Normannisches (Wikinger-)Kostüm

Die Normannen sind nordgermanische Völker, die Vorfahren der Bewohner der skandinavischen Staaten, die als letzte der Deutschen in die Geschichte eingingen – ganz zu Beginn des Mittelalters. Sie beteiligten sich nicht aktiv an den Überfällen ihrer Stammesgenossen auf das Römische Reich, bewahrten aber bekanntlich – in der nördlichen Version – viele von ihnen verlorene Heldengeschichten und Lieder.

Einige dieser Norddeutschen rückten vom hohen Norden in den Westen der Skandinavischen Halbinsel vor – sie wurden Normannen genannt; Im Osten der Halbinsel ließen sich die Schweden westlich des Mälarsees und südlich der Küstenebenen nieder und schlossen sich um 1164 um ein gemeinsames religiöses Zentrum und einen königlichen Hof in Uppsala zusammen. Die nördlichen Völker führten ihre Kriege hauptsächlich in den östlichen Regionen, an der Küste des Finnischen Meerbusens, wo sie auch vordrangen. Im Kampf mit den dort lebenden finnischen, lettischen und slawischen Stämmen entstand ein starker Oststaat. Mit der Eroberung Südschwedens, der Ostseeinseln und Jütlands erlangten die Normannen die alleinige Vorherrschaft über das Gebiet der drei modernen Nordstaaten.

Das alte Lied erzählt von einem freien Mann mit gekämmtem Bart, offener Stirn und eng anliegender Kleidung, der Stiere zähmt, hinter dem Pflug geht, Häuser baut; über die Hausherrin in einfacher Kleidung, einer Mütze, einem Schal auf den Schultern, mit Schmuck am Hals – sie spinnt dünnes Garn; Schließlich geht es um die Oberschicht – die Jarls, die sich im Speerwerfen und Reiten üben und lernen, über den Sund zu schwimmen.

Die Kleidung der Normannen, die unter dem Kommando von Wilhelm dem Eroberer aus der Normandie nach England zogen, gibt uns ein umfassendes Verständnis des Teppichs, der der Legende nach von Mathilde von Flandern, Williams Frau, persönlich zur Erinnerung an die Eroberung Englands bestickt wurde.

Auf diesem Teppich sind Männer in gegürteten, halblangen Jacken mit schmalen Ärmeln abgebildet; edle Anführer in langen, bis zu den Füßen reichenden Jacken, ohne Falten in der Taille. Adlige Leute trugen wahrscheinlich ein Hemd unter einer solchen Jacke, die bei den Angelsachsen in Gebrauch kam; Die unteren Schichten der Normannen begannen erst ab dem 13. Jahrhundert, das Hemd zu tragen. Lange Jacken dienten alten Menschen lange Zeit; Die edle Jugend wechselte zu den kleinen.

Der Umhang hatte eine rechteckige Form; Es wurde entweder mit einer Schnalle oder mit einer Kordel mit Quaste an der rechten Schulter befestigt.

Zunächst wurden Jacken und Regenmäntel für die Unterschicht hauptsächlich aus Fellen gefertigt, ab dem 12. Jahrhundert kam auch Wollstoff zum Einsatz. Die Normannen trugen lange Hosen oder Strümpfe; Sie waren bis zu den Knien und manchmal bis zu den Füßen mit Bandagen umwickelt. Lange Strümpfe wurden aus Leinen hergestellt, zunächst einfarbig, dann gestreift. Auch reiche Leute trugen Seidenstrümpfe.

Stirnbänder, die bei der Menge durch einfache Gürtel ersetzt wurden, wurden bei reichen Leuten mit teuren Quasten verziert. Schuhe waren Stiefeletten, so etwas wie Lederstrümpfe, die der Adel mit allerlei Stickereien verzierte. Ende des 11. Jahrhunderts kamen spitze Schuhe auf.

Der Kopfschmuck war eine eng am Kopf anliegende Mütze, die unter dem Kinn gebunden wurde. Es gab jedoch auch Pelz- und Filzhüte in Regenschirmform, manchmal auch in runder oder becherförmiger Form.

Handschuhe galten als großer Luxus: Sie wurden nur von Königen, hohen Geistlichen und wohlhabenden Adligen getragen.

Die Normannen hatten keine besondere Leidenschaft für kostbaren Schmuck. Sie trugen die Haare vorne kurz geschnitten, die hintere Hälfte ihres Kopfes war fast vollständig rasiert und ihre Gesichter waren stets glatt rasiert.

Bereits im 12. Jahrhundert machte sich ein gewisses Verlangen nach Luxus bemerkbar und die Kleidung adliger Menschen veränderte sich dramatisch in ihrer Form. Aus einer kurzen und schmalen Jacke wird eine lange und weite Jacke. Auch die Ärmel sind weiter und länger, sodass sie bis unter die Hände reichen und nach hinten lehnen. Es ist üblich, zwei Jacken zu tragen; das obere war an den Rändern reich bestickt und das untere zog sich über den Boden. Über einer kurzen Jacke trugen sie oft einen halblangen Umhang mit Kapuze, der den Körper eng bedeckte und an der Brust befestigt wurde und dessen Nähte mit Stickereien verziert waren. Umhänge waren oft mit Fell gefüttert.

Sie begannen, spitze Schuhe zu tragen; Die Enden erhielten die Form eines Schnabels oder Horns. Auch die Frisur veränderte sich dramatisch: Die Haare am Hinterkopf wurden nicht mehr rasiert, sondern durften im Gegenteil so lange wie möglich wachsen. Während der Herrschaft von König Stephan tauchten sogar Perücken in der High Society auf. Das Haar wurde pomadeisiert, gekräuselt und mit Kordeln und Bändern befestigt.

Im 13. Jahrhundert kam es erneut zu einem drastischen Wandel: Sie begannen, kurze Kleidung zu tragen; Die Ärmel werden so eng, dass sie gegabelt am Ellenbogen angenäht und erst befestigt werden, nachdem der Arm bereits hineingesteckt wurde.

Der Kapuzenumhang fiel bis zu den Waden; Seine Ärmel wirkten wie die Enden eines Umhangs, der an den Schultern begann und bis zum Rücken reichte. Außerdem trugen sie einen Umhang mit Kapuze, der auf beiden Seiten bis zu den Schultern Schlitze aufwies; sein vorderer Teil konnte nach Belieben hinter den Rücken geworfen werden. Umhänge bestanden entweder aus grobem Wollstoff und wurden zum Reiten verwendet, oder aus dünnem Stoff, oft Seide, und wurden als festliche Kleidung getragen.

Die Höflinge und sogar der König kleideten sich wie Adlige; Es gab weder besondere Hofkostüme noch besondere königliche Gewänder. Letzteres unterschied sich nur dadurch, dass es aus sehr teurem Material gefertigt und mit Gold und Edelsteinen verziert war.

Der Adel verwendete noch Sandalen, die aus Ledersohlen mit roten Stoffstrumpfbändern oder vergoldeten Riemen bestanden, die kreuzweise am Fuß gebunden wurden und oft schachbrettartig das gesamte Bein bedeckten.

Der Kopfschmuck war eine Baskenmütze mit flachem Saum und geradem Schirm. Könige, Fürsten, Bischöfe und Adlige trugen Handschuhe mit reich bestickten Stulpen, die bis zum Ellenbogen reichten. Neben langem, kunstvoll gelocktem Haar begannen sie, Bart und Schnurrbart zu tragen. Neben Gürtelverzierungen und Umhangschnallen kamen auch andere kostbare Schmuckstücke in Mode. Die Zeichen höchster Macht waren Krone, Zepter und Reichsapfel.

Auf den Bildern hat jeder König eine speziell geformte Krone. Am häufigsten - eine mit teuren Steinen und Perlen verzierte Krone mit vier nach oben gerichteten Zähnen; Erst in späterer Zeit begann man, das Rotkäppchen an solchen Kronen zu befestigen. Das Zepter war ein etwa 2–3 Fuß langer Stab mit Edelsteinen, der in einem Blumenbecher oder einem Dreizackblatt endete.

Normannische Frauen trugen zunächst ein langes Kleid über ihrem Hemd, dessen Ärmel so schmal waren, dass sie vorne abgeschnitten und geknöpft oder geschnürt werden mussten; Zwischen den Knöpfen oder Schnürsenkeln war ein weißes Hemd zu sehen. Roba, Oberkleid, eng am Oberkörper anliegend; sein unterer Teil war sehr breit. Die Ärmel schmiegen sich eng um den Arm bis zum Ellenbogen und manchmal auch bis zur Hand, doch dann öffneten sie sich sofort und fielen in weiten, offenen Säcken zu Boden. Diese Taschen waren mit hellem Stoff in leuchtenden Farben gefüttert – sie wurden nur von Frauen aus dem höchsten Kreis getragen.

Der Ausschnitt, die Ärmel und der untere Rand der Oberbekleidung waren mit breiten, luxuriös bestickten Streifen besetzt. Anfangs hatten Kleider selten Gürtel, aber man könnte meinen, dass der Rock durch Stoffstreifen hochgezogen wurde.

Ein Bild zeigt eine Dame mit Handschuhen, an denen Flügel aus Stoff befestigt sind, die zu Boden fallen. Normannische Frauen trugen ihr Haar offen oder in zwei oder sogar mehreren Zöpfen geflochten. Der Kopf war mit einem ziemlich langen Schal aus feinsten Stoffen bedeckt, der sogar einen Umhang ersetzen konnte. Der Hals wurde mit einem Schal aus dünnem Stoff, meist weiß, über den Ausschnitt des Kleides bis zum Kinn bedeckt.

I. Wikinger in Tierhauthosen.

2. Wikinger (Normann) in einem Bronzehelm und einer Bluse mit einem Muster am Rand. 1 und 2 stammen von Bronzeplatten, die auf der Insel Öland gefunden wurden.

3, 4. Normannen in Eisen- und Bronzehelmen verschiedener Formen. VII. – X. Jahrhundert

5. Normannische Krieger. Lederrüstung mit gezackten Kanten. 9. Jahrhundert Britannia.

1-3. Krieger. Mitte – mit einer Trompete wie ein Alpenhorn, 1 – gekleidet in Sagurr

4. Anführer der Armee mit Standarte.

Im Artikel verwendete Materialien

Sidorenko V.I. Stilgeschichte in Kunst und Kostüm

Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. „Illustrierte Enzyklopädie der Mode. Übersetzung ins Russische von I.M. Ilyinskaya und A.A. Loseva

Komissarzhevsky F.P. Geschichte des Kostüms

Wolfgang Brun, Max Tilke „KOSTÜMGESCHICHTE von der Antike bis zur Neuzeit“

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Historische Skizze

Ebenso wie die Damentracht war auch die Herrenbekleidung der Wikingerzeit Teil einer Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Tacitus beschrieb germanische Kleidung der römischen Eisenzeit in seinem Werk „Germania“, Kap. 17:

Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum: Cetera intecti totos stirbt, sobald sie von einem Agenten getötet werden. Locupletissimi Veste Unterscheidung, nicht fließend, Sicut Sarmatae ac Parthi, Sed strikt und Singulos Artus Exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ultériires exquisitius, ut quibus nullus per Commercial cultus. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas exterieur Oceanus atque ignotum mare gignit.

Die Oberbekleidung eines jeden ist ein kurzer Umhang, der mit einer Schnalle oder, wenn keine vorhanden ist, mit einer Spitze befestigt wird. Unbedeckt von irgendetwas anderem verbringen sie ganze Tage am angezündeten Feuer im Kamin. Die Reichsten zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben dem Umhang auch andere Kleidung tragen, allerdings nicht flatternd wie die Sarmaten oder Parther, sondern schmal und eng am Körper anliegend. Sie tragen auch die Felle wilder Tiere, derjenigen, die an den Ufern des Flusses leben – was auch immer sie haben, derjenigen, die weit von ihnen entfernt sind – und haben die Wahl, da sie keine Kleidung aus dem Handel erhalten. Letztere töten gezielt Tiere und nähen nach dem Entfernen des Fells Fellstücke von Tieren, die aus dem äußeren Ozean oder einem unbekannten Meer stammen, auf die Haut.

