wesoły na ucztach, wymowny wobec Rzeczy, hojny dla przyjaciół, gotowy zemścić się na wrogach, skłonny do pomocy bliskim i przyjaciołom, odbierać bogactwa wrogom, w każdym razie odważny i odważny. Musiał też dobrze posługiwać się bronią.

Strój bojowy Skandynawów w dawnych czasach był dość prosty. Pancerz był wykonany z twardego filcu, obszytego (najprawdopodobniej w późniejszym czasie) metalowymi pierścieniami i płytkami.

Początkowo, jak wszystkie plemiona germańskie, tylko przywódcy używali hełmów. Na jednej ze sprzączek paska znaleźli wizerunek hełmu z wizjerem i osłoną szyi. Kolejna taka klamra (przypisana okresowi Wikingów) przedstawia hełm ozdobiony dwiema głowami ptaków zwróconymi do siebie, osadzonymi na długich szyjach.

Tarcza wojowników czasów starożytnych była okrągła lub podłużna.

W XII wieku do użytku weszły kolczugowe koszule z kapturami, spodniami i rękawiczkami.

Broń była taka sama, jak w przypadku innych ludów germańskich. Po pierwsze, charakterystyczny krótki, zaostrzony tylko jednostronnie, giętki miecz niemiecki lub długi nóż (długość ostrza 44-76 centymetrów), zwany skramasax (lub sax); następnie długi, prosty, płaski i obosieczny miecz (następca starożytnego rzymskiego miecza – spatha), topór, włócznie do rzucania i przebijania oraz łuk ze strzałami.

Do XI wieku Duńczycy nosili odzież skandynawską; jednak Duńczycy woleli czarne ubrania; Nawet na najważniejszych festiwalach szlachetni Duńczycy pojawiali się w czarnych jedwabnych szatach. Dlatego współcześni kronikarze zawsze nazywają Duńczyków „czarnymi”. Później pojawiły się także kolorowe ubrania, a podczas lądowania Duńczyków w Anglii widziano ich w biało-czerwonych kurtkach.

Zdobywszy przyczółek w podbitym kraju i przyjęwszy chrześcijaństwo, Duńczycy porzucili ubiór skandynawski na rzecz anglosaskiego.

Strój wojskowy Duńczyków składał się ze skórzanej zbroi, z włożonymi do środka metalowymi płytkami, przymocowanej do skórzanego wierzchu za pomocą metalowych nitów.

Na gładkim kapturze noszono wysoki, półkulisty hełm z metalowym noskiem.

Prawie zawsze pomalowana na czerwono tarcza była okrągła lub w kształcie półksiężyca, frygijska. Przywódcy nosili białe tarcze z namalowanymi emblematami. Te czerwone, niebieskie, żółte i zielone postacie na tarczach nie mogą jeszcze być uważane za rzeczywiste herby, ale można je uznać za ich prototypy.

Duńczycy jako broni używali miecza obosiecznego, topora, topora podwójnego oraz łuku i strzał.

Wikingowie... To słowo stało się powszechnym rzeczownikiem kilka wieków temu. Symbolizuje siłę, odwagę, waleczność, ale niewiele osób zwraca uwagę na szczegóły. Tak, Wikingowie odnosili zwycięstwa i zasłynęli z nich na wieki, ale zdobyli je nie tylko dzięki własnym walorom, ale przede wszystkim dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej i skutecznej broni.

Trochę historii

Okres kilku wieków od VIII do XI wieku nazywany jest w historii epoką Wikingów. Te ludy skandynawskie wyróżniały się bojowością, odwagą i niesamowitą nieustraszonością. Odwaga i zdrowie fizyczne właściwe wojownikom były wówczas kultywowane na wszystkie możliwe sposoby. W okresie swojej bezwarunkowej przewagi Wikingowie odnieśli wielkie sukcesy w sztukach walki i nie miało znaczenia, gdzie toczyła się bitwa: na lądzie czy na morzu. Walczyli zarówno na obszarach przybrzeżnych, jak i w głębi kontynentu. Nie tylko Europa stała się dla nich areną walki. Ich obecność odnotowała także ludność Afryki Północnej.