Die von Tacitus beschriebenen Umhänge sind in der Archäologie durch eine überraschend große Anzahl von Fragmenten vertreten, von denen die am besten erhaltenen aus Sümpfen stammen. Hierbei handelt es sich um große, rechteckige Stücke aus Wolltwill mit einer Größe von ca. 2,5 x 1,5 m (8 Fuß x 5 Fuß 6 Zoll), die sehr oft mit aus Brettern gewebten Rändern und Quasten verziert sind. Diese Umhänge werden normalerweise als Meisterwerke der Webkunst dargestellt, in dem Sinne, dass sie sich nur die sehr Reichen leisten konnten, aber die tatsächliche Webart der Umhänge ist nie außergewöhnlich. Jorgensen weist darauf hin, dass moderne Weber zwar versucht haben, hübsche Nachbildungen anzufertigen, doch nur die breiten, mit Brettern gewebten Kanten der besten Exemplare von herausragender Qualität sind, und selbst diese wären von alten Webern viel einfacher gewebt worden als von modernen Nachahmern. Vielen Umhängen fehlen diese breiten Ränder, einige haben schmalere Ränder und andere haben überhaupt keinen Rand; Diese einfacheren Typen sind unter den Funden möglicherweise unterrepräsentiert und möglicherweise eher typisch für den gewöhnlichen germanischen Umhang.

44 Wollhemd und Wollreithosen mit angenähten Socken aus Torsbjerg, Deutschland

Tacitus weist darauf hin, dass andere Kleidung als der Umhang bei den Germanen selten war, und Caesar bemerkte auch, dass die Deutschen sich sehr leicht kleideten. Einige römische Skulpturen bestätigen, dass sie möglicherweise nichts weiter als einen Umhang trugen, während eine beträchtliche Anzahl römischer Skulpturen die Germanen in Hosen und Hemden darstellen, manchmal genauso eng, wie Tacitus sie beschrieb. Zumindest in den folgenden Jahrhunderten werden diese Kleidungsstücke zu einem festen Bestandteil der Alltagstracht werden.

Wort kameez(„Hemd“) erschien im Lateinischen gegen Ende der Römerzeit und bezeichnete eine eng anliegende Leinentunika mit langen, schmalen Ärmeln (Hieronymus, Briefe, Buch 64, Nr. II); Diese Form der Kleidung unterschied sich stark von der traditionellen weiten römischen Tunika. Die Etymologie des lateinischen Wortes führt offenbar über das Gallische zu einer germanischen Wurzel, und das darin beschriebene Kleidungsstück könnte ebenfalls aus dem eisenzeitlichen Deutschland stammen. Als langärmliges, schmal geschnittenes Hemd entspricht der Kameez in der Tat völlig der von Strabon beschriebenen gallischen Tracht und der von Tacitus erwähnten eng anliegenden germanischen Kleidung. Im Großen und Ganzen stimmt ein Fund aus der Römerzeit aus Thorsbjerg, Deutschland, sehr gut mit diesen Beschreibungen überein, obwohl er eher aus gutem Woll-Diamant-Twill als aus Leinen besteht; Es ist nur 22½ Zoll (57 cm) breit und auf beiden Seiten geschnürt, um eine engere Passform zu gewährleisten (44,45).

45 Hemdmuster von Torsbjorg. Die Ärmel werden so positioniert, dass die Naht etwa 7 cm unterhalb der Schulternaht auf den Rücken trifft. Der untere Teil der Ärmel ist mit diagonalen Nähten quer über den Stoff verziert. Die Seiten des Hemdes werden mit Bändern gesichert. Maßstab 1:15.

Ebenfalls von Thorsbjerg stammen zwei Paar lange, eng anliegende Hosen (44, 46). Diese sowie eine sehr einfache Hose aus Damendorf, Deutschland, weisen im Wesentlichen die gleiche, hervorragende Konstruktion auf. Das Hosenbein ist aus einem Stück Stoff gefertigt, hinten gerade geschnitten und mit einer geschwungenen Vorderkante. Die Naht am Bein verläuft bis zu einem separaten rechteckigen oder trapezförmigen Sitz, und ein oder zwei Teile werden normalerweise im Schritt gerafft. Das Band oben an der Hose hat einfache Gürtelschlaufen. Dieses Design muss sich aus einzelnen Strümpfen entwickelt haben, die einfach mit zusätzlichen Stoffstücken oben am Bein zusammengefügt wurden. Beide Hosen von Torsbjerg haben Socken; Bei einem Paar sind sie Teil der Hose, bei dem anderen waren sie angenäht, als wären sie eine spätere Ergänzung, aber andererseits könnten diese Socken die vorherigen ersetzen, die schließlich abgenutzt waren. Die Hosenbeine von Damendorf waren unten abgerissen, sodass wir nicht sagen können, ob sie in Socken endeten. Ähnliche Hosen und Socken sind auf einem Fresko eines spätrömischen Aristokraten in Silistra, Bulgarien, abgebildet. Aber zur Zeit des Tacitus waren Hosen der Inbegriff der Barbarei, also musste das Beispiel außerhalb der römischen Welt erscheinen.

46 Hosenmuster aus Deutschland zur Römerzeit. A) von oben: F.S.3684. Thorsbjerg B) gegenüber von oben: F.S.3685. Thorsbjerg B) gegenüber von unten: Damendorf. Maßstab 1:15.

Etwa vier Jahrhunderte nach Tacitus beschrieb der Halo-Römer Sidonius Apollinaris das Gefolge des deutschen Fürsten Sigismer (Briefe, Buch 4, Nr. 20):

… Quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc vestis alta stricta versicolor vix appropinquans poplitibus excitis; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginata punaceis…

... ihre Füße waren bis zu den Knöcheln in Stiefel aus hartem Leder geschnürt; Knie, Schienbeine und Waden ohne Schutz; Darüber hinaus reichten sehr schmale farbige Gewänder kaum bis zu den nackten Knien, wobei die Ärmel nur die Oberseite des Arms bedeckten; Grüne Umhänge werden von einem roten Rand eingefasst...

Sidonius führt die Geschichte fort, indem er sagt, dass sie mit Rentierfellen verziert waren, was die Möglichkeit erhöht, dass Sigismer tatsächlich ein skandinavischer Prinz sein könnte.

Wie Tacitus vor ihm fielen Sidonius die typisch germanischen Umhänge und die kurze, enganliegende Kleidung auf. Auch diese Männer trugen keine Hosen oder ihre Hosen endeten oberhalb des Knies. Die kurzen Ärmel in dieser Beschreibung entsprechen einem Paar ärmelloser Tuniken aus Norddeutschland, aus Obnaltendorf (47) und Marx-Etzel. Die 87 cm lange Marx-Hetzel-Tunika ist an den Schultern breit genug, um den Eindruck von kurzen Ärmeln zu ermöglichen, wie von Sidonius beschrieben. Ebenso wie die Tunika wurde bei Marks-Metzel (48) eine knielange Wollhose gefunden, wie sie auch Sigismers Gefolge getragen haben könnte.

Zwei Beschreibungen fränkischer Kleidung stammen direkt aus der Wikingerzeit, und ich präsentiere sie hier, um eine parallele Modetradition vorzustellen, die eine gemeinsame Abstammung mit der skandinavischen Kleidung hatte und neben ihr existierte. Durch Handel, Völkerwanderungen und Kriege kam es zu langjährigen Kontakten zwischen Franken und Skandinaviern, und im Jahr 826 kehrte der dänische König Klakk-Harald mit der Schenkung schöner Kleider vom Hof ​​des fränkischen Herrschers zurück. Die Erstbeschreibung stammt von Einhard, einem Zeitgenossen Karls des Großen. Seine Kaiserbiographie Vita Karoli wurde 829-36 verfasst. und enthielt eine Beschreibung seiner typischen Kleidung (Kap. 23):

Vestitu patrio, es ist Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis thorace confecto umeros ac pectus hieme muniebat, sago veneto amictus…

Er trug die Kleidung seines Volkes, der Franken: Dann zog er an seinem Körper ein Leinenhemd und Leinenhosen an; dann eine mit Seide eingefasste Tunika und Strümpfe; dann umwickelte er die Knie mit Leinenbändern und zog Schuhe an seine Füße; und eine Jacke aus Otter- oder Hermelinfell schützte im Winter seine Schultern und seinen Oberkörper; er trug einen blauen Mantel...

Ein Mönch aus St. Gallen, manchmal auch als Notker bezeichnet, schrieb einen Brief namens De Carolo Magno aus den Jahren 883–884, in dem er über die Herrschaft Karls berichtete. Es enthält zusätzliche Beschreibungen traditioneller fränkischer Kleidung, die in einigen Punkten von Einhards Beschreibung des Kaisers abweichen. Die hier beschriebene fränkische Kleidung ist so reichhaltig, dass sie nur von Adligen und Reichen getragen werden konnte:

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum: calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsecus et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Der ultimative Habitus eorum besteht aus Pallium canum und Saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, aber mit eingeschränkter Belastung des Oberarmknochens, vor und hinter den Füßen tangiert, wird der Lateribus vero vix genua zusammengefügt.

So war früher die Kleidung der Franken: außen vergoldete Schuhe, verziert mit drei Ellen langen Spitzen, an den Beinen mit Kermes bemalte Bänder, darunter Strümpfe und Hosen aus Leinen gleicher Farbe, zeichnen sich jedoch durch eine aufwendigere Verarbeitung aus. Darüber und über die Bänder wurden innen und außen, vorne und hinten lange Schnürsenkel in Kreuzform gelegt. Als nächstes folgt ein Hemd aus weichem Leinen, gefolgt von einem verzierten Schwertgürtel ...

Das letzte ihrer Kleidungsstücke war ein Umhang, weiß oder blau, in Form eines doppelten Quadrats, sodass er, wenn er über den Schultern getragen wurde, vorne und hinten bis zu den Füßen reichte, an den Seiten jedoch kaum die Knie bedeckte.

Kreuzförmige Schnürsenkel, die den hier beschriebenen ähneln, wurden im 8. Jahrhundert auch von einem jungen Aristokraten getragen, der im Dom St. Severin in Köln, Deutschland, begraben lag. Unter den langen Schnürsenkeln ihres Schaffells trug er weiße Leinenwindungen.

Es wäre vorerst falsch, die deutsche Mode als unverändert während der Jahrhunderte zwischen Tacitus und Cnut darzustellen. Es gibt jedoch unerwartet viele Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen dem, was wir über germanische Kleidung aus der Römerzeit und der skandinavischen Mode aus der Wikingerzeit wissen.

47 Muster einer ärmellosen Wolltunika aus der Römerzeit

LEINENKLEIDUNG

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48 Genial einfaches Schnittmuster für kurze Reithosen von Marx-Hetzel, Deutschland. Die vordere Klappe lässt sich unter den Schritt falten und am Hosenbund befestigen. Ein ähnliches Prinzip ließe sich auch für Leinenreithosen anwenden. Maßstab 1:15.

Ein auffälliger Unterschied ist die Verbreitung von Flachs im wikingerzeitlichen Schweden und Dänemark. Archäologische Beweise zeigen, dass Wikinger möglicherweise mit Leinenhemden begraben wurden, die mit einem Gürtel und oft einem Umhang getragen wurden, jedoch ohne Wolloberhemd oder Tunika. Eine silberne Schnalle aus einer Wikingerbestattung in Balladula auf der Isle of Man enthielt Reste von sehr fein gewebtem Leinen, die zum Hemd des Verstorbenen gehört haben mussten. Ähnliche Funde aus Haithabu deuten darauf hin, dass Hemden ausschließlich aus hochwertigem Z-Twist-Leinwandgewebe hergestellt wurden, was entweder auf Leinen oder vielleicht auf einen leichten Wollstoff mit ähnlicher Wirkung schließen lässt. Fragmente wollenen Leinens aus dem Haithabu-Hafen (57), die Inga Högg als Überreste eines Hemdes identifizierte, stimmen nicht mit den Fragmenten überein, die auf den betreffenden Schnallen vermerkt waren.

49 Ein Fragment von Arbmans Bestattungsplan bj.905 aus Birka, darunter eine hufeisenförmige Fibel (1), ein Eisenmesser (3), bronzene Kleiderhaken (6) und eine Perle. Arbmann 1944

Bei der Beerdigung bj.944 in Birki wurden die Überreste eines mit Seide und Silberborten verzierten Leinenhemdes entdeckt. Das Hemd wurde unter einem Kaftan getragen, was jedoch nicht bedeuten kann, dass das Hemd ausschließlich als Unterwäsche oder Nachtwäsche verwendet wurde; Sein üppiger Besatz weist darauf hin, dass dieses Hemd zur Schau getragen werden sollte und oft ohne Kaftan getragen wurde. Ein weiteres kunstvolles Leinenfragment aus Llan Gors, Wales, stammt aus dem späten 9. bis frühen 10. Jahrhundert und stammte möglicherweise von einem Hemd und war mit farbigen Seidenfäden bestickt. Orkneyinga-Saga, Kap. 55, beschreibt ein reich mit Gold verziertes Leinengewand, bei dem es sich auch um ein Leinenhemd handeln könnte.

Leinenhemden wurden auch von anderen germanischen Völkern getragen. Wie wir sehen können, scheint die germanische Mode zur Einführung der Leinen-Camisia in die römische Welt geführt zu haben, während die traditionelle Kleidung der Franken, die in De Carolo Magno beschrieben wird, ein Leinenhemd beinhaltete, das direkt unter dem Umhang getragen wurde, ohne Wolle Tunika. Auch die fränkischen Annalen von St. Bertin bereiten in einer Botschaft für 862 ein Leinenhemd (camisia) für den wohlhabenden Bürger Therouanne vor. Weiße Leinenhemden sind auch in Abbildungen der karolingischen Handschrift zu sehen, insbesondere in der Miniatur der Ersten Bibel Karls des Kahlen (Vivian-Bibel, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, der im 8. Jahrhundert schrieb, teilt uns mit, dass sowohl die frühen Langobarden als auch die zeitgenössischen Engländer überwiegend Leinenkleidung trugen (maxime linea, Historia Langobardum, Buch 4, Kap. 22; der helle Besatz, den er erwähnt, deutet auch auf den hohen Status von hin der Träger). Auch Leinenhemden werden von Bede und Aldhelm im angelsächsischen Kontext erwähnt. Der byzantinische Leo der Diakon schrieb, dass Swjatoslaw, der Fürst der Rus aus dem 10. Jahrhundert, und sein Gefolge einfache Leinenhemden trugen. Damit gehörten skandinavische Leinenhemden zur gesamtdeutschen Tradition.

Laut Vita Caroli und De Carolo Magno trugen die Franken Leinenhosen. Die in De Carolo Magno beschriebene reiche fränkische Tracht umfasste Hosen aus kermesgefärbtem Leinen, die zweifellos mit Stickereien verziert waren. Der Großteil musste jedoch aus schlichtem Leinen, gebleicht oder ungebleicht, bestehen. Die fränkischen Quellen De Carolo Magno und Vita Caroli weisen darauf hin, dass Leinenhosen ohne Wollüberhosen, dafür aber mit Wicklungen und Strümpfen getragen wurden.

Einzigartig unter den Funden aus Birka sind zwei kleine Haken aus der Bestattung bj.905, die sich direkt unter den Knien befinden (49). Haken waren an starken Beinwärmern aus Wolle angebracht, die den unteren Teil des Beins bedeckten, und sie wurden an Eisenschlaufen eingehakt, die offenbar an knielangen Leinenhosen befestigt waren. Dieser seltene In-situ-Fund von Wikinger-Strumpfwaren bestätigt unsere Vermutung, dass die Skandinavier, wie die Franken, nur Leinenhosen tragen konnten.

In den isländischen Sagen werden „Hemd“ (skyrta) und Leinenhosen (lín-brœkr) üblicherweise unter dem Begriff „Leinenkleidung“ (lín-klœði) zusammengefasst. Der Ausdruck mag auf einen unbekleideten Zustand hindeuten, sollte aber nicht bedeuten, dass es sich bei der Leinenkleidung lediglich um Unterwäsche oder Nachtwäsche handelte. Leinenkleidung wurde am nackten Körper getragen, die übrige Kleidung (wie Umhang, Hut, Schuhe und Wickel) wurde darüber getragen, das Hemd und die Leinenhose blieben jedoch sichtbar und bildeten zweifellos die Grundlage der gesamten Tracht. Der Ausdruck „in Leinenkleidung“ (í linkœđum) in der Sage deutet keineswegs auf etwas Ungewöhnliches am Tragen von Leinen hin, sondern weist vielmehr darauf hin, dass Leinenkleidung allgegenwärtig war, es jedoch seltsam war, außerhalb des Hauses nur Leinen zu tragen. In der Fljótsdœla-Saga, Kap. 18, Gunnar steht nachts auf, um in Leinen gekleidet auf die Toilette zu gehen, und dies sollte der übliche Kontext für solch einen halb bekleideten Zustand sein, der es Lesern und Autor gleichermaßen vertraut gemacht haben sollte.

Obwohl Leinen in Skandinavien erst spät eingeführt wurde, wurde es bereits vor der Wikingerzeit mit Begeisterung aufgenommen und verbreitete sich. Trotz des rauen Klimas wäre es daher sinnvoll, die Skandinavier aus der Wikingerzeit neben andere leinentragende germanische Völker zu stellen. Die Haltung der Wikinger gegenüber Leinen ähnelte wahrscheinlich der Haltung, die im lateinischen polemischen Gedicht Conflictus Ovis et Lini aus dem 11. Jahrhundert dargestellt wurde, in dem es heißt, dass Wollkleidung zwar bei schlechtem Wetter getragen wurde, Leinen jedoch immer getragen wurde (l. 139-56).

Eine Ausnahme lohnt sich jedoch für die Bewohner Gotlands und Westnorwegens, wo Flachs in der Wikingerzeit vermutlich kaum genutzt wurde. Und das trifft möglicherweise auch auf die frühen Isländer zu; So in der Fljótsdœla-Saga, Kap. 16, Ketil zieht ein Wollhemd und eine Wollhose an, und der Autor der Saga stellt fest, dass „damals“ nicht dieselben Leinenkleidung getragen wurde. Gleichzeitig bestätigt Adam von Bremen, dass die Norweger am Ende der Wikingerzeit bei der Herstellung ihrer Kleidung ausschließlich auf ihre eigene Wolle angewiesen waren.

HEMD. HEMDMUSTER

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In den Sagen wird „Leinenkleidung“ manchmal mit dem Ausdruck „skyrta ok línbrœkr“, „Hemd und Leinenhose“, beschrieben. Während der Stoff für Broekr ausdrücklich als Leinen angegeben ist, kann der Stoff für Skyrta offensichtlich vorläufig definiert werden. Für die mittelalterlichen Isländer dieser Zeit muss Skyrta immer oder fast immer aus Leinen bestanden haben, und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Hemden aus der Wikingerzeit aus Leinen hergestellt wurden. Eine Gruppe von Leinenfragmenten aus dem wikingerzeitlichen York wurde als Überreste eines Kinderhemdes interpretiert. In Birka wurden Fragmente eines Leinenhemdes gefunden, und bei männlichen Bestattungen finden sich häufig Spuren von Leinenkleidung sowie Gürtelschnallen. Der beeindruckendste archäologische Fund ist jedoch ein nahezu intaktes Leinenhemd aus Viborg, Dänemark (50, 51). Das erhaltene Hemd aus Viborg, das aus einer Beerdigung stammt, die möglicherweise auf das Jahr 1018 datiert wird, weist eine sehr ähnliche Qualität auf wie Fragmente aus den Bestattungen in Haithabu. Die Funde sind wirklich erstaunlich, da eine solche Konservierung von Flachs für Nordeuropa sehr ungewöhnlich ist.

50 Fragmente eines Leinenhemdes aus dem frühen 11. Jahrhundert aus Viborg, Dänemark, nach der Konservierung. Maßstab 1:15. Zeichnung von Margit Petersen

Man könnte vielleicht das Leinen-Skyrta oder „Hemd“ des Sag mit dem Kyrtill oder „Kirtle“ vergleichen, das normalerweise aus Wolle hergestellt wurde. Es scheint jedoch, dass Kyrtill in der frühen Poesie außer in der Rígsþula-Kunst unbekannt ist. 23; es kommt in den Saga-Strophen als „skinn-kyrtill“ oder „Hautrock“ vor, aber dies impliziert, wie die in „geitakyrtlu“ gekleidete Braut aus Rígsþula, Kleidung aus Pelz oder Fellen und nicht aus Wolle, wie Ottar von Norwegen gegenüber King sagte Alfred berichtete, dass er mit Pelzröcken aus Bären- oder Otterfellen (berenne kyrtel oððe yterenne) handelte, die er offenbar von den Sami erworben hatte. Daher könnte das Wikingerwort „Kirtle“ ein anderes Kleidungsstück als der Wollkirtle in den Sagen gemeint haben, möglicherweise eine Weste oder einen Thorax, wie unten beschrieben. Ebenso kann Skyrta nicht als Leinenkleidung definiert werden, und die Erwähnung eines „Wollhemdes“ in der Fljótsdœla-Saga, Kap. 16 spiegelt genau die historische Realität Islands und Westnorwegens wider, wo Flachs während der Wikingerzeit kaum verwendet wurde. Daher wird hier das Wort „Hemd“ verwendet, unabhängig davon, ob das Kleidungsstück aus Leinen oder Wolle besteht.

51 Rekonstruktion eines Hemdes von Viborg, Vorderansicht. Der quadratische Kragen hat rechts einen Schlitz und lässt sich mit Schiebeknoten öffnen, um den Blick auf das Futter freizugeben, das links ebenfalls einen Schlitz hat. Das Futter ist hinten und vorne mit einer Reihe von Zierstichen befestigt; Lediglich am Rumpf ist Futter vorhanden. Das Hemd wird zur Taille hin etwas schmaler, der Stoff faltet sich und die hintere Klappe überlappt die Vorderseite. Maßstab 1:15

52 Muster einer Wolltunika von Ripshold Mous, Niederlande, aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert n. Chr. e. Das gesamte Kleidungsstück ist in einem figurbetonten Stück gewebt, einschließlich der Ärmel und des Kragens. Mit einer Länge von 45 Zoll (115 cm) ist es viel größer als sein typisches deutsches Pendant, das Thorsbjerg-Hemd. Maßstab 1:15

Nach der Einführung von Leinen begann ein skandinavischer Mann möglicherweise, ein zweites Wollhemd über einem Leinenhemd zu tragen, und diese Doppelschichtung ist manchmal in Abbildungen der größeren Wikingerwelt zu sehen, wie auf dem Bild von König Edward auf seinem Sterbebett in der Bayeuxteppich. Diese neue Unterscheidung zwischen Unter- und Oberhemd könnte am Ende der Wikingerzeit zur Neudefinition des Begriffs Kyrtill geführt haben. Allerdings wurde nicht immer ein Oberhemd getragen; Es wurde weder von Notkers Franks noch von Paul Deacons English verwendet, während der Autor von Konungs Skuggsjá es für notwendig hält, Anweisungen zu geben, selbst im Norwegen des 13. Jahrhunderts kein Flachs darüber zu tragen.

Etymologisch gesehen bedeutet das Wort skyrta „ Hemd„beschreibt wahrscheinlich ein aus Stoff geschnittenes Kleidungsstück, im Gegensatz zu einem Kleidungsstück wie einem Umhang, der möglicherweise vollständig gewebt wurde. Wie der Umhang konnte auch die Tunika im römischen Stil aus einem Stück gewebt werden, ebenso wie die erhaltene Tunika aus Reepsholt Mose, Niederlande, die einschließlich der Ärmel und des Kragens aus einem Stück gewebt war (52). Unter dem Gesichtspunkt der einfachen Webbarkeit ist jedoch zugeschnittene Kleidung vorzuziehen, und dies ist zweifellos ein wichtiges Merkmal von Skyrta.