Doskonałość w szczegółach

Skandynawowie walczyli z sąsiednimi ludami nie tylko o wydobycie i wzbogacenie się - zakładali swoje osady na podbitych ziemiach. Wikingowie dekorowali swoją broń i zbroję unikalnymi dekoracjami. To tutaj rzemieślnicy zaprezentowali swój kunszt i talent. Dziś można postawić tezę, że to właśnie na tym polu najpełniej ujawnili swoje umiejętności. Broń Wikingów należąca do niższych warstw społecznych, której zdjęcia zadziwiają nawet współczesnych rzemieślników, przedstawiała całe sceny. Co możemy powiedzieć o broni wojowników należących do najwyższych kast i mających szlacheckie pochodzenie.

Jaką broń posiadali Wikingowie?

Broń wojowników różniła się w zależności od statusu społecznego ich właścicieli. Wojownicy szlacheckiego pochodzenia posiadali miecze i topory różnego typu i kształtu. Bronią Wikingów z niższych klas były głównie łuki i zaostrzone włócznie różnej wielkości.

Funkcje ochronne

Nawet najbardziej zaawansowana broń tamtych czasów czasami nie mogła spełniać swoich podstawowych funkcji, ponieważ podczas bitwy Wikingowie byli w dość bliskim kontakcie ze swoim wrogiem. Główną obroną Wikinga w bitwie była tarcza, ponieważ nie każdy wojownik mógł sobie pozwolić na inną zbroję. Chronił głównie przed bronią miotaną. Większość z nich to duże okrągłe tarcze. Ich średnica wynosiła około metra. Chronił wojownika od kolan po brodę. Często wróg celowo łamał tarczę, aby pozbawić Wikinga jego ochrony.

Jak powstała tarcza Wikingów?

Tarczę wykonywano z desek o grubości 12-15 cm, czasem było ich nawet kilka warstw. Łączono je za pomocą specjalnie stworzonego kleju, a warstwą często były zwykłe gonty. Dla większej wytrzymałości wierzchołek tarczy pokryto skórą zabitych zwierząt. Krawędzie tarcz wzmacniano płytami z brązu lub żelaza. Centrum stanowił umbon – półkole wykonane z żelaza. Chronił dłoń Wikinga. Zauważmy, że nie każdy był w stanie utrzymać taką tarczę w dłoniach, a nawet podczas bitwy. To po raz kolejny świadczy o niesamowitych cechach fizycznych wojowników tamtych czasów.

Tarcza Wikingów to nie tylko ochrona, ale także dzieło sztuki

Aby wojownik nie utracił tarczy podczas bitwy, używano wąskiego pasa, którego długość można było regulować. Mocowano go od wewnątrz na przeciwległych krawędziach tarczy. Jeśli konieczne było użycie innej broni, tarczę można było łatwo rzucić za plecy. Praktykowano to również podczas przejść.

Większość pomalowanych tarcz była czerwona, ale znaleziono także różne jasne obrazy, których złożoność zależała od umiejętności rzemieślnika.

Ale jak wszystko, co pochodziło z czasów starożytnych, kształt tarczy ulegał zmianom. I już na początku XI wieku. Wojownicy otrzymali tzw. tarcze w kształcie migdałów, które różniły się korzystnie od swoich poprzedników kształtem, chroniąc wojownika niemal całkowicie do połowy goleni. Wyróżniały się także znacznie niższą masą w stosunku do swoich poprzedników. Były one jednak niewygodne w bitwach na statkach i występowały coraz częściej, dlatego nie stały się szczególnie rozpowszechnione wśród Wikingów.

Kask

Głowę wojownika zwykle chronił hełm. Jego pierwotną ramę tworzyły trzy główne paski: 1 - czoło, 2 - od czoła do tyłu głowy, 3 - od ucha do ucha. Do tej podstawy przymocowano 4 segmenty. Na czubku głowy (w miejscu skrzyżowania pasków) znajdował się bardzo ostry kolec. Twarz wojownika była częściowo chroniona maską. Z tyłu hełmu przymocowano kolczugę zwaną aventail. Do łączenia części hełmu wykorzystano specjalne nity. Do uformowania półkuli – miseczki hełmu, wykorzystano małe metalowe płytki.