Im Lied Rígsþula, Art. 15 wird das von Afi, einem freien Bauern, getragene Hemd als „eng anliegend“ (þröngr) beschrieben. Die schmale Kleidung des Bauern könnte sie von der Kleidung der Sklaven in den frühen Gedichten unterschieden haben, bei der es sich möglicherweise um den Kufl handelte, ein relativ formloses Wollkleidungsstück. Da die Skyrta eng an den Armen und am Körper lag, war sie wahrscheinlich auch eng am Hals. So in der Laxdæla-Saga, Kap. 35, Gudrun lässt sich von ihrem Mann scheiden, weil sie für ihn ein weites Damenhemd angefertigt hat (siehe oben, Kap. 1).

Das Muster des Hemdes von Viborg unterscheidet sich deutlich von dem, was wir von orientalischen Hemden, wie zum Beispiel dem Hemd von Antinoé, kennen. Während das Antinoë-Hemd unter anderem unterhalb der Verbindung mit den Ärmeln breiter wurde, bleibt das Viborg-Hemd nicht nur über die gesamte Länge eng anliegend, sondern verjüngt sich sogar leicht in der Taille. Der Unterschied ist derselbe, den Tacitus zwischen der deutschen Kleidung und der Kleidung der Sarmaten und Parther festgestellt hat.

LÄNGE

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Wie das Thorsbjerg-Hemd (44, 45), das nur 34 Zoll (86 cm) lang war, konnten die Hemden der Migrations- und Vendel-Ära oft recht kurz sein. Ein Hemd aus dem fünften Jahrhundert aus Högom, Schweden, war von den Schultern bis zum Saum nur 28 Zoll (70 cm) lang und reichte nur 4–6 Zoll (12–15 cm) unter die Taille (53). Ähnliche kurze Hemden, die kaum bis zum Oberschenkel reichen, sind auf dem Karren und Wandteppich aus Oseberg (54) zu sehen, außerdem Steine ​​aus Gotland (60), Runensteine ​​aus Schweden und Skulpturen aus England.

Neben Hemden, die nicht länger als die Oberschenkel sind, zeigt der Oseberg-Wandteppich auch einen Mann in einem Hemd, das fast bis zum Knie reicht, und ein ähnliches Muster findet sich oft auf Steinen aus Gotland und anglo-norwegischen Schnitzereien; Das vom Gehenkten im Oseberg-Wandteppich getragene Hemd hat einen knielangen Rock mit einem Mittelschlitz.

Ein solches langes Hemd ist in Illustrationen in Manuskripten wie dem Liber Vitae von König Cnut (55) und dem Teppich von Bayeux üblich. Das Viborg-Hemd aus dem frühen 11. Jahrhundert war von den Schultern bis zum Saum 37 Zoll (94 cm) lang und an der Taille genauso groß; Es war ein ziemlich eng anliegendes Kleidungsstück, aber nicht besonders kurz (50, 51). Ein eigenartiges Hemd aus Bernunthsfeld, Deutschland, aus der Zeit zwischen 660 und 870. AD war 41 Zoll (105 cm) lang und sollte die Knie des Trägers bedecken (56).

53 Schnittmuster für ein Wollhemd aus dem fünften Jahrhundert aus Högom, Schweden. Die Autoren der Rekonstruktion sind Knockaert und Landwall. Das links eingefügte zusätzliche Stoffstück ist eigentlich nicht Teil des Originalwaschbeckens, sondern wurde hinzugefügt, um dem Träger einen normalen Umfang zu verleihen. Mastab 1:15	54 Männliche Figur aus der Prozessionsszene im Oseberg-Wandteppich. Wie die meisten Männer in dieser Szene trägt er ein kurzes Hemd und weite Hosen. Über dem Hemd trägt er einen kurzen Umhang: Die Saumlinie und die dreieckige Öffnung am Hals lassen auf ein Paenula-Modell mit Schlitz am Hals schließen (vgl. 66b). Aus einer Illustration von M. Storm

Obwohl der kurze Schnitt in der späten Wikingerzeit, möglicherweise beeinflusst durch die englische und europäische Mode, weniger populär geworden sein muss, scheint der lange Schnitt in Skandinavien seit Beginn dieser Ära existiert zu haben. Kurze Kleidung konnte offenbar von wohlhabenden Männern getragen werden, da ein Högom-Häuptling eindeutig einen hohen Status hatte; Wahrscheinlich bevorzugten Männer, die früher auf Pferden ritten, kurze Kleidung, die den Sattel nicht bedeckte.

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Anmerkungen

2. Dies bezieht sich auf den Maßstab im Originalbuch. Da es kein Lineal gibt, kann ich nicht garantieren, dass der Maßstab übereinstimmt.

3. Kermes, ein Insekt aus derselben Familie wie die Cochenille. Lebt auf Eichenblättern (Quercus coccifera) im Süden. Europa (Spanien, Italien, Archipel); aus getrockneten, mit Essig behandelten Insekten (Weibchen). Durch die Säure wird der violette Farbstoff gewonnen, der in der Antike und im Mittelalter große Verbreitung fand und auch heute noch verwendet wird. zum Färben von Wollprodukten. (Wörterbuch von Brockhaus und Efron).

4. Die Orkney-Saga

5. Die Sage der Menschen aus dem Flusstal. Nicht ins Russische übersetzt.

6. In der russischen Übersetzung der Sagen, vielleicht „Jacke“ oder „Pelzmantel“, bedarf es einer Klarstellung. Das englische Wörterbuch gibt die folgende Definition von „Kirtle“: 1) Rock oder Kleid einer Frau; 2) Herrenjacke

7. „Lied von Riga“ von der älteren Edda

8. Kirtle aus der Haut

9. In der russischen Übersetzung des Liedes heißt es „die Hausfrau in Kleidung aus Ziegenhaar“ (der Autor der Übersetzung ist noch nicht identifiziert). Allerdings heißt es in der englischen Übersetzung (von Olive Bray) „Jungfrau im Ziegenlederkirtle“, d. h. „Jungfrau im Ziegenfellrock“. Für uns ist der Unterschied grundlegend, so scheint es mir.

11. „Speculum Regale“ oder „Spiegel des Königs“. Das Buch wurde um 1250 auf Altnordisch von einem anonymen Autor geschrieben.

12. „Die Saga der Salmon Valley People“

Übersetzung: Sergey „Gäste“ Mishanin 2008

Beschreibung der Präsentation anhand einzelner Folien:

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Ziele und Zielsetzungen der Projektarbeit Ziel: basierend auf schriftlichen und materiellen Quellen, einen allgemeinen Überblick über die Frauentracht Skandinaviens im 9.-11. Jahrhundert zu geben. im Kontext der Reflexion der sozioökonomischen und ethnokulturellen Geschichte der Region. Aufgaben während des Projekts: 1. Rekonstruktion eines skandinavischen Frauenkostüms (basierend auf Materialien aus den Grabdenkmälern von Birka, Haithabu), basierend auf den erhaltenen Informationen, Herstellung von Kleidung für die Puppe; 2. Schlüsselkompetenzen im sozialen und arbeitspädagogischen Bereich entwickeln; soziale Aktivität, die Fähigkeit, Informationen zu analysieren, zu vergleichen, Schlussfolgerungen zu ziehen und mit eigenen Händen das zu schaffen, was beabsichtigt ist; 5. Ästhetische Bedürfnisse und Werte bilden.

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Daten zur Damentracht der Wikingerzeit des 9.-11. Jahrhunderts. fragmentarisch. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass die Forscher in der frühen Phase der archäologischen Forschung (im 19. Jahrhundert) mehr an „auffälligen“ Funden interessiert waren: Schwerter, Broschen usw., während „gewöhnliche“ Funde, wie Textilreste, häufig vorkamen blieb außer Sichtweite. Funde von Kleidungsfragmenten verschwanden daher entweder einfach oder landeten für längere Zeit in Museumssammlungen. Agnes Geijer war die erste, die sich wissenschaftlich für die Textilfunde von Birka interessierte. Als ihre Recherche begann, war bereits jede Hoffnung auf eine genaue Rekonstruktion der Kleidung verschwunden. Gleichzeitig blieben Stoffschichten auf Schildpatt- und anderen Broschen erhalten, so dass zwar bekannt war, wie viele Kleidungsschichten getragen wurden, aber keine Ahnung, wie das einzelne Kostüm aussah. Daher wurde ihr Werk erst 1938 veröffentlicht. Geyer rekonstruierte das Unterhemd, über dem ein „Schürzen-Arrangement“ mit Trägern getragen wurde, die mit Schildpatt-Broschen befestigt waren. Viele berühmte Forscher, wie M. Hald im Jahr 1950 und Inga Hagg im Jahr 1974, setzten Geyers Arbeit fort und ihre Rekonstruktionen skandinavischer Frauenkostüme aus der Wikingerzeit gingen in Druck. Geschichte des Studiums der skandinavischen Tracht der Wikingerzeit

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Kleidung des Adels Unterhemden blieben im 9. Jahrhundert ohne Falten, im 10. Jahrhundert wurden sie jedoch häufiger plissiert. Sie erreichten Knöchellänge und wurden (im 10. Jahrhundert) mit einem gewöhnlichen runden Wadenbein am Hals befestigt. Man geht davon aus, dass es sich um ein Kleidungsstück mit Falten entlang der gesamten Körperlänge handelte, an das Faltenärmel angenäht waren. Diese „gefalteten Hemden“ wurden mit einer Kordel um den Hals gebunden. Faltenärmel werden entweder mit Längs- oder Querfalten rekonstruiert. Inga Hegg zeigte anhand einer Korrosionsanalyse auf der Rückseite der Broschen, dass die Falten horizontal um die Arme herum verliefen.

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Auch in Haithabu, einem großen dänischen Handelszentrum, wurden Überreste eines Unterkleides entdeckt. Sie waren ebenfalls plissiert oder, in einer einfacheren Variante, mit einem durch Zwickel verbreiterten Saum. Einer der Funde war sehr lang, mit Daunen gefüttert und vom Knöchel bis zum Saum mit Knöpfen verziert. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine lokale Variante speziell für Dänemark. Unterhemd mit Keilabsatz von Birka

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Kleid Aufgrund der Materialien von Birka ging man davon aus, dass dieses Kleidungsstück knielang und mit Borten verziert war. Es wurde auch angenommen, dass das Oberkleid meist aus Seide bestand und die Manschetten der Ärmel mit aufwendigen Stickereien verziert waren. Allerdings fehlt noch ein klares Bild. Nicht alle Frauen wurden in voller Tracht begraben, der Stoff der einzelnen Trachtenteile ist unterschiedlich und nicht alle Materialien wurden in verschiedenen Gräbern aufbewahrt. In einigen Fällen bestand das Kleid (falls getragen) aus rautengewebter Wolle oder Seide. Die gleiche Beobachtung lässt sich auch auf Schürzen anwenden, deren Träger allerdings teilweise aus Leinen bestanden. Die gleiche Unsicherheit ist bei der Länge des Gewandes zu beobachten. Bei einer so geringen Menge an erhaltenen Materialien ist es möglich, die Länge der Kleidung nur anhand der erhaltenen Zopffragmente zu bestimmen.

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Folglich kann das Kleid auch als eher kurzes Gewand mit wertvollen Stickereien an den Seiten sowie an den Manschetten betrachtet werden.

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Schürze (Schürze) Über dem Kleid wurde eine Schürze (Schürze) getragen. Durch die Untersuchung der Anzahl der Schlaufen, die mit Schildpatt-Broschen befestigt waren, identifizierte Fleming Bau mindestens vier verschiedene Komplexe. Beim Vergleich mit den „Walküre-Figuren“ wurde Folgendes angenommen. Die Schürze wurde um den Körper gewickelt, wobei der vordere Teil offen blieb. An den oberen Ecken waren Schlaufen angenäht, an denen Schildpatt-Broschen befestigt waren. Zwei zusätzliche Schlaufen wurden von hinten bis zur Mitte der Oberkante angenäht und über die Schultern geworfen und mit Broschen an den vorderen Schlaufen befestigt. Bei der zweiten Version wurde der Schürze ein langer Latz hinzugefügt, der an den Broschen befestigt wurde. Eine schöne Illustration ist auf der Goldfigur für Hnefatafl aus Tuze (Tuse, Dänemark) zu sehen.

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Die dritte Option fügte der vorherigen (Schürze und Latz) eine lange Schleppe auf der Rückseite hinzu, die ebenfalls mit Schlaufen an Schildpatt-Broschen befestigt wurde. Eine Illustration dieser Option findet sich auf einer Silberfigur einer Walküre aus Tuna (Tuna, Schweden). Die vierte Option beinhaltete eine Schürze und eine plissierte Schleppe, aber keinen Latz. Die Optionen für die Position der Schlaufen könnten wie folgt aussehen (von links nach rechts): Eine Schlaufe oben und zwei Schlaufen unten für 1 Option (Schürze und Latz). Zwei Schlaufen oben und zwei Schlaufen unten für Variante 2 (Schürze, Latz und Schleppe). Zwei Schlaufen oben und eine Schlaufe unten für Option 3 (Schürze und Schleppe). Schürzen wurden aus Wolle oder Seide hergestellt, manchmal mit Stickereien oder einem Woll- oder Seidenrand versehen. Informationen über das Material der Schleppe sind nicht bekannt, aber da Wolle die Falten nicht gut behält, wäre Seide oder Leinen am wahrscheinlichsten.

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Gürtel In den Birka-Frauenbestattungen wurden keine Gürtel gefunden, was als Merkmal der Adelsbestattungen angesehen werden kann, da man davon ausging, dass dort Mägde und Arbeiter für verschiedene Hausarbeiten da waren: Eine geräumige Schürze und Ketten würden nur hineinkommen der Weg in diesem Fall. Allerdings kann das Fehlen von Gürteln als charakteristisches Merkmal des Bestattungsritus gedeutet werden. So wurden Männer mit Schwertern begraben, was darauf hindeutete, dass sie Krieger waren und Walhalla betreten konnten. In diesem Fall hätte das Fehlen von Gürteln bei Frauenbestattungen darauf hindeuten müssen, dass sie wohlhabend genug waren, um Dienstmädchen und Arbeiter für den täglichen Bedarf im Haushalt zu haben. In der Praxis war die Tradition des Tragens gewebter Gürtel weit verbreitet. Darüber hinaus wurden in einigen Birka-Gräbern silberne Gürtelspitzen mit Seidenresten entdeckt. Möglicherweise gehörten sie zu gewebten Seidengürteln und einige wurden möglicherweise von Frauen getragen.

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Oberbekleidung: Über einigen Schürzen wurde, wie die Funde zeigen, ein weiteres Kleidungsstück getragen. Es hatte Ärmel, aber im Gegensatz zum Herrenkaftan wurde dieses Gewand nicht mit Knöpfen geschlossen. Als Verschluss diente eine Brosche, entweder dreiblättrig oder scheibenförmig rund. Die Oberbekleidung bestand wahrscheinlich aus Seide oder Wolltweed. Angesichts des Vorhandenseins verschiedener Arten von Verzierungen auf Damenkostümen war die Oberbekleidung höchstwahrscheinlich mit Stickereien oder Borten verziert. Es ist durchaus möglich, dass die Oberbekleidung als Kleid interpretiert wurde. Die Mitte zeigt eine Variante der Oberbekleidung, verziert mit Stickereien aus der Beerdigung 735 Birki.

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Den Abschluss des Kostümkomplexes bildete ein Umhang, der an den Walkürenfiguren deutlich zu erkennen ist. Umhänge oder Tagesdecken bestanden aus Wolle oder Seide und waren manchmal mit Fell besetzt. Die Umhänge wurden in der Nähe des Halses mit Broschen verschiedener Art befestigt. Sie müssen an der Vorderseite ziemlich offen gewesen sein, da einige Walkürenfiguren (Thunfisch, oben zuerst von links) und Stickereien (Oseberg-Wandteppich (Norwegen), vierter von links) Brustbroschen zeigen, selbst wenn ein Umhang angelegt ist.

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Kopfschmuck Allen Sagen zufolge gingen verheiratete Frauen mit bedecktem Kopf. Allerdings trägt keine der Figuren einen Kopfschmuck. Auch in Dublin wurden Fragmente von Kopfbedeckungen in ausreichender Menge gefunden, und auf den Orkney-Inseln wurde eine bestickte Kapuze gefunden. Darüber hinaus gibt es teure Seidenfundstücke aus York und Lincoln. Gleichzeitig lassen sich in einigen heidnischen Bestattungen Spuren eines Kopfschmuckes nachweisen. Auf dem Oseberg-Wandteppich (8. Jahrhundert n. Chr.) sind Frauenköpfe bedeckt, während bei christlichen Bestattungen keine Spuren von Kopfbedeckungen gefunden wurden. Daraus lässt sich nur schließen, dass skandinavische Frauen zwar wählen konnten, ob sie eine Kopfbedeckung tragen wollten oder nicht, verheiratete christliche Frauen jedoch verpflichtet waren, ihren Kopf zu bedecken.

Die Wikinger waren im Durchschnitt 10 Zentimeter kleiner als moderne Menschen. Die Körpergröße des Mannes betrug 172 Zentimeter und die der Frau 158-160 Zentimeter. Natürlich könnten Einzelpersonen viel größer sein. So gibt es Bestattungen von Wikingern, deren Körpergröße 185 Zentimeter erreichte. Darüber hinaus haben Archäologen nachgewiesen, dass Adlige in der Wikingerzeit viel größer waren als ihre Sklaven, was mit der unterschiedlichen „Lebensqualität“ von Herren und Dienern erklärt werden konnte.

Ursprünglich bestand die Kleidung der im nördlichen Teil des alten Skandinavien lebenden Menschen (Männer und Frauen) aus kurzen Pelzjacken und -hosen, einem Pelzkopfschmuck sowie Pelzstiefeln und Handschuhen.

Foto: followthevikings

Die im Süden lebenden Stämme kleideten sich vermutlich nach deutschem Vorbild: in einen Pelzmantel und eine Jacke aus zwei Fellen. Zur Dekoration wurden Bernsteinperlen und Tierzähne verwendet.

Foto: Lykosleder

Waffen und Gebrauchsgegenstände wurden aus Feuerstein, Knochen, Horn und ähnlichen Materialien hergestellt.

Foto: followthevikings

Kleidung wurde aus selbstgesponnenen Stoffen hergestellt, manchmal aber auch aus Stoffen, die die Wikinger mitgebracht hatten.

Foto: Wyrdvikingdesign

Frauen trugen ein lockeres Hemdkleid mit langen, weiten Ärmeln und darüber ein äußeres Sarafan-Kleid mit ungenähten Seiten, dessen Träger mit gepaarten Broschen an den Schultern befestigt waren, und in der Taille wurde ein solches Sommerkleid manchmal abgefangen ein Gürtel.

Foto: followthevikings

Knöpfe waren damals noch nicht bekannt und als Verschlüsse wurden verschiedene Anstecknadeln, Schnallen und Broschen verwendet. In vielen Häusern wurden jeden Morgen Kleidungsstücke an Kragen und Ärmeln zugenäht.

Gewöhnlich wurde ein mit einer Brosche befestigter Schal über die Schultern geworfen. Bei normannischen Frauen waren vor allem muschelförmige, ringförmige und dreilappige Broschen verbreitet. Das Hauptmaterial für Schmuck aus der Wikingerzeit war Bronze, oft vergoldet und teilweise mit Zinn oder Silber beschichtet. Gold ist ein selteneres Material für „Wikinger“-Schmuck.

Foto: Wyrdvikingdesign

Verheiratete Frauen bedeckten ihren Kopf mit einem Schal.

Männer trugen eine kurze Tunika, enganliegende Hosen, die in der Taille mit Bändern zusammengebunden waren, und einen Umhang, der mit einem Wadenbein an der rechten Schulter befestigt wurde, um die Bewegungsfreiheit im Kampf nicht einzuschränken und ein Schwert ziehen zu können jederzeit ungehindert. Um die Taille wurde ein Ledergürtel getragen, oft mit einer Schnalle und einer Metallspitze.

Die Normannen trugen weiche Lederschuhe an den Füßen, die mit Riemen an den Waden festgebunden wurden.

Die skandinavischen Kleider der Wikingerzeit – insbesondere die zeremoniellen – zeichneten sich durch außergewöhnlichen Luxus aus.

Der Isländer Egil Skallagrimson erhielt als Geschenk von einem Verwandten einen seidenen Umhang, der ihm bis zu den Füßen reichte, ganz mit Gold bestickt und von oben bis unten mit goldenen Knöpfen besetzt war. Indridi, ein reicher Angehöriger aus Trondheim, wann immer er zum König ging, Olav, der Sohn von Tryggvi, gekleidet in ein rotes Stoffkleid; Er legte einen schweren goldenen Reifen auf seine rechte Hand und eine mit Gold gewebte Seidenkappe, die mit einer Kette aus demselben Metall besetzt war, auf seinem Kopf.

Wie in der Jomsviking-Saga berichtet, wurde die Kleidung eines Jarls mit 20 Mark Gold bewertet. Allein sein Hut war mit Goldstickereien im Wert von 10 Mark versehen. Der Wikinger Bui der Dicke überfiel das Anwesen dieses Jarls und plünderte das Haus, in dem der Schmuck des Grafen aufbewahrt wurde: Er nahm zwei Kisten mit, die mit Gold gefüllt waren, das er bei den Überfällen erbeutet hatte.

Wie wir bereits wissen, nahmen Frauen in der normannischen Gesellschaft eine besondere Stellung ein. Sie blieb die Hauptperson im Anwesen, als ihr Mann auf einen Wikingerfeldzug ging. Und das Symbol der Macht der Hofherrin war ein Schlüsselbund, der am Gürtel getragen wurde.

In vorchristlicher Zeit, also während der Wikingerzeit, trugen sie Kleider aus Wolle und Leinen. Aus dieser Zeit sind Muster von Kleidungsstücken aus Stoffen aus Tierhaaren und Pflanzenfasern erhalten geblieben. Es gab grobe Stoffe (Floki) und elegante Stoffe namens Vadmal sowie dunkel gestreifte Morend-Stoffe.

Durch die Seereisen der Wikinger lernten die Skandinavier luxuriöse ausländische Materialien kennen. Auch teure Stoffe wurden aus Russland importiert.

Männer trugen überwiegend graue, braune oder schwarze Kleider mit weißem oder grünem Besatz, während Frauen hellere Kleider bevorzugten. Bei Ausgrabungen aus der Zeit vor der Wikingerzeit wurden Folgendes gefunden: eine tunikaartige Jacke mit langen Ärmeln, eine Hose mit daran angenähten Strümpfen und im oberen Teil eingenähte Schlaufen zum Durchziehen eines Gürtels.

In Schleswig und Jütland wurden bei Ausgrabungen außerdem gefunden: ein halbrunder Umhang aus plüschartigem Material; ein Hemd aus grobem Wollstoff, das auf Schulterpolstern gehalten wird, bis unter die Knie reicht und mit einem langen Ledergürtel gegürtet ist, wollene Bandagen und Streifen, mit denen die Beine umwickelt werden, Lederschuhe mit Kordeln und zwei Hüte aus grober Wolle, halbkreisförmig und zylindrisch Form.

Aus den nordischen Sagen und Liedern, die den Zeitraum vom 11. bis 13. Jahrhundert abdecken, erfahren wir etwas über die damals gebräuchliche Kleidung. Das Herrenkostüm bestand aus einem Hemd, einer Hose, verschiedenen Jacken und Regenmänteln, Socken, Strümpfen, Schuhen und Hüten. Ein eher schmales Hemd (Myrta) mit kurzem Brustschlitz und langen Ärmeln, das eng um den Hals schmiegt und nur im Haushalt verwendet wird. Das Hemd bestand aus Leinen und für die Könige aus Seide; Sehr oft wurden an den Rändern allerlei Stickereien angebracht.