Kask i status społeczny

Na początku X wieku Wikingowie zaczęli nosić stożkowe hełmy, a do ochrony twarzy służył prosty nos. Z biegiem czasu zastąpiono je solidnie kutymi hełmami z paskiem podbródkowym. Zakłada się, że wewnątrz mocowano nitami wyściółkę z tkaniny lub skóry. Tekstylne wyściółki zmniejszają siłę uderzenia w głowę.

Zwykli wojownicy nie mieli hełmów. Ich głowy chroniły kapelusze wykonane z futra lub grubej skóry.

Hełmy zamożnych właścicieli posiadały dekoracje i kolorowe oznaczenia, które służyły do ​​identyfikacji wojowników w walce. Nakrycia głowy z rogami, których pełno w filmach historycznych, były niezwykle rzadkie. W epoce Wikingów uosabiali siły wyższe.

Kolczuga

Wikingowie spędzili większość swojego życia na bitwie, dlatego wiedzieli, że rany często ulegają zapaleniu, a leczenie nie zawsze jest właściwe, co prowadzi do tężca i zatrucia krwi, a często do śmierci. Dlatego zbroja pomagała przetrwać w trudnych warunkach, ale pozwalała ją nosić w VIII-X wieku. mogli to zrobić tylko bogaci wojownicy.

Kolczuga z krótkim rękawem i długością do uda była noszona przez Wikingów w VIII wieku.

Odzież i broń różnych klas różniły się znacznie. Zwykli wojownicy używali i przyszywali do ochrony kości, a później metalowe płytki. Takie kurtki były w stanie doskonale odeprzeć cios.

Szczególnie cenny składnik

Następnie zwiększono długość kolczugi. W XI wieku Na podłogach pojawiły się szczeliny, co zostało bardzo przyjęte przez jeźdźców. W kolczudze pojawiły się bardziej skomplikowane detale – klapa na twarz i kominiarka, które pomagały chronić dolną szczękę i gardło wojownika. Jej waga wynosiła 12-18 kg.

Wikingowie traktowali kolczugę bardzo ostrożnie, gdyż często od tego zależało życie wojownika. Szaty ochronne miały wielką wartość, dlatego nie pozostawiano ich na polu bitwy i nie zaginęły. Kolczuga często była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Zbroja lamelkowa

Warto również dodać, że weszły do ​​arsenału Wikingów po najazdach na Bliskim Wschodzie. Ta skorupa jest wykonana z żelaznych płytek. Ułożono je warstwami, lekko nachodząc na siebie i połączono sznurkiem.

Zbroja Wikingów obejmuje również karwasze i legginsy w paski. Wykonano je z metalowych pasków, których szerokość wynosiła około 16 mm. Zapinano je na skórzane paski.

Miecz

Miecz zajmuje dominującą pozycję w arsenale Wikingów. Dla wojowników był nie tylko bronią, która sprowadziła wrogowi nieuniknioną śmierć, ale także dobrym przyjacielem, zapewniającym magiczną ochronę. Wikingowie postrzegali wszystkie inne elementy jako potrzebne do bitwy, ale miecz to inna historia. Wiązała się z tym historia rodziny, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wojownik postrzegał miecz jako integralną część siebie.

Broń Wikingów często znajduje się w pochówkach wojowników. Rekonstrukcja pozwala zapoznać się z jego pierwotnym wyglądem.

Na początku epoki Wikingów kucie wzorzyste było powszechne, jednak z biegiem czasu, dzięki zastosowaniu lepszych rud i modernizacji pieców, stało się możliwe wytwarzanie ostrzy, które były trwalsze i lżejsze. Kształt ostrza również się zmienił. Środek ciężkości przesunął się na rękojeść, a ostrza ostro zwężają się ku końcowi. Broń ta umożliwiała zadawanie szybkich i celnych ciosów.