Hosen bestanden aus Leinen, Stoff und weichem Leder; Sie wurden von einem Gürtel aus Leder oder aus dem gleichen Material wie die Hose getragen. Lange, schmal zulaufende Hosen wurden Makler genannt; Dazu wurden lange Socken und Strümpfe getragen. Die Schuhe bestanden aus einem Stück Leder oder Haut, das mit einem Gürtel am Bein befestigt war.

Bei warmem Wetter trugen sie Jacken aus Wollstoff, bei kaltem Wetter Pelzjacken. Eine sehr kurze Jacke, die kaum die Hüften bedeckte, wurde von Vertretern der Mittel- und Unterschicht getragen.

Foto:vikingvalley.no

Im 11. Jahrhundert begannen Männer, der allgemeinen europäischen Mode folgend, in langen Jacken zu erscheinen, die seitlich mit Schleppen geschnürt waren; Die langen Ärmel dieser Jacken wurden mit Kordeln an den Schultern befestigt.

Diese Jacken wurden aus zweifarbigem Stoff gefertigt und ihre Ärmel zeichneten sich durch reichhaltige Besätze aus. Adlige Menschen waren mit breiten Metallgürteln umgürtet, die aus einzelnen beweglichen Teilen bestanden und mit Schnallen, Edelsteinen und Tierzähnen verziert waren. An einer kurzen Kette, die an einem solchen Gürtel befestigt war, hing ein Messer oder Schwert. An den Beinen wurden Strümpfe mit teuren Strumpfbändern und Schuhen angezogen, die bis zur Hälfte der Waden reichten.

Regenmäntel wurden mit Kapuze und langen Ärmeln genäht. Seit dem 9. Jahrhundert werden sie fest zugeknöpft. An ihnen wurde oft eine Stoffmaske befestigt, um das Gesicht vor der Kälte zu schützen.

Es gab auch nur mit Schlitzen für die Hände (Olpa) ausgestattete Umhänge aus Wolfs- und Bärenfellen zum Wandern. Es gab auch Jacken mit einem den Hals bedeckenden Kragen (vermutlich aus Leder), sogenannte Biulfi, die ebenfalls nur zum Wandern dienten.

Faldons waren Umhänge aus Fell oder Wolle, die über die Schultern drapiert wurden.

Der über den Kopf gezogene, wie eine Tasche aussehende Fischerumhang war an beiden Seiten offen und mit Bändern versehen.

An Feiertagen trugen sie Umhänge aus dünnem Woll- oder Seidenstoff, die mit bestickten Borten verziert waren. Umhänge wurden ebenfalls aus Seide hergestellt, an der Schulter befestigt und mit Stickereien oder Pelz verziert.

Männer liebten es, ihre Frauen und Töchter ihrer Würde und Herkunft entsprechend schön zu kleiden.

Es gab Väter, denen das so wichtig war, dass sie bei der Heirat ihrer Tochter besondere Bedingungen dafür stellten, wie der Isländer Osvivr. Als seine Tochter Gudrun mit Thorvald, dem Sohn von Halldor, verlobt wurde, handelte er ihr unter verschiedenen Bedingungen die gleiche Anzahl an Kleidern aus wie andere Frauen gleicher Herkunft und gleicher Stellung. Torvald versprach der Braut, dass keine Frau so schöne Outfits wie sie haben würde. Gudrun zeigte nach der Hochzeit einen solchen Eifer beim Sammeln von Kleidung, dass es im westlichen Viertel Islands kein Juwel gab, das sie nicht haben wollte.

Der Kopfschmuck aller Skandinavier war ein niedriger Hut mit breiter Krempe, der mit einem schmalen Riemen unter dem Kinn befestigt wurde und aus Leder, Fell oder Filz bestand. Bei kaltem Wetter wurden die Hände in großen Fäustlingen versteckt.

Die Kleiderordnung der unteren Schichten blieb trotz des Einflusses der Mode dieselbe wie in heidnischen Zeiten. Diese Kleidung bestand aus einer Jacke mit gelber oder grüner Kapuze, einer am Fuß geschnürten Leinenhose (sofern keine Strümpfe vorhanden waren), einem breitkrempigen Hut und Lederschuhen.

Erst seit dem Einfluss von Ausländern auf die skandinavische Kleidung begannen sich die Kostüme der Frauen von denen der Männer zu unterscheiden.

Es erscheint ein langes, manchmal sogar mit Schleppe versehenes Hemd mit großem Ausschnitt. Arme Frauen nähten solche Hemden aus Segeltuch oder Leinen, und reiche Frauen, die sie zu Hause ohne Oberbekleidung trugen, fertigten sie aus Seide mit luxuriösen Stickereien an den Rändern an, und der Ausschnitt auf der Brust war mit einem Schal bedeckt.

Das Oberkleid schmiegt sich nach deutsch-fränkischer Sitte eng an den Oberkörper an und läuft in breiten Falten nach unten aus. Die Ärmel waren entweder sehr lang oder kurz. Das Kleid wurde in der Taille mit einem Kordel- oder Ledergürtel gebunden. Am Gürtel trugen Frauen eine Handtasche, Messer, Scheren und Schlüssel.

Männerumhänge dienten den Frauen als Umhänge, und bei rauem Wetter wurde der Kopf mit einer Kapuze bedeckt. Frauen trugen die gleichen Hüte, Schuhe und Handschuhe wie Männer.

Reiche Frauen trugen oft auch so etwas wie ein Stirnband, das ihr geflochtenes Haar bedeckte und aus farbigen oder goldbestickten Leinenbändern bestand. Um den Kopf gewickelt, hatten diese Bänder entweder die Form einer Kugel, eines Zuckerhuts oder einer anderen fantastischen Form.

Männer trugen lange Haare und Bärte. Nur ein freier Mann und ein jungfräuliches Mädchen trugen ihre Haare offen über den Schultern, Sklaven und Frauen mit schlechtem Benehmen ließen sie abschneiden.

Im Norden galten nur blonde Haare als schön.

Sie waren (aus Schönheitsgesichtspunkten) ziemlich tolerant gegenüber der braunen Haarfarbe. Der geliebte Volksgott Thor hatte rote Haare. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in den Sagen viele Könige und Adlige als Rotbärte bezeichnet werden.

Aber schwarze Haare galten als hässlich.

In Kombination mit dunkler Haut und einem dicken Bart dienten sie als sichere „Zeichen“ eines Zauberers oder einer unehrlichen, niederträchtigen Person. Sklaven wurden in der Literatur meist mit schwarzem Haar und dunkler Haut dargestellt. Wenn eine schwarzhaarige Person dennoch als schön galt, wurde dies in den Sagen besonders festgelegt. So heißt es in einer Sage, dass Storvirk, der Sohn von Starkad, ein schönes Gesicht hatte, obwohl er schwarzes Haar hatte.

Männer trugen, wie oben erwähnt, langes Haar, Locken galten jedoch nur auf Frauenköpfen als anständig. Der norwegische König Magnus, der barbeinige Sohn von Olav dem Stillen, hatte weiches, seidiges Haar, das ihm auf die Schultern fiel. Der Wikinger Brody hatte schwarzes Haar, das ihm bis zur Taille reichte. Am Ende des 12. Jahrhunderts trug man an Höfen Haare, die maximal bis zum Ohrläppchen reichten und glatt gekämmt waren; Sie schneiden sie auf der Stirn kürzer.

Bei der Beschreibung von Schönheiten vergessen sie nie, langes, seidiges Haar zu erwähnen. Ragnar Lodbrog, ein ruhmreicher Wikinger, beschloss nach dem Tod seiner geliebten Frau Thora, Witwer zu bleiben, übertrug die Verwaltung des Königreichs seinen Söhnen und begab sich selbst auf eine Seereise. Eines Sommers kam er in Norwegen an und schickte seine Männer an Land, um Brot zu backen. Sie kehrten bald mit verbranntem Brot zurück und entschuldigten sich beim König, indem sie sagten, dass sie einer Schönheit begegnet seien und als sie sie ansahen, nicht zur Sache kamen, wie sie sollten. Es war Kraka, ein sehr schönes Mädchen; Ihr langes Haar berührte den Boden und glänzte wie leichte Seide. Sie wurde die Frau eines berühmten Wikingers. Die Isländerin Hallgerd galt als nicht weniger schön: Trotz ihrer großen Statur konnte sie ihren gesamten Körper mit langen Haaren bedecken.

Die Mädchen gingen mit offenem Haar herum; Bräute haben sie geflochten; Verheiratete Frauen bedeckten, wie bereits erwähnt, ihren Kopf mit einem Verband, einer Decke oder einer Mütze.

Bei Ausgrabungen wurden gemusterte Kämme gefunden, die offenbar häufig verwendet wurden. Zu den von Archäologen entdeckten Gegenständen gehören auch Nagelpflücker, Pinzetten, schöne Waschschüsseln und Zahnstocher.

Es gibt auch historische Beweise für die Verwendung von Augenfärbemitteln sowohl bei Männern als auch bei Frauen.

Ibn Fadlan hinterließ im Jahr 922 die folgende Beschreibung der „Rus“ (Schweden), die er sah: „Ich habe keine Menschen mit vollkommeneren Körpern gesehen als sie. Sie sind wie Palmen, rötlich, schön. Sie tragen weder Jacken noch Kaftane, sondern.“ Männer tragen einen Umhang, mit dem sie eine Seite bedecken, wobei eine der Hände aus dem Umhang herausragt. Jeder Ehemann hat eine Axt, ein Schwert und ein Messer. Ihre Schwerter sind flach, mit Rillen, fränkisch. Und vom Rand des An den Nägeln am Hals sind oft Bilder von Bäumen, Menschen und verschiedenen anderen Dingen zu sehen (Tätowierung. - N.B.). Und auf der Brust von Frauen befindet sich ein Ring (Fibel. - N.B.), der entweder aus Eisen, Kupfer oder Silber besteht. oder Gold, entsprechend dem Reichtum ihres Mannes". Und jeder Ring hat eine Schachtel. Manche Frauen tragen ein am Ring befestigtes Messer. An ihrem Hals befinden sich mehrere Reihen Perlen aus Gold und Silber... Ihre beste Dekoration sind grüne Keramikperlen.“

Sowohl aus der vorchristlichen Zeit als auch aus dem Mittelalter blieben alle Arten von Schmuck übrig, der sich sowohl in der Verarbeitung als auch in der Schönheit stark vom Schmuck anderer europäischer Völker unterschied. Zunächst war bei ihnen noch der römische Einfluss spürbar, doch dann (in der Wikingerzeit) wurden sie sowohl im Design als auch in der Ausführung völlig eigenständiger.

Beide Geschlechter trugen Armbänder, Ringe und Ohrringe, Hals- und Kopfreifen, Ketten, Nadeln, Gürtel und Schnallen.

Auch verschiedene Anhänger waren weit verbreitet. Die wichtigsten Arten von Anhängern waren heidnische und christliche Amulette, von denen der Hammer von Thor als das beliebteste galt.

Schmuck diente nicht nur dazu, das äußere Erscheinungsbild zu „verschönern“, sondern war auch ein Beweis für den Reichtum der Familie.

Sie hatten einfache Formen und waren in der Regel einem bestimmten Gewichtssystem zugeordnet, sodass der Preis einer solchen Dekoration leicht ermittelt werden konnte. Manchmal wurde Schmuck in zwei Hälften oder in ungleiche Teile zerschnitten, um eine Dienstleistung oder ein Produkt zu bezahlen. Die Könige überreichten ihren Dichtern (Skalden) goldene und silberne Reifen für Lobgesänge.

Wikinger trugen oft hufeisenförmige Broschen auf der rechten Schulter als Verschluss für einen Umhang. Doch nach und nach wurden solche Broschen zu einer Möglichkeit, ihren Reichtum aufzubewahren. Einige Exemplare solcher Broschen, die bis heute erhalten sind, können bis zu einem Kilogramm wiegen. Der Stift für eine solche Fibel sollte bis zu einem halben Meter lang sein. Es versteht sich von selbst, dass es unmöglich war, eine solche Anstecknadel zu tragen, aber als Äquivalent von Reichtum und Geld war sie einfach unersetzlich!

Der damalige Schmuck bestand meist aus Silber. Dennoch finden sich auch goldene Broschen, Creolen und Griwna in Schätzen und Bestattungen.

Die schönste Goldgriwna wurde auf der Insel Seeland in der Nähe des Tisso-Sees entdeckt. Bei der Frühjahrssaat verdrehte es sich auf der Radachse der Sämaschine. Diese Halskette wurde aus dicken Goldfäden höchster Qualität gewebt und wog (wie Archäologen herausfanden) 1900 Gramm.

Als Zahlungsmittel wurden am häufigsten russische Griwna verwendet, die auch in Skandinavien häufig vorkommen, da sie meist ein Standardgewicht hatten. Gleichzeitig wurden sie oft zu Spiralen gedreht und wie Reifen getragen.

Die Schönheit des Mannes bestand aus großer Statur, breiten Schultern, einem gut gebauten und trainierten Körper, strahlenden, lebhaften Augen und weißer Hautfarbe. Darüber hinaus musste der Mann Anstand in Manieren und Verhalten wahren. Zu Hause musste er gastfreundlich, fröhlich bei Festen, eloquent in der Sache, großzügig gegenüber Freunden, bereit sein, sich an Feinden zu rächen, geneigt, Verwandten und Freunden zu helfen, Feinden Reichtum wegzunehmen, auf jeden Fall mutig und mutig. Und er musste auch gut mit Waffen umgehen können.

Die Kampfausrüstung der Skandinavier war in früheren Zeiten recht einfach. Die Rüstung bestand aus einer Hartfilzjacke, die (höchstwahrscheinlich erst später) mit Metallringen und -platten besetzt war.

Zunächst trugen, wie bei allen germanischen Stämmen, nur die Anführer Helme. Auf einer der Gürtelschnallen fanden sie die Abbildung eines Helms mit Visier und Nackenschutz. Eine weitere solche Schnalle (die der Wikingerzeit zugeschrieben wird) zeigt einen Helm, der mit zwei einander zugewandten Vogelköpfen verziert ist, die auf langen Hälsen sitzen.

Der Schild der Krieger der Antike war rund oder länglich.

Im 12. Jahrhundert kamen Kettenhemden mit Kapuze, Hosen und Handschuhen in Gebrauch.

Die Waffen waren die gleichen wie bei anderen germanischen Völkern. Erstens ein charakteristisches kurzes, nur auf einer Seite geschärftes, flexibles deutsches Schwert oder langes Messer (Klingenlänge - 44-76 Zentimeter), genannt Skramasax (oder Saxophon); dann ein langes, gerades, flaches und zweischneidiges Schwert (der Nachfolger des antiken römischen Schwertes Spatha), eine Axt, Wurf- und Stichspeere und ein Bogen mit Pfeilen.

Bis zum 11. Jahrhundert trugen die Dänen skandinavische Kleidung; allerdings bevorzugten die Dänen schwarze Kleidung; Selbst auf großen Festen traten edle Dänen in schwarzen Seidengewändern auf. Deshalb nennen zeitgenössische Chronisten die Dänen immer „schwarz“. Später tauchten auch farbige Kleidungsstücke auf, und bei der Landung der Dänen in England sah man sie in weißen und roten Jacken.

Nachdem die Dänen im eroberten Land Fuß gefasst und das Christentum angenommen hatten, gaben sie die skandinavische Kleidung auf und zogen angelsächsische Kleidung an.

Die militärische Kleidung der Dänen bestand aus Lederrüstungen mit darin eingesetzten Metallplatten, die mit Metallnieten an der Lederoberseite befestigt waren.

Über einer glatten Kapuze wurde ein hoher, halbkugelförmiger Helm mit metallenem Nasenbügel getragen.

Fast immer war der rot bemalte Schild entweder rund oder halbmondförmig, phrygisch. Die Anführer trugen weiße Schilde mit aufgemalten Emblemen. Diese roten, blauen, gelben und grünen Figuren auf den Schilden können noch nicht als echte Wappen angesehen werden, wohl aber als Prototypen solcher.

Als Waffen verwendeten die Dänen ein zweischneidiges Schwert, eine Axt, eine Doppelaxt sowie Pfeil und Bogen.

Wikinger... Dieses Wort wurde vor einigen Jahrhunderten zu einem gebräuchlichen Substantiv. Es symbolisiert Stärke, Mut und Tapferkeit, aber nur wenige Menschen achten auf Details. Ja, die Wikinger errangen Siege und wurden dafür jahrhundertelang berühmt, aber sie erlangten sie nicht nur dank ihrer eigenen Qualitäten, sondern vor allem durch den Einsatz modernster und effektivster Waffen.

Eine kleine Geschichte

Der Zeitraum von mehreren Jahrhunderten vom 8. bis 11. Jahrhundert wird in der Geschichte als Wikingerzeit bezeichnet. Diese skandinavischen Völker zeichneten sich durch Militanz, Mut und unglaubliche Furchtlosigkeit aus. Der Mut und die körperliche Gesundheit, die Kriegern innewohnen, wurden damals auf alle möglichen Arten gefördert. In der Zeit ihrer bedingungslosen Überlegenheit erzielten die Wikinger große Erfolge in den Kampfkünsten, und es spielte keine Rolle, wo die Schlacht stattfand: an Land oder auf See. Sie kämpften sowohl in Küstengebieten als auch tief auf dem Kontinent. Nicht nur Europa wurde für sie zum Schauplatz des Kampfes. Ihre Anwesenheit wurde auch von den Völkern Nordafrikas bemerkt.

Exzellenz im Detail

Die Skandinavier kämpften mit benachbarten Völkern nicht nur um Gewinnung und Bereicherung, sie gründeten auch ihre Siedlungen auf den eroberten Gebieten. Die Wikinger verzierten ihre Waffen und Rüstungen mit einzigartigen Verzierungen. Hier stellten Kunsthandwerker ihre Kunst und ihr Talent unter Beweis. Heute kann man argumentieren, dass sie in diesem Bereich ihre Fähigkeiten am besten zur Geltung brachten. Wikingerwaffen der unteren sozialen Schichten, deren Fotos selbst moderne Handwerker in Erstaunen versetzen, zeigten ganze Szenen. Was können wir über die Waffen von Kriegern sagen, die den höchsten Kasten angehören und einen edlen Ursprung haben?

Welche Waffen hatten die Wikinger?

Die Waffen der Krieger unterschieden sich je nach dem sozialen Status ihrer Besitzer. Krieger adliger Herkunft besaßen Schwerter und Äxte unterschiedlicher Art und Form. Die Waffen der Wikinger der unteren Klassen waren hauptsächlich Bögen und geschärfte Speere unterschiedlicher Größe.

Schutzfunktionen

Selbst die fortschrittlichsten Waffen dieser Zeit konnten ihre Grundfunktionen manchmal nicht erfüllen, da die Wikinger während der Schlacht in ziemlich engem Kontakt mit ihrem Feind standen. Die Hauptverteidigung der Wikinger im Kampf war ein Schild, da sich nicht jeder Krieger eine andere Rüstung leisten konnte. Es schützte hauptsächlich vor Wurfwaffen. Die meisten davon waren große runde Schilde. Ihr Durchmesser betrug etwa einen Meter. Er schützte den Krieger von den Knien bis zum Kinn. Oftmals brach der Feind absichtlich den Schild, um den Wikinger seines Schutzes zu berauben.

Wie wurde der Wikingerschild hergestellt?

Der Schild bestand aus 12-15 cm dicken Brettern, manchmal sogar aus mehreren Schichten. Sie wurden mit einem speziell hergestellten Kleber aneinander befestigt, und die Schicht bestand oft aus gewöhnlichen Schindeln. Zur Erhöhung der Festigkeit wurde die Oberseite des Schildes mit der Haut getöteter Tiere bedeckt. Die Ränder der Schilde wurden mit Bronze- oder Eisenplatten verstärkt. Das Zentrum bildete der Umbon – ein Halbkreis aus Eisen. Er beschützte die Hand des Wikingers. Beachten wir, dass nicht jeder Mensch in der Lage war, einen solchen Schild in den Händen zu halten, und zwar sogar während eines Kampfes. Dies zeugt einmal mehr von den unglaublichen körperlichen Eigenschaften der Krieger jener Zeit.

Der Wikingerschild ist nicht nur Schutz, sondern auch ein Kunstwerk

Um zu verhindern, dass ein Krieger während einer Schlacht seinen Schild verliert, benutzten sie einen schmalen Gürtel, dessen Länge angepasst werden konnte. Es wurde von innen an gegenüberliegenden Rändern des Schildes befestigt. Wenn der Einsatz anderer Waffen erforderlich war, konnte der Schild problemlos hinter den Rücken geworfen werden. Dies wurde auch bei Übergängen praktiziert.

Die meisten der bemalten Schilde waren rot, es wurden aber auch verschiedene bunte Bemalungen gefunden, deren Komplexität von der Geschicklichkeit des Handwerkers abhing.

Aber wie alles, was aus der Antike stammte, erfuhr auch die Form des Schildes Veränderungen. Und das bereits zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Die Krieger erhielten sogenannte mandelförmige Schilde, die sich in ihrer Form deutlich von ihren Vorgängern unterschieden und den Krieger fast vollständig bis zur Mitte des Schienbeins schützten. Sie zeichneten sich außerdem durch ein deutlich geringeres Gewicht im Vergleich zu ihren Vorgängern aus. Allerdings waren sie für Schlachten auf Schiffen ungeeignet, kamen immer häufiger vor und fanden daher bei den Wikingern keine große Verbreitung.

Helm

Der Kopf des Kriegers wurde normalerweise durch einen Helm geschützt. Sein ursprünglicher Rahmen bestand aus drei Hauptstreifen: 1 – Stirn, 2. – von der Stirn bis zum Hinterkopf, 3. – von Ohr zu Ohr. An dieser Basis wurden 4 Segmente befestigt. Auf der Oberseite des Kopfes (an der Stelle, an der sich die Streifen kreuzten) befand sich eine sehr scharfe Spitze. Das Gesicht des Kriegers war teilweise durch eine Maske geschützt. An der Rückseite des Helms war ein Kettengeflecht namens Kettenbrünne befestigt. Zur Verbindung der Helmteile wurden spezielle Nieten verwendet. Aus kleinen Metallplättchen wurde eine Halbkugel – eine Helmschale – geformt.

Helm und sozialer Status

Zu Beginn des 10. Jahrhunderts begannen die Wikinger, kegelförmige Helme zu tragen, und eine gerade Nasenplatte diente zum Schutz des Gesichts. Im Laufe der Zeit wurden sie durch massiv geschmiedete Helme mit Kinnriemen ersetzt. Es besteht die Vermutung, dass innen ein Stoff- oder Lederfutter mit Nieten befestigt wurde. Stoffeinlagen reduzierten die Wucht eines Schlags auf den Kopf.

Gewöhnliche Krieger hatten keine Helme. Ihre Köpfe wurden durch Hüte aus Pelz oder dickem Leder geschützt.

Die Helme wohlhabender Besitzer waren mit Verzierungen und farbigen Markierungen versehen; sie dienten der Identifizierung von Kriegern im Kampf. Kopfbedeckungen mit Hörnern, die in historischen Filmen häufig vorkommen, waren äußerst selten. In der Wikingerzeit verkörperten sie höhere Mächte.

Kettenhemd

Die Wikinger verbrachten den größten Teil ihres Lebens im Kampf und wussten daher, dass sich Wunden oft entzündeten und die Behandlung nicht immer qualifiziert war, was zu Tetanus und Blutvergiftung und oft zum Tod führte. Aus diesem Grund halfen Rüstungen, unter rauen Bedingungen zu überleben, erlaubten aber im 8.-10. Jahrhundert, sie zu tragen. Das konnten nur wohlhabende Krieger.