Miecze obosieczne z bogatymi rękojeściami były bronią ceremonialną zamożnych Skandynawów, ale nie były praktyczne w walce.

W VIII-IX w. W arsenale Wikingów pojawiły się miecze w stylu frankońskim. Były obustronnie zaostrzone, a długość prostego ostrza, zwężającego się do zaokrąglonego czubka, wynosiła nieco mniej niż metr. Daje to podstawy do przypuszczenia, że ​​taka broń nadawała się również do siekania.

Rękojeści mieczy były różnego typu, różniły się rękojeściami i kształtem głowy. Do ozdabiania uchwytów we wczesnym okresie używano srebra i brązu, a także monetowania.

W IX i X wieku uchwyty zdobiono ozdobami wykonanymi z pasków miedzianych i cyny. Później we wzorach na rękojeści pojawiły się figury geometryczne na blasze, inkrustowane mosiądzem. Kontury podkreślono miedzianym drutem.

Dzięki rekonstrukcji środkowej części rękojeści możemy zobaczyć rękojeść wykonaną z rogu, kości lub drewna.

Pochwy również wykonywano z drewna – czasami pokrywano je skórą. Wewnątrz pochewka została wyłożona miękkim materiałem, który nadal chronił ostrze przed produktami utleniania. Często była to olejowana skóra, woskowane sukno lub futro.

Zachowane rysunki z epoki wikingów dają nam wyobrażenie o tym, jak noszono pochwę. Początkowo były na temblaku przerzuconym przez ramię po lewej stronie. Później pochwę zaczęto wieszać na pasie biodrowym.

Sas

Broń Wikingów może być również reprezentowana przez Sasa. Używano go nie tylko na polu bitwy, ale także w gospodarstwie rolnym.

Saksofon to nóż z szerokim grzbietem, którego ostrze jest zaostrzone z jednej strony. Wszystkich Sasów, sądząc po wynikach wykopalisk, można podzielić na dwie grupy: długich, których długość wynosi 50-75 cm, oraz krótkich, dochodzących do 35 cm. Można stwierdzić, że te ostatnie są prototypem sztyletów , z których większość została doprowadzona do rangi dzieł sztuki współczesnych mistrzów.

Topór

Bronią starożytnych Wikingów jest topór. Przecież większość żołnierzy nie była bogata, a taki przedmiot był dostępny w każdym gospodarstwie domowym. Warto dodać, że królowie używali ich także w bitwach. Trzonek topora miał 60-90 cm, a krawędź tnąca 7-15 cm, jednocześnie nie był ciężki i pozwalał na manewrowanie podczas bitwy.

Broń Wikingów, toporki z kolcami, była używana głównie w bitwach morskich, ponieważ miała kwadratowy występ u dołu ostrza i doskonale nadawała się do abordażu.

Specjalne miejsce należy poświęcić toporowi z długim trzonkiem - toporowi. Ostrze topora mogło mieć do 30 cm, rękojeść - 120-180 cm Nie bez powodu była to ulubiona broń Wikingów, ponieważ w rękach silnego wojownika stała się bardzo potężną bronią, a jego imponujący wygląd natychmiast podważył morale wroga.

Broń Wikingów: zdjęcia, różnice, znaczenia

Wikingowie wierzyli, że broń ma magiczną moc. Przechowywano go przez długi czas i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Wojownicy posiadający bogactwo i pozycję dekorowali topory i topory ozdobami oraz metalami szlachetnymi i nieżelaznymi.

Czasami zadaje się pytanie: jaka była główna broń Wikingów - miecz czy topór? Wojownicy biegle posługiwali się tego typu bronią, lecz wybór zawsze pozostawał w gestii Wikinga.

Włócznia

Broni Wikingów nie można sobie wyobrazić bez włóczni. Według legend i sag wojownicy z północy bardzo szanowali ten rodzaj broni. Zakup włóczni nie wymagał żadnych specjalnych wydatków, ponieważ sami wykonali trzon, a końcówki były łatwe w produkcji, chociaż różniły się wyglądem i przeznaczeniem i nie wymagały dużo metalu.

Każdy wojownik mógł być uzbrojony we włócznię. Jego niewielkie rozmiary umożliwiały trzymanie go zarówno w dwóch, jak i w jednej ręce. Włócznie używano głównie do walki w zwarciu, ale czasami także jako broni do rzucania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na końcówki włóczni. Początkowo Wikingowie mieli włócznie z lancetowatymi końcówkami, których część robocza była płaska, ze stopniowym przejściem w małą koronę. Jego długość waha się od 20 do 60 cm, następnie spotykano włócznie o różnych kształtach w przekroju od liściastego po trójkątny.

Wikingowie walczyli na różnych kontynentach, a ich rusznikarze umiejętnie wykorzystywali w swojej pracy elementy broni wroga. Broń Wikingów sprzed 10 wieków uległa zmianie. Spears nie był wyjątkiem. Stały się trwalsze dzięki wzmocnieniu w punkcie przejścia do korony i nadawały się do ataków taranowania.

W zasadzie nie było ograniczeń co do doskonałości w posługiwaniu się włócznią. Stało się to rodzajem sztuki. Najbardziej doświadczeni wojownicy w tej kwestii nie tylko rzucali włóczniami obiema rękami jednocześnie, ale potrafili także łapać ją w locie i odsyłać z powrotem do wroga.

Strzałka

Do prowadzenia działań bojowych na odległość około 30 metrów potrzebna była specjalna broń Wikingów. Nazywa się dart. Był w stanie zastąpić wiele bardziej masywnych broni, jeśli był umiejętnie używany przez wojownika. Są to lekkie, półtorametrowe włócznie. Ich końcówki mogły przypominać zwykłe włócznie lub harpun, ale czasami zdarzały się też te z łodygami i podwójnymi kolcami oraz z gniazdami.

Cebula

Ta powszechna broń była zwykle wykonywana z jednego kawałka wiązu, jesionu lub cisa. Służył do walki na dystans. Strzały łukowe o długości do 80 centymetrów wykonywano z brzozy lub drzew iglastych, ale zawsze starych. Szerokie metalowe końcówki i specjalne upierzenie wyróżniały skandynawskie strzały.

Długość drewnianej części łuku sięgała dwóch metrów, a cięciwą najczęściej tkano włosy. Obsługa takiej broni wymagała ogromnej siły, ale z tego słynęli wojownicy Wikingów. Strzała trafiła wroga w odległości 200 metrów. Wikingowie używali łuków nie tylko w walce, więc groty strzał były bardzo różne, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie.

Temblak

Jest to również broń do rzucania Wikingów. Wykonanie go własnymi rękami nie było trudne, ponieważ wystarczyła lina lub pasek i skórzana „kołyska”, w której umieszczono okrągły kamień. Podczas lądowania na wybrzeżu zebrano wystarczającą liczbę kamieni. Gdy proca trafi w ręce wprawnego wojownika, jest w stanie wysłać kamień, który trafi wroga znajdującego się sto metrów od Wikinga. Zasada działania tej broni jest prosta. Jeden koniec liny był przyczepiony do nadgarstka wojownika, a drugi trzymał w pięści. Procę obracano, zwiększając liczbę obrotów, a pięść maksymalnie rozluźniała. Kamień poleciał w wybranym kierunku i uderzył we wroga.

Wikingowie zawsze utrzymywali porządek w swojej broni i zbroi, ponieważ postrzegali je jako część siebie i rozumieli, że od tego zależy wynik bitwy.

Niewątpliwie wszystkie wymienione rodzaje broni pomogły Wikingom zdobyć sławę niezwyciężonych wojowników, a jeśli wrogowie bardzo bali się broni Skandynawów, sami właściciele traktowali ich z wielkim szacunkiem i czcią, często nadając im imiona. Wiele rodzajów broni, która brała udział w krwawych bitwach, było przekazywanych w spadku i stanowiło gwarancję młodego wojownika, który będzie odważny i zdecydowany w walce.