Kurzärmlige, oberschenkellange Kettenhemden wurden im 8. Jahrhundert von den Wikingern getragen.

Die Kleidung und Waffen verschiedener Klassen unterschieden sich erheblich. Gewöhnliche Krieger verwendeten und nähten Knochen- und später Metallplatten zum Schutz. Solche Jacken konnten einen Schlag perfekt abwehren.

Besonders wertvolle Komponente

Anschließend erhöhte sich die Länge des Kettenhemdes. Im 11. Jahrhundert Auf dem Boden entstanden Schlitze, was von den Fahrern sehr begrüßt wurde. Das Kettenhemd enthielt komplexere Details – eine Gesichtsklappe und eine Sturmhaube, die dazu beitrug, den Unterkiefer und die Kehle des Kriegers zu schützen. Ihr Gewicht betrug 12-18 kg.

Die Wikinger gingen sehr sorgsam mit Kettenhemden um, da oft das Leben eines Kriegers davon abhing. Schutzgewänder waren von großem Wert, sodass sie nicht auf dem Schlachtfeld zurückblieben und nicht verloren gingen. Kettenhemden wurden oft von Generation zu Generation weitergegeben.

Lamellenpanzerung

Erwähnenswert ist auch, dass sie nach Überfällen im Nahen Osten in das Arsenal der Wikinger gelangten. Diese Schale besteht aus Eisenlamellen. Sie wurden schichtweise, leicht überlappend, gelegt und mit einer Schnur verbunden.

Zur Wikingerrüstung gehören auch gestreifte Armschienen und Leggings. Sie wurden aus Metallstreifen hergestellt, deren Breite etwa 16 mm betrug. Sie wurden mit Lederriemen befestigt.

Schwert

Das Schwert nimmt im Waffenarsenal der Wikinger eine dominierende Stellung ein. Für Krieger war er nicht nur eine Waffe, die dem Feind den unvermeidlichen Tod brachte, sondern auch ein guter Freund, der magischen Schutz bot. Die Wikinger betrachteten alle anderen Elemente als für den Kampf erforderlich, aber das Schwert ist eine andere Geschichte. Damit war die Geschichte der Familie verbunden, sie wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Der Krieger empfand das Schwert als einen integralen Bestandteil seiner selbst.

In Kriegergräbern werden häufig Wikingerwaffen gefunden. Die Rekonstruktion ermöglicht es uns, sein ursprüngliches Aussehen kennenzulernen.

Zu Beginn der Wikingerzeit war das Schmieden mit Mustern weit verbreitet, doch im Laufe der Zeit wurde es durch die Verwendung besserer Erze und die Modernisierung der Öfen möglich, langlebigere und leichtere Klingen herzustellen. Auch die Form der Klinge veränderte sich. Der Schwerpunkt hat sich zum Griff verlagert und die Klingen verjüngen sich zum Ende hin stark. Diese Waffe ermöglichte schnelle und präzise Schläge.

Zweischneidige Schwerter mit reichem Griff waren die Prunkwaffen wohlhabender Skandinavier, waren aber im Kampf nicht praktisch.

Im VIII-IX Jahrhundert. Im Arsenal der Wikinger tauchten Schwerter im fränkischen Stil auf. Sie waren auf beiden Seiten geschärft und die Länge der geraden Klinge, die sich zu einer abgerundeten Spitze verjüngte, betrug etwas weniger als einen Meter. Dies lässt vermuten, dass eine solche Waffe auch zum Hacken geeignet war.

Die Griffe der Schwerter waren unterschiedlicher Art; sie unterschieden sich in Griff und Kopfform. Zur Verzierung der Griffe wurden in der Frühzeit Silber und Bronze sowie Prägungen verwendet.

Im 9. und 10. Jahrhundert wurden die Griffe mit Ornamenten aus Kupferstreifen und Zinn verziert. Später fand man in den Mustern auf dem Griff geometrische Figuren auf einem Weißblech, die mit Messing eingelegt waren. Die Konturen wurden durch Kupferdraht betont.

Dank der Rekonstruktion im mittleren Teil des Griffs können wir einen Griff aus Horn, Knochen oder Holz erkennen.

Die Scheide bestand ebenfalls aus Holz – manchmal waren sie mit Leder überzogen. Innen war die Scheide mit weichem Material ausgekleidet, das die Klinge dennoch vor Oxidationsprodukten schützte. Oftmals handelte es sich um geöltes Leder, gewachstes Tuch oder Fell.

Erhaltene Zeichnungen aus der Wikingerzeit geben uns eine Vorstellung davon, wie die Scheide getragen wurde. Zunächst wurden sie an einer Schlinge über die linke Schulter geworfen. Später begann man, die Scheide am Hüftgurt aufzuhängen.

Sächsisch

Wikingerklingenwaffen können auch durch die Sachsen repräsentiert werden. Es wurde nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch auf dem Bauernhof eingesetzt.

Sax ist ein Messer mit breitem Rücken, dessen Klinge einseitig geschärft ist. Alle Sachsen lassen sich nach den Ergebnissen der Ausgrabungen in zwei Gruppen einteilen: lange, deren Länge 50-75 cm beträgt, und kurze, bis zu 35 cm lange. Man kann argumentieren, dass letztere der Prototyp von Dolchen sind , von denen die meisten auch auf den Status moderner Meisterkunstwerke gebracht werden.

Axt

Die Waffe der alten Wikinger ist eine Axt. Schließlich waren die meisten Soldaten nicht reich und ein solcher Gegenstand war in jedem Haushalt vorhanden. Es ist erwähnenswert, dass die Könige sie auch in Schlachten verwendeten. Der Stiel der Axt war 60–90 cm lang und die Schneide 7–15 cm lang. Gleichzeitig war sie nicht schwer und ermöglichte das Manövrieren während des Kampfes.

Stacheläxte, eine Waffe der Wikinger, wurden hauptsächlich in Seeschlachten eingesetzt, da sie an der Unterseite der Klinge einen quadratischen Vorsprung hatten und sich hervorragend zum Entern eigneten.

Einen besonderen Platz sollte der Axt mit langem Stiel eingeräumt werden – der Axt. Die Klinge der Axt konnte bis zu 30 cm lang sein, der Griff 120-180 cm. Nicht umsonst war sie die Lieblingswaffe der Wikinger, denn in den Händen eines starken Kriegers wurde sie zu einer sehr beeindruckenden Waffe. und sein beeindruckendes Aussehen untergrub sofort die Moral des Feindes.

Wikingerwaffen: Fotos, Unterschiede, Bedeutungen

Die Wikinger glaubten, dass Waffen magische Kräfte hätten. Es wurde lange aufbewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben. Krieger mit Reichtum und Stellung verzierten Äxte und Äxte mit Ornamenten sowie Edel- und Buntmetallen.

Manchmal wird die Frage gestellt: Was war die Hauptwaffe der Wikinger – ein Schwert oder eine Axt? Die Krieger beherrschten diese Art von Waffen fließend, aber die Wahl blieb immer bei den Wikingern.

Ein Speer

Ein Speer ist aus Wikingerwaffen nicht mehr wegzudenken. Legenden und Sagen zufolge verehrten Krieger des Nordens diese Art von Waffe sehr. Der Kauf eines Speers erforderte keine besonderen Kosten, da der Schaft selbst hergestellt wurde und die Spitzen leicht herzustellen waren, obwohl sie sich in Aussehen und Zweck unterschieden und nicht viel Metall erforderten.

Jeder Krieger konnte mit einem Speer bewaffnet sein. Aufgrund seiner geringen Größe konnte es sowohl mit zwei als auch mit einer Hand gehalten werden. Speere wurden hauptsächlich im Nahkampf, manchmal aber auch als Wurfwaffen eingesetzt.

Besonderes Augenmerk sollte auf die Speerspitzen gelegt werden. Die Wikinger hatten zunächst Speere mit lanzettenförmigen Spitzen, deren Arbeitsteil flach war und allmählich in eine kleine Krone überging. Seine Länge reicht von 20 bis 60 cm. Anschließend wurden Speere mit unterschiedlich geformten Spitzen von blattförmigem bis dreieckigem Querschnitt gefunden.

Die Wikinger kämpften auf verschiedenen Kontinenten und ihre Büchsenmacher nutzten bei ihrer Arbeit geschickt Elemente feindlicher Waffen. Die Waffen der Wikinger vor 10 Jahrhunderten erlebten eine Veränderung. Speere waren keine Ausnahme. Durch die Verstärkung am Übergang zur Krone wurden sie haltbarer und eigneten sich durchaus für Rammangriffe.

Der Perfektion des Speerhandlings waren im Grunde keine Grenzen gesetzt. Es ist zu einer Art Kunst geworden. Die erfahrensten Krieger in dieser Angelegenheit warfen Speere nicht nur gleichzeitig mit beiden Händen, sondern konnten sie auch im Flug fangen und an den Feind zurückschicken.

Pfeil

Um Kampfhandlungen in einer Entfernung von etwa 30 Metern durchzuführen, war eine spezielle Wikingerwaffe erforderlich. Sein Name ist Dart. Es war durchaus in der Lage, viele massivere Waffen zu ersetzen, wenn es von einem Krieger geschickt eingesetzt wurde. Das sind leichte, anderthalb Meter lange Speere. Ihre Spitzen ähnelten gewöhnlichen Speeren oder ähnelten denen einer Harpune, manchmal gab es aber auch gestielte Speere mit doppelter Spitze und gesockelte Speere.

Zwiebel

Diese gewöhnliche Waffe wurde normalerweise aus einem einzigen Stück Ulme, Esche oder Eibe hergestellt. Es diente dem Fernkampf. Bogenpfeile mit einer Länge von bis zu 80 Zentimetern wurden aus Birken oder Nadelbäumen hergestellt, jedoch immer aus alten. Breite Metallspitzen und ein besonderes Gefieder zeichneten die skandinavischen Pfeile aus.

Die Länge des hölzernen Teils des Bogens betrug zwei Meter, und die Sehne bestand meist aus geflochtenem Haar. Es erforderte enorme Kraft, solche Waffen zu bedienen, aber dafür waren die Wikinger-Krieger berühmt. Der Pfeil traf den Feind aus einer Entfernung von 200 Metern. Die Wikinger verwendeten Bögen nicht nur in der Kriegsführung, daher waren die Pfeilspitzen je nach Zweck sehr unterschiedlich.

Schlinge

Dies ist auch eine Wurfwaffe der Wikinger. Es war nicht schwierig, es mit eigenen Händen herzustellen, da man lediglich ein Seil oder einen Gürtel und eine „Wiege“ aus Leder benötigte, in die ein runder Stein gelegt wurde. Bei der Landung an der Küste wurden ausreichend Steine ​​eingesammelt. Sobald sie sich in den Händen eines erfahrenen Kriegers befindet, ist die Schleuder in der Lage, einen Stein zu schleudern, der einen Feind hundert Meter vom Wikinger entfernt trifft. Das Funktionsprinzip dieser Waffe ist einfach. Ein Ende des Seils war am Handgelenk des Kriegers befestigt, das andere hielt er in seiner Faust. Die Schlinge wurde gedreht, wodurch die Anzahl der Umdrehungen erhöht wurde, und die Faust war maximal geöffnet. Der Stein flog in eine bestimmte Richtung und traf den Feind.

Die Wikinger hielten ihre Waffen und Rüstungen immer in Ordnung, weil sie sie als Teil ihrer selbst wahrnahmen und verstanden, dass der Ausgang der Schlacht davon abhing.

Zweifellos haben alle aufgeführten Waffentypen dazu beigetragen, dass die Wikinger als unbesiegbare Krieger berühmt wurden, und wenn die Feinde große Angst vor den Waffen der Skandinavier hatten, behandelten die Besitzer sie selbst mit großem Respekt und Ehrfurcht und gaben ihnen oft Namen. Viele Arten von Waffen, die an blutigen Schlachten teilnahmen, wurden durch Vererbung weitergegeben und dienten als Garantie dafür, dass der junge Krieger im Kampf mutig und entschlossen sein würde